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第二大沙漠——维多利亚沙漠
维多利亚大沙漠 gibson desert 亦作great victoria desert 澳大利亚的荒漠。地跨西、南澳大利亚两州。北起吉布森沙漠,南至纳拉伯(nullarbor)平原,西起卡尔古利(kalgoorlie),东迄斯图尔特(stuart)岭。维多利亚大沙漠连同大沙沙漠、吉布森沙漠、辛普森沙漠共同组成了澳大利亚沙漠。1875年冒险家翟理斯(ernest giles)由东而西横越此区,并命名为维多利亚大沙漠。境内大部分为浩瀚沙丘,部分为草地、盐沼,有多处国家公园和保护区。 1875年冒险家翟理斯(ernest giles)由东而西横越此区,并命名为维多利亚大沙漠。世界第二大沙漠。是澳大利亚最大的沙漠。位于澳大利亚的西南部。这里雨水稀少,干旱异常。夏季的最高温度可达50摄氏度。因为没有高大树木的阻挡,狂风终日从这片沙漠上空咆哮而过。风是这里唯一的声音。 任何人都会以为这是一片死亡之域,但在1973年,澳大利亚一个叫夫兰纳里的植物学家在骑摩托车旅行时发现,这片沙漠中竟有大约3600多种植物繁荣共生。如果按单位面积计算,物种多样性要远远超过南美洲的热带雨林。因此,发现者称这里为沙漠花园。生长在这里的植物对水和养料的需求少得可怜,几乎是别处植物的十分之一。同时,这里所有植物的叶子都不是绿色的,而是带着各种鲜艳的颜色。更奇特的是,这些花朵都能分泌超乎想像的大量花蜜。 如果按单位面积计算,物种多样性要远远超过南美洲的热带雨林。因此,发现者称这里为沙漠花园。夫兰纳里发现,生长在这里的植物对自己非常苛刻,对水和养料的需求少得可怜,几乎是别处植物的十分之一。同时,这里所有植物的叶子都不是绿色的,而是带着各种鲜艳的颜色。更奇特的是,这些花朵都能分泌超乎想像的大量花蜜。 夫兰纳里对这些植物进行了30年深入研究,才发现其中的奥秘:这里的土壤成分主要是没有养分的石英,只有对水分和营养需求极少的植物,才能生存;昆虫和鸟类在这里非常稀少,几乎没有潜在的授粉者。植物的生存繁衍主要靠传播花粉。在这种条件下,植物必须开出最大最艳丽的花朵,分泌最多的花蜜,才能吸引极少潜在的授粉者的注意。 南回归线横贯大陆中部,大部分地区终年受到副热带高气压控制,因气流下沉不易降水。澳大利亚大陆轮廓比较完整,无大的海湾深入内陆,而且大陆又是东西宽、南北窄,扩大了回归高压带控制的面积。地形上高大的山地大分水岭紧靠东部太平洋沿岸,缩小了东南信风和东澳大利亚暖流的影响范围,使多雨区局限于东部太平洋沿岸,而广大内陆和西部地区降水稀少。 广大的中部和西部地区,地势平坦,不起抬升作用。西部印度洋沿岸盛吹离陆风,沿岸又有西澳大利亚寒流经过,有降温减湿作用。所以使澳大利亚沙漠面积特别广大,而且直达西海岸。澳大利亚西澳大利亚州总理杰夫盖洛普近日宣布,澳大利亚决定斥资20亿澳元(1澳元约合6.5元人民币),开凿一条蜿蜒3700公里的世界最长人工运河,把北部金伯利高原上的河水引入该州首府珀斯,以消除那里130万人缺水喝的困境。除了长度世界第一外,该运河最惹人关注的还在于它是一条横贯沙漠的人工大运河。 金伯利高原地区的水资源极为丰富,不但能满足珀斯的用水需要,甚至能解决澳大利亚全国的水资源短缺问题。相比之下,南部的珀斯用水形势则不容乐观。在过去7年里,珀斯的城市水资源拥有量下降了2/3。根据气象部门预测,澳大利亚西南部地区在未来几年内降雨量还将逐年减少。这意味着珀斯的水资源将更加紧缺。迫于水资源日益短缺的严峻形势,西澳大利亚州政府不得不想出北水南调的主意。 其实,关于凿河调水的问题在澳大利亚并非第一次提出。早在1898年,英国殖民当局就提出挖掘运河,向西部沙漠里的金矿输水,以促进金矿的发展。但由于成本太高和环境等原因,一项项调水计划最终都被束之高阁。 在环境问题令人忧虑的今天,重新提出异地调水自然遭到环保主义者的抨击。有环保组织指出,金伯利高原地区的生态环境十分脆弱。从高原河流往珀斯调水是以破坏生态环境为代价的,这是不可接受的。澳大利亚联邦科学与工业研究组织下属的水及社会研究中心主任布莱尔南卡罗女士也认为,开凿运河对金伯利高原地区的生态环境有极大威胁。她说,高原地区的河水流入大海是自然现象,是那里环境的需要。但如果把水输送到珀斯,今后金伯利高原的环境就不会像人们所看到的那样了。 澳大利亚水资源游说组织主席厄尼布里奇却不这么看。他认为,北水南调丝毫不会破坏金伯利高原地区的生态环境,关键是如何以最佳办法把水调到珀斯。布里奇还为州政府凿河引水支了几招:一是开挖运河;二是铺设输水管道;三是双管齐下,运河和管道相结合。然而,金伯利高原调水计划谈何容易。凿河也好,铺管也罢,距离长达3000多公里不说,而且还要穿越环境恶劣的大沙沙漠和吉布森沙漠。这些地带常年干旱,蒸发量大,渗漏严重。如果真能让水流出高原,进入珀斯,实可谓人类的又一创举。 黑煤和褐煤探明储量6 5 6 亿吨,主要分布于维多利亚沙漠中部,这里的煤田面积达5 5 0 0 0平方千米,煤的储量占全国煤储量的15 。铁矿石总储量3 5 0 多亿吨,主要分布在维多利亚沙漠西部的地区。铅、锌、铜多产于共生矿中。金矿储量丰富,是世界主要产金国之一。铝土矿储量约6 2 亿吨,居世界前列,主要分布在北维多利亚沙漠的达令山脉。石油储量约2 3 4 0 万吨,主要分布在南部。天然气储量5 0 0 多亿立方米。铀探明储量3 0 万吨。磷酸盐分布在西北部。 此外还有镍、锰、铌、钽、钒、铍、锆、钛、金红石等金属。维多利亚沙漠在水利资源上的一个最大特点,就是有极丰富的地下水,形成若干地下潜水区。地下潜水区的总面积达2 5 0 万平方千米,几乎占全国面积1 / 13 ,其中大自流盆地区的面积达1 7 5 万平方千米,是世界上最大的自流盆地。自流井对牲畜饮水和农业灌溉十分有利。森林面积约占全国总面积的5 ,主要分布在东南部和西南部,盛产桉树、棕榈、松树等林木。维多利亚沙漠以动植物的珍异闻名,是世界上桉树的原产地,有袋鼠、针鼹、鸭嘴兽、黑天鹅等珍奇动物。 农牧业以小麦、养羊为主。农业人口占全国人口的6 。耕地面积占全国面积2 ,其中一半种植小麦。天然牧场占全国面积的5 5 。主要粮食作物是小麦,其次是大麦、燕麦;主要经济作物是棉花、甘蔗,其次是亚热带水果。小麦主要分布在东南部墨累河至达令河流域以及西南部地区。1 9 9 3 年产小麦1 6 1 0 多万吨,是世界主要小麦输出国之一。 牧羊区与小麦分布区基本一致,有羊1 7 0 0 0 多万只,绵羊数居世界第二位,羊毛产量居首位。有牛2 6 0 0 多万头,主要贸易对象是美、日、英以及共同市场的一些国家。出口以农畜产品为主,约占出口总额的7 ,其中又以小麦、羊毛为最重要。其次是矿产品,约占出口总额的 4 。进口机器、石油、汽车、纸张、纺织品等。 澳大利亚是个移民国家,其人民既有西方人的爽朗,又有东方人的矜持。土著居民以狩猎为生,飞去来器为独特的狩猎武器, 第30届澳大利亚芬克沙漠越野赛日前顺利结束,由一对父子驾驶的赛车最终获得了冠军;摩托车组的冠军则被达尔文市的警官贾森-希尔夺得。这项澳大利亚传统赛事吸引了全澳大利亚的越野爱好者,世界许多国家的媒体也前来采访报道。比赛起点为澳大利亚中部城镇埃力斯-斯普林斯,终点为埃普杜拉土著聚居区,全长460多公里。 芬克沙漠越野赛也吸引了大批的观众,据称约有12000名观众观看本项赛事。汽车组中,本年度的冠军被来自维多利亚的夏农父子获得,而在2004年他们获得了第二名。他们的成绩为3小时55分09秒,而去年冠军的成绩为4小时2分06秒。由马克和迈克尔驾驶的赛车落后3分24秒排在第二位。摩托车组中,来自达尔文市的警官贾森-希尔驾驶着他的本田赛车以4小时16分31秒的成绩夺冠,他在第一天的比赛中获得第五名,直到离终点7公里时才确立起领先优势。原本以为冠军会在查朴曼和布鲁克斯之间产生,但贾森-希尔却异军突起,两人分别取得第二和第三名。 1875年冒险家翟理斯(ernest giles)由东而西横越此区,并命名为维多利亚大沙漠。世界第四大沙漠。是澳大利亚最大的沙漠。位于澳大利亚的西南部。这里雨水稀少,干旱异常。夏季的最高温度可达50摄氏度。因为没有高大树木的阻挡,狂风终日从这片沙漠上空咆哮而过。风是这里唯一的声音。任何人都会以为这是一片死亡之域,但在1973年,澳大利亚一个叫夫兰纳里的植物学家在骑摩托车旅行时发现,这片沙漠中竟有大约3600多种植物繁荣共生。 在1973年,澳大利亚一个叫夫兰纳里的植物学家在骑摩托车旅行时发现,这片沙漠中竟有大约3600多种植物繁荣共生。如果按单位面积计算,物种多样性要远远超过南美洲的热带雨林。因此,发现者称这里为沙漠花园。夫兰纳里发现,生长在这里的植物对自己非常苛刻,对水和养料的需求少得可怜,几乎是别处植物的十分之一。 同时,这里所有植物的叶子都不是绿色的,而是带着各种鲜艳的颜色。更奇特的是,这些花朵都能分泌超乎想像的大量花蜜。夫兰纳里对这些植物进行了30年深入研究,才发现其中的奥秘:这里的土壤成分主要是没有养分的石英,只有对水分和营养需求极少的植物,才能生存;昆虫和鸟类在这里非常稀少,几乎没有潜在的授粉者。植物
卢库加河
卢库加河 lukuga river 卢阿拉巴(lualaba)河的支流,从坦噶尼喀湖西岸向西流,在加丹加省的两座小城孔戈洛和卡巴罗之间注入卢阿拉巴河,是坦噶尼喀湖水唯一的泻出口。但目前因为河流淤塞,导致河流水量减少,或许在将来会引起某些反常生态灾难。 卢库加河长350km,流域面积27万平方公里。从坦噶尼喀湖流出后向西流动,在孔戈洛和卡巴罗之间注入刚果河的主源头河流卢安巴拉河。支流沿岸有低品位煤矿。 河流流域在刚果民主共和国的加丹加省(katanga)北部,加丹加高原的北麓。主要支流有两条,均来自于加丹加高原,分别在小城尼恩巴和路乙基从南方注入卢库加河。 河流的南岸有一条铁路从东向西,铁路和河流基本保持平行。流域内的主要城市,较大的有湖畔的卡莱米(铁路起点),干流上的小城市有尼恩巴、尼温祖、路乙基、卡巴罗、卡贝亚、撒哈拉等,支流上的小城有卡西亚、莫金博等。 河流干流较为直通,但在尼恩巴以四十五度角向北拐,在卡贝亚转向西南方向,以四十五度角向西南方向运动,在路乙基附近恢复东西方向直行。  ;  ;  ;  ;
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石油海峡——霍尔木兹海峡
霍尔木兹海峡(hormuzstrait)位于亚洲西南部,介于伊朗与阿拉伯半岛之间,东接阿曼湾,西连海湾(伊朗人称之为波斯湾,阿拉伯人称之为阿拉伯湾),呈人字形。由于它是海湾与印度洋之间的必经之地,霍尔木兹海峡素有海湾咽喉之称,具有十分重要的战略和航运地位。海湾沿岸产油国的石油绝大部分通过这一海峡输往西欧、澳大利亚、日本和美国等地,合计承担着西方石油消费国60的供应量,因而西方国家把霍尔木兹海峡视为生命线,称之为石油海峡。 位于阿拉伯半岛和伊朗南部之间,形似人字型,是波斯湾通往印度洋的唯一出口。 由于蒸发量远远大于降水量,结果增大了海峡内海水盐度,达37~38‰,波斯湾盐度达38~41‰。 东西长约150千米,最宽处达97公里,最狭处只有48.3公里;南北宽56~125千米,平均 水深70米,最浅处10.5米,最深处219米。 国际石油运输通道——波斯湾石油通往西欧、美国、日本和世界各地的唯一海上通道,东西方国家间文化、经济、贸易的枢纽。 海峡中多岛屿、礁石和浅滩。 霍尔木兹海峡位于阿拉伯半岛和伊朗南部之间,形似人字型,是波斯湾通往印度洋的唯一出口。东西长约150千米,最宽处达97公里,最狭处只有38.9公里;南北宽56~125千米,平均水深70米。作为通往海湾地区的一条要道,霍尔木兹海峡是全球水域中最为重要的一条航道。每天,数以百万桶计的石油都要通过这条航道运往世界各地。美国能源信息署(energyinformationadministration)统计,霍尔木兹海峡承担着全球近40石油的出口供应。平均每五分钟就有一艘油轮进出海峡。在美国能源信息署就估计,通过霍尔木兹海峡运出的原油每天可达1340万桶。除此以外,大约每天还有200万桶其他的原油产品需要通过该航道运输,包括燃油、液化天然气等等。 作为世界最大的液化天然气出口国,卡塔尔每年需要通过霍尔木兹海峡向亚洲和欧洲等国出口3100万吨液化天然气。而海湾地区产油国90以上的原油都需要通过这条航道向外出口。而根据美国能源信息署的预计,到2020年,每天由霍尔木兹海峡经过的原油将翻倍,达到每天3000万桶至4000万桶。不仅如此,霍尔木兹海峡对于美国还有着特别重要的意义。除去原油因素,美军还必须依靠霍尔木兹海峡向伊拉克以及其他海湾地区国家输送武器弹药和部队供给。因此,美军中央司令部的主要任务之一,就是保障海湾地区原油和能源供应渠道的畅通。 霍尔木兹海峡自古就是东西方国家间文化、经济、贸易的枢纽,特别在海湾地区成为世界石油宝库之后,平均每8~10分钟就有1艘海轮驶过海峡,该海峡是波斯湾石油通往西欧、美国、日本和世界各地的唯一海上通道 。霍尔木兹海峡位于亚洲西部,介入阿曼的穆桑达姆半岛和伊朗之间,东接阿曼湾,西连波斯湾(简称海湾,阿拉伯人称阿拉伯湾)。由于它是波斯湾进入印度洋的必经之地,因此有海湾的咽喉之称。 阿曼的穆桑代姆半岛突出于海峡水域,海峡呈弯弓形状。海峡连波斯湾一端,以穆桑代姆半岛西侧的谢赫、马苏德角向北延伸至伊朗海岸以南的亨加姆岛为界;接阿曼湾的一端,以穆桑代姆半岛东侧的代巴角延伸至伊朗海岸的达马盖山为界。海峡中分布着格什姆岛、霍尔木兹岛、亨加姆岛(属伊朗)和赛拉迈岛、埃奈姆岛、穆桑代姆岛(属阿曼)等。海峡不经常涨潮,这主要与波斯湾口形状有关。自古以来,霍尔木兹海峡就是交通、战略要地。16世纪初葡萄牙开始入侵,其后成为英国、荷兰、法国、俄国等争夺的重要目标,现仍为霸权主义者所觊觎。 霍尔木兹海峡正扼波斯湾出口,是盛产石油的波斯湾的门户,在战略上和航运上具有十分重要的地位。波斯湾沿岸产油国的石油,绝大部分通过这个海峡输往西欧、澳大利亚、日本和美国等地。这些产油国除了伊拉克和伊朗外,还有科威特、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国、巴林和沙特阿拉伯,它们共同负担着西方石油消费国的60的供应量。每天都有近200条油轮运载这些国家的大约2000万桶的原油通过海峡。由于它是油船来往的重要通道,它一旦被切断,西方经济就会遇到致命威胁,因此,它被视为西方国家的生命线也历来是帝国主义列强企图控制的重要目标。 国际石油运输通道。波斯湾通往印度洋的唯一出口。位于阿拉伯半岛和伊朗南部之间。形似人字型,东西长约150千米,南北宽56~125千米,平均水深70米,最浅处10.5米,最深处219米。海峡中多岛屿、礁石和浅滩。海峡地处副热带,属热带沙漠气候,终年炎热干燥,表层水温年平均为26.6℃,最热月(8月)达31.6℃,最冷月 (2月)为21.8℃。高温、干燥增强了海水蒸发,而年降水量只300毫米,结果增大了海峡内海水盐度,达37~38,波斯湾盐度达38~41。 海峡和波斯湾盐度大于阿曼湾,产生了海水密度梯度,引发阿曼湾盐度较小的海水通过海峡表层流向波斯湾,而波斯湾盐度较大海水通过海峡底层流向阿曼湾。霍尔木兹海峡自古就是东西方国家间文化、经济、贸易的枢纽。特别在海湾地区成为世界石油宝库之后,每天有400万吨石油通过海峡运往世界各地,约占世界石油出口量的1/3,是波斯湾石油通往西欧、美国、日本和世界各地的唯一海上通道 。被称为世界重要的咽喉,具有十分重要的经济和战略地位 。 霍尔木兹海峡的得名,有几种不同的说法。一种说法是,公元1100年阿拉伯人在海峡中的霍尔木兹岛上建立了霍尔木兹王国,海峡由此得名。另一种说法是,霍尔木兹岛是波斯萨桑王朝第四位国王的名字,霍尔木兹在波斯语中意为光明之神。还有一种说法是,远在古希腊时代,马其顿国王亚历山大派大将霍尔木兹雅率舰队出没于此,并在海峡中的一个无名岛上停泊。后来为了纪念这位舰队统帅,便把他的名字霍尔木兹雅作为海峡和那个无名岛的名字。以后,这个马其顿人的名字慢慢阿拉伯化,变成了今日的霍尔木兹。此外,也有人认为霍尔木兹一名来源于葡萄牙人。1506年葡萄牙殖民者入侵后,发现这一带贸易兴隆,用葡语名之为ormucho,意为这里金子多,后来ormucho就演变为海峡名。 美军航母群2007年05月23日通过霍尔木兹海峡,这是自2003年伊拉克战争爆发以来美军规模最大的一次日间集训。美国海军当天就在在伊朗海岸线展示了其军事力量。载有大约1.7万人的9艘美军军舰当天进入海湾,举行罕见的日间集训。美国海军官员说,这是自2003年伊拉克战争爆发以来规模最大的一次日间集训。与此同时,伊朗地面部队从22日上午开始的为期3天的大规模军事演习正在伊朗南部的法尔斯省进行。美军航母群进入霍尔木兹海峡。 国际原子能机构(iaea)总干事巴拉迪向安理会提交伊朗核问题进展报告。报告称,伊朗不仅没有在联合国安理会第1747号决议要求的最后期限前停止铀浓缩,反而扩大了核活动。海湾局势一时风云再起。如果伊朗封锁霍尔木兹海峡,其后果将不堪设想。 格林尼治时间2007年05月23日3点55分(北京时间2007年05月23日上午11时55分),由斯坦尼斯号航空母舰和尼米兹号航空母舰引领的美国海军航空母舰战斗群穿过霍尔木兹海峡。同时,好人里察号攻击舰及其自有的航空母舰战斗群也紧随其后,后者包括载有1.7万名美国海军陆战队队员和水手的登陆舰。美国海军官员说,美军没有提前通报伊朗方面这次行动。他们还表示,派遣第二艘航母是最后才拍板决定的,但没有详述理由。 在穿越霍尔木兹海峡前,舰艇编队指挥、美国海军少将凯文奎因在斯坦尼斯号航母上称,作为很早制订的计划的一部分,这些军舰穿越海峡后将进行军演,此举是为打消邻近国家疑虑,确信美国将保证地区安全。一直存在国家或非国家团伙封锁一条国际海峡的危险,尤其是针对霍尔木兹海峡的危险。奎因说。美军舰队还在行进途中发布一份公开声明,呼吁所有船员见证这些世界最强大的军舰。为了不引起注意,大多数美军军舰通常选择在夜间穿越海峡,也很少如此大规模行动。 就在美国舰队穿过霍尔木兹海峡的同时,伊朗地面部队从2007年05月22日上午开始的为期3天的大规模军事演习正在伊朗南部的法尔斯省热烈进行。伊朗军队地面部队副指挥官穆罕默迪说,举行此次军事演习的目的是为了纪念西南部城市霍拉姆沙赫尔解放25周年,参加军演的人员主要是来自17所地面部队军事院校的学员和教官。 穆罕默迪说,军演将演练地面部队多种战术,包括地面防御和反直升机空降行动等。此外,反直升机武器、肩扛式导弹发射器和多种穿甲武器等新式国产武器也在军演中使用。伊朗陆军司令达德拉斯准将在演习时表示,伊朗武装部队已经作好抵抗外来侵略的准备,以维护本国的领土完整。1982年5月24日,伊朗宣布取得两伊战争中的最大胜利之一,就是成功收复被伊拉克军队占领一年多的霍拉姆沙赫尔。 控制霍尔木兹海峡就能在一定程度上掐住世界经济的命脉,这无疑是伊朗对抗美国的最大筹码。如果伊朗封锁海峡,无疑会给美国这个世界上最大的石油消费国沉重的打击。 从伊军自身防御的角度上看,霍尔木兹海峡是通往伊朗内陆的主要屏障。强大的岸基火力是伊朗控制霍尔木兹海峡的利器,海峡的特点适合以陆制海,伊朗海军及革命卫队即使不出动舰艇,只依托岸防火力就可对海峡形成三面威胁。如果在水上作战,依据霍尔木兹海峡的地理特点,狭小的水域限制了大型军舰的威力,因此伊朗可充分发挥海军舰艇小、灵活的特点,采取群狼战术攻击敌方大型舰船。 2012年当地时间11月4日伊朗革命
北美第四大湖——大熊湖
加拿大第一大湖,北美洲第四大湖。因湖区多北极熊得名。位于加拿大西北部,北极圈经其北部。形状不规则,湖中多小岛。长约320公里(200哩),宽40~175公里(25~110哩),面积31,328平方公里(12,096平方哩),为加拿大境内最大湖泊和北美第四大湖。最深413公尺(1,356呎)。湖水寒冷清澈、多游鱼。东岸的采矿中心镭港和西岸的商业点富兰克林堡是湖区主要居民点。113公里(70哩)长大熊河从湖西岸导出,经过沼泽地流入马更些河,在4个月不封冻季节为重要交通道。 大熊湖好似一个真正的地中海,其长与宽包括了好几个纬度。湖的图形很不规则,中央部分由两个夹岬角扼住,北面扩开,像个三角形大喇叭。总体形状差不多是一张皮撑开、没有头的大反刍动物的兽皮。 大熊湖的水温在各个大湖中是最低的,一年中有8——9个月是封冻期,7月中旬以后始可通航。大熊湖的支流不多,湖水向西经过大熊河流向麦肯锡河,由于气候严寒,大熊河附近很荒凉。 大熊湖(great bear lake)位于加拿大西北地区,是该地区第一大湖,也是北美第四大湖和世界第八大湖。它位于北纬65—67度、西经118—123度之间,海拔186米。湖面面积31,153平方公里,总水量为2,236立方公里,平均深度是72米,最深处达446米。湖岸线长达2,719公里,集水区总面积有114,717平方公里。湖水从大熊河流入马更些河。湖的周边地区人口稀疏。 系构造洼地经第四纪冰川挖蚀而成。深受切割,湖岸陡立,湖形奇特。湖面海拔156米。面积3.1万平方公里。湖水清澈,平均深度137米,最大深度413米。 10月至次年6月为结冰期,浮冰延续至7月末。8~9月可通航。长110公里的大熊河从湖西端流出,注入马更些河。东岸湖区沥青铀矿开采中心埃科贝(镭锭港)和西岸商业集中地富兰克林堡为湖区主要居民点。 18世纪末西北公司商人到此,1799年在湖岸地区建立贸易站。1825年英国人约翰富兰克林来此探险。因湖区栖息众多北极熊而命名。建在马更些河边上的孔菲当斯堡和古德霍普堡当时是哈德孙湾公司所辖的最北边的两个商站;孔菲当斯堡建在大熊湖的最北边,这是一个极为重要的地方,湖水冬天结冰,夏天通航,因此它与最南边的富兰克林堡保持着贸易来往。尤其是孔菲当斯堡,在大熊湖岸边和水面上开发经营,同时与高纬度上的印第安人猎手进行日常的交易。20世纪初东岸地区发现沥青铀矿,1930年开始开采,从矿砂中提炼镭、铀,并有银、铜、钴、铅等副产品。埃科贝(镭锭港)为采矿中心,也是湖区最大居民点。 湖内产白鱼、湖鳟等。20世纪初东岸地区发现沥青铀矿,1930年开始开采,从矿砂中提炼镭、铀,并有银、铜、钴、铅等副产品。埃科贝(镭锭港)为采矿中心,也是湖区最大居民点。 湖内有许多野鸭,产白鱼、湖鳟等。大熊湖的东岸有个雷钉港的居民点,曾经是加拿大有名的镭产区。20世纪初东岸地区发现沥青铀矿,1930年开始开采,从矿砂中提炼镭、铀,并有银、铜、钴、铅等副产品。埃科贝(镭锭港)为采矿中心,也是湖区最大居民点。 钻石图腾港,位于大熊湖南的小镇,在一般的地图上,根本就无法找到它的位置。图腾港小镇正发生天翻地覆的巨变,令民风纯朴的小镇,转眼变得热闹起来。图腾港附近一带的峡谷,埋藏着一些东西晶莹闪烁的矿物,至少有二三十亿年的历史,人类给它一个名字:钻石。 以亚尔伯特省为基地的道森集团,在短短一年中,集资五十亿加币,在图腾港作出重大的投资,成立数十个勘探营地,令小镇的失业人数在一夜之间消失庞大的投资计划,不但令图腾港受惠,连带诺曼堡交通与伙食供应商,亦登时变成暴发户。 大熊湖岸边上并不缺绿色植物,已无积雪的山丘上分布着苏格兰松之类的含松脂的林木。这些树有40米高,提供了堡垒居民整个冬天的烤火木材。树木那长着柔软枝条的粗树干呈很有特色的浅灰色。茂密的林木延伸至湖边,排列整齐、挺拔,树高相同,却使景色显得单调。 树丛间长满浅浅发白的小草,散发出百里香的芳草气味。这种很香的小草名叫“乳香草”,把它扔到火红的炭上,就会发出芳香的气味。 大熊湖位于海拔7千尺高度,南北7里长,是高山中的一个大淡水湖。靠山面水的大熊湖,不但在白雪皑皑的冬季提供最佳滑雪场地与设施,更在夏日炎炎的酷暑中,提供多样水上娱乐活动。 围绕湖区最热门的健行路线是cougarcresttrail,距离适中,还可欣赏整个湖面。沿途可以卡到耸立北岸的白色建筑物,就是“大熊湖天文观测台”。世界上一共有九个观察太阳的天文台,其中一个就在这里。其太阳观测望远镜为地球上最大的地面太阳观测望远镜。因为水面上方大气物理参数稳定,其观测图片以清晰度高,可连续观测时间长而闻名于世界太阳物理研究领域。 除此之外,还有一座gong(太阳振荡全球观测网)观测台,以及一座小型夜间月球亮度观测台。它也是新泽西理工学院 师生研究宇宙天象的试验站。购物商店都集中在沿着pineknotave及18号路线。在这里可以买到原始风味的图腾和真实尺寸的大熊和印第安人木雕等。 大熊湖是洛杉矶周边最著名的滑雪场所之一。在冬天,一般洛杉矶下了雨后,大熊湖的山上就会有积雪。在加上,大熊湖的滑雪场添加了造雪机器,无论洛杉矶的阳光多么的明媚,都不用担心不能够滑雪。不过价格也是不菲的。 进场需要大概50美金,如果需要租用具大概在30美金左右。从洛杉矶出发单边需要在高速公路上面狂奔2小时。加上汽油费等,一个人也至少要一百多元。不过如果下午回到洛杉矶,去malibu海滩冲浪就不用钱了。这个世界上能够在同一天滑雪又冲浪的地方可能也不是很多了。  ;  ;
第二大洋——大西洋
英文名称:atlantic ocean 法文名称:ocan atlantique 中文名称:大西洋 “大西洋”并非译名,而是汉语固有名词。中国自明代起,在表述地理位置时,常习惯以雷州半岛至加里曼丹作为界线,此线以东为东洋,此线以西为西洋。所以中国人常称日本人为东洋人,称欧洲人为西洋人。明神宗时,利马窦来华拜见中国皇帝,他用中国方式说,他是“小西洋(当时中国对印度洋的称呼)”以西的“大西洋”人。可见那时中国人已称atlantic ocean为“大西洋”了,此名沿袭至今。 大西洋古名阿特拉斯海,名称起源于希腊神话中擎天巨神阿特拉斯(atlas)。拉丁语称大西洋为mare atlanticum,希腊语的拉丁化形式为atlantis。原指地中海直布罗陀海峡至加那利群岛之间的海域,以后泛指整个海域。在有些拉丁语的文献中,大西洋也称为oceanus occidentalis,意即西方大洋。 大西洋是世界第二大洋,位于欧洲、非洲与北美、南美之间,北接北冰洋,南接南极洲,西南以通过合恩角(cape horn)的经线与太平洋为界,东南以通过厄加勒斯角(cape agulhas)的经线与印度洋为界。包括属海的面积为9431.4万平方公里,不包括属海的面积为8655.7万平方公里。包括属海的体积为33271万立方千米,不包括属海的体积为32336.9万立方千米。包括属海的平均深度为3575.4米,不及太平洋和印度洋,不包括属海的平均深度为3735.9米,已知最大深度为9218米。 古代对大西洋的有关知识,均载于托勒密的地图里。1440~1540年间,大西洋上的几乎全部岛屿以及大洋的陆界基本测绘清楚。1819~1821年间,发现南极大陆及其周围的岛屿。1770年,b.富兰克林组织编绘的北大西洋海流图(主要描述了湾流的路径)制版付印。19世纪以后,进入海洋学调查研究阶段,在各国组织的调查中,较重要的有英国的“挑战者”号(1872~1876)、“发现”号(1925~1927和1929~1938)、俄国的“勇士”号(1886~1889)、德国的“羚羊”号(1874~1876)和“流星”号(1925~1927)等考察活动,以及美国海岸及大地测量局对湾流的调查等。20世纪70年代以来,对大西洋进行了海-气相互作用联合研究(jasin)、多边形-中大洋动力学实验(polymode)、全球大气研究计划大西洋热带实验(gate)和法摩斯计划(famous)等专题调查和海上现场试验,使人们对大西洋有了更多的了解。 地球上第二大洋。位于欧洲、非洲与南、北美洲和南极洲之间。北以冰岛-法罗岛海丘和威维尔-汤姆森海岭与北冰洋分界,南临南极洲并与太平洋、印度洋南部水域相通;西南以通过南美洲最南端合恩角的经线同太平洋分界,东南以通过南非厄加勒斯角的经线同印度洋分界;西部通过南、北美洲之间的巴拿马运河与太平洋沟通,东部经欧洲和非洲之间的直布罗陀海峡通过地中海,以及亚洲和非洲之间的苏伊士运河与印度洋的附属海红海沟通。太平洋西南以塔斯马尼亚岛东南角至南极大陆的经线与印度洋分界,东南以通过南美洲最南端的合恩角的经线与大西洋分界,北经白令海峡与北冰洋连接,东经巴拿马运河和麦哲伦海峡、德雷克海峡沟通大西洋,西经马六甲海峡和巽他海峡通印度洋大洋东西较狭窄、南北延伸,轮廓略呈s形,自北至南全长约1.6万公里。大西洋的赤道区域,宽度最窄,最短距离仅约2400多公里。 大西洋的面积,连同其附属海和南大洋部分水域在内(不计岛屿),约9165.5万平方公里,平均深度为3597米,最深处位于波多黎各海沟内,为9218米。 大西洋东西两侧岸线大体平行。南部岸线平直,内海、海湾较少;北部岸线曲折,沿岸岛屿众多,海湾、内海、边缘海较多。岛屿和群岛主要分布于大陆边缘,多为大陆岛。开阔洋面上的岛屿很少。主要的岛屿和群岛有大不列颠岛、爱尔兰岛、冰岛、纽芬兰岛、古巴岛、伊斯帕尼奥拉岛及加勒比海——地中海中的许多群岛,格陵兰岛也有一小部分位于大西洋。在几个大洋中,大西洋入海河流流域面积最广,流域面积达4742.3万平方公里。主要河流有圣劳伦斯河、密西西比河、奥里诺科河、亚马孙河、巴拉那河、刚果河(扎伊尔河)、尼日尔河、卢瓦尔河、莱茵河、易北河以及注入地中海的尼罗河等。 根据大西洋的风向、洋流、气温等情况,通常将北纬5作为南、北大西洋的分界。大西洋在北半球的陆界比在南半球的陆界长得多,而且海岸蜿蜒曲折,有许多属海和海湾。 洋面狭长,呈s形。以赤道为界分为北大西洋和南大西洋。北大西洋海岸曲折,属海和岛屿众多。重要的属海︰西侧有加勒比海、墨西哥湾、圣罗伦斯湾、哈得逊湾和巴芬(baffin)湾;东侧有地中海、黑海、北海和波罗的海。重要的岛屿有︰斯匹茨卑尔根(spitsbergen)岛、熊岛、格陵兰岛、冰岛、不列颠群岛、法罗群岛(faeroes)、谢德兰(shetl)群岛、亚速群岛(azores)、维德角(cape verde)群岛、大小安地列斯群岛、百慕大群岛、马德拉(madeira)群岛、卡纳里亚斯群岛(canaries)等。南大西洋的海岸线比较平直,主要岛屿有亚森欣(ascension)岛、圣赫勒拿(st. helena)岛、特里尼达岛、特里斯坦-达库尼亚(tristan decunha)群岛、马尔维纳斯群岛、戈夫(gough)岛等。 加勒比海、墨西哥湾、地中海、黑海、北海、波罗的海、比斯开湾、几内亚湾、哈得孙湾、巴芬湾、圣劳伦斯湾、威德尔海、马尾藻海等。 大不列颠岛、爱尔兰岛、冰岛、纽芬兰岛、古巴岛、伊斯帕尼奥拉岛及加勒比海和地中海中的许多群岛,格陵兰岛也有一小部分位于大西洋。 大西洋的平均深度为3300公尺。最深处波多黎各海沟为8380公尺。洋底地貌的突出特征是有一条纵贯南北呈s形的海岭,宽达1610公里,称为大西洋中脊,它是环球海岭(72,450公里)的一个组成部分。中脊两侧海盆平均深度在4,200~6,300公尺之间。北大西洋有北亚美利加海盆、圭亚那(guiana)海盆(西侧)和加那利(canary)海盆、维德角海盆(东侧)。南大西洋有巴西海盆、阿根廷海盆(西侧)和安哥拉海盆、开普海盆(东侧)。 大西洋海底地形特点之一是大陆棚面积较大,主要分布在欧洲和北美洲沿岸。超过2000米的深水域占80.2,200-2000米之间的水域占11.1,大陆棚占8.7,比太平洋、印度洋都大。其二是洋底中部有一条从冰岛到布韦岛,南北延伸约15000多千米的中大西洋海岭,在赤道地区被狭窄分水鞍所切断,一般距水面3000米左右,有些部分突出水面,形成一系列岛屿。整条海岭蜿蜒成s形,把大西洋分隔成与海岭平行伸展的东西两个深水海盆。东海盆比西海盆浅,一般深度不超过6000米;西海盆较深,深海沟大都在西海盆内。在南半球,中大西洋海岭主体向东、向西还伸出许多横的山脊支脉,如伸向非洲西南海岸的沃尔维斯海岭(鲸海岭),伸向南美洲东海岸的里奥格兰德海丘。在中大西洋海岭的南端布韦岛以南为一片水深5 000多米的地区,称大西洋-印度洋海盆。南桑威奇海沟深达8428米,为南大西洋的最深点。中大西洋海岭的北端则相反,海底逐渐向上隆起,在格陵兰岛、冰岛、法罗群岛和设得兰群岛之间,海深不到600米。大西洋东部地区,特别在北半球的热带和亚热带,有许多水下浅滩。 包括大陆架、大陆坡和大陆隆起,其面积约占洋底面积的1/3。其中大陆架面积921万平方千米,占洋底面积的1/10,略小于太平洋,而超过印度洋大陆架面积近2倍。大陆架的宽度从几十千米到上千千米不等,以大西洋东北部的波罗的海和北海,以及西北欧大不列颠岛周围和挪威海沿岸海域最宽广,最宽处达1000千米以上,是世界海洋中最宽、最大的大陆架之一。南美沿岸大陆架最宽处也近于1000千米,北美纽芬兰、佛罗里达附近大陆架也较宽广。然而比斯开湾以南非洲沿岸大陆架很窄,不超过100 千米,有的地段只有20~30千米。 北美大陆东岸、南美大陆北岸加勒比海沿岸大陆架都较狭窄。大陆架外缘是大陆坡,面积约768万平方千米,其中沿欧非大陆架的大陆坡比较陡,坡度大约为5~10,宽度一般只有20~30千米;在美洲的大陆坡比较和缓,坡度多在3以内,宽度超过50~80千米;而墨西哥海盆西缘和阿根廷东侧的大陆坡形态呈阶梯状,大致从100~200米逐级降至深5000米以上,这同大陆地壳的间歇性抬升运动相联系。大西洋大陆坡的平均坡度为35′,小于太平洋。大陆坡与洋盆之间有些地方有大陆隆起分布,其坡度远比大陆坡为小,如格陵兰—冰岛隆起、布莱克隆起和马尔维纳斯隆起等。大陆坡上还分布有上百条海底峡谷,以北美东侧的大陆坡上最多,是浊流冲刷、侵蚀而成或构造作用形成。 包括岛弧、边缘海盆、海底高地及深海沟,面积很小。大西洋中的岛弧带和深海沟有两条:一条是由大、小安的列斯群岛组成的双列岛弧带和其北侧的波多黎各海沟(长1550千米,平均宽度120千米,最深处9218米);另一条是南美南端与南极半岛之间由南乔治亚岛、南桑威奇群岛和南奥克尼群岛组成的向东延伸的岛弧带及岛弧东缘的南桑威奇海沟( 长约1450千米,平均宽70千米 ,最大深度8264米)。 大洋中脊又称海岭,是大西洋洋底地形中最为特殊的洋底奇观,它北起冰岛,纵贯大西洋,南至布韦岛,然后转向东北与印度洋中脊相连,全长约1.7万千米 ,宽度1500~2000千米,约占大洋宽度的1/3。面积达2228 万平方千米,占大西洋底面积的1/4,是大西洋底最重要和最突出的地形单元。大洋中脊形似s,系由一系列狭窄和被断裂分割的平行岭脊组成,脊顶距海面2500~3000米,峰脊突出海面者成为岛屿,如冰岛、亚速尔群岛、圣佩德罗—圣保罗礁、阿森松岛、
世界第四大湖——咸海
(哈萨克语:арал те??з?,乌兹别克语:orol dengizi,俄语作аральское море[1])旧译“阿拉海”,位于哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦之间。咸海面积5万余平方千米,平均水深13米,最深处水深64米。历史上咸海海拔53米(175呎),南北最长435公里(270哩),东西290公里(180哩),面积68,000平方公里(26,300平方哩),平均深度16米(53呎),在西海岸外最深处达69米(226呎)。 主要由中亚两大内流河阿姆河(现注入北咸海)和锡尔河(注入南咸海,现注入东咸海和西咸海)注入。北部和东部湖岸曲折,分布有许多小湖湾和沿岸岛屿,南岸为阿姆河口三角洲,西岸为陡岸。 湖盆地区属极端大陆性气候。历史上受周期性干旱气候影响,湖水位变比较大。20世纪60年代初,湖面海拔53米,面积6.45万平方千米,为世界第四大湖。此后,由于阿姆河和锡尔河的河水大量用于农业和工业,加之70年代以来气候持续干旱,导致湖面水位下降、湖面积急剧减小和湖水盐度增高,鱼产量减少,多种鱼类灭绝,湖盆附近地区大量干盐堆积,植物受到破坏。湖内可通航,通航期7个月。咸海就此消失,形成了南咸海与北咸海。后来湖中的复活岛于大陆相连,将南咸海分为东西两部分。 位于中亚哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦两国交界处,离塔什干市约640千米。在这里,发生了一次世界上最严重的环境灾害。灾难起源于将该湖周围地区用来种棉匹配的决策。这一规模工程,计划将河水改道,流入农田,以灌溉农作物。结果是以前排入咸海的河水不再流入。自1960年以来,咸海水平面下降14米以上。 此外,大量的杀虫剂以及其他农用化学品被用于增加农作物产量,而这些 化学品也排入湖底。当咸海的水平面下降后,这些化学品便暴露在岸边,损害了该地区居民的健康。 咸海水面经历了多次变化。在19世纪大部分时间里水面都在下降,但从1880年起它开始升高。到1908年,水面已升高将近3米。后来种植棉花的决策将这个上升势头逆转。 这里曾经是咸海的主体部分,现在成了一片大面积的烂泥地。如图所示,一年中有很长时间泥土干裂。更有甚者,杀虫剂排入土壤中,使这里的土地几乎无法耕作。 一件可怕和事实是,在咸海周围地区,每10个婴儿便有1个出生后第一年内死去。 过去咸海每升湖水中含盐量为9克,而现在是22.5克。 由于咸海沿岸沙漠化严重,所以大风把大量盐份吹入大气之中, 使咸海沿岸居民的健康受到威胁。 咸海水位的急剧下降由图中的船舶可显示出来。曾经载舟的水不见了,船舶毫无用途地搁浅在岸边。 咸海是在上新世(700万~250万年前)末期形成的,当时地壳下沉,地面水汇潴,是海侵的遗迹。从更新世(250万~1万年前)以后,锡尔河与阿姆河的河水都注入咸海,使水位经常保持不变。20世纪60年代后,由于阿姆河和锡尔河的河水大量用于农业和工业,再加上20世纪70年代以来气候持续干旱,导致湖面水位下降、湖面积急剧减小和湖水盐度增高,湖盆附近地区大量干盐堆积。 咸海的气候属沙漠大陆型。平均气温︰1~2月,北部为-12℃(10.4℉),南部为-6℃(21℉);7月,北部为23.3℃(73.9℉),南部为26.1℃(79℉)。全年降雨量100毫米(4吋)。7月水温在23~25℃(73~77℉);11~12月水温-0.7℃(30.8℉),湖面冰冻。湖水的蒸发量与流入量大致相同,但从长时间来看,水平面有逐步下降的趋势。海水含盐量8~15mg/l。东北的阿拉尔斯克(aralsk)和南方的穆伊纳克(muynak)是重要的经济中心。 水产有鱘、鲤、鲱、鲻等鱼类。居民除捕鱼外,还饲养牲畜、繁殖麝鼠、种植甜瓜。 鱼类(2007年秋季,以渔获量多寡排列) 1.鲤鱼 2.咸海鲷 3.咸海拟鲤(aral roach) 4.暗斑梭鲈(pike perch) 5.比目鱼 6.咸海赤梢鱼(aral asp) 7.咸海白眼鲷 8.黑鲫(crucian carp) 9.带鱼 10.狗鱼 11.鲈鱼 12.红眼鱼(rudd) 13.阿拉油白鱼(aral shemaya) 14.欧鲶(silurus glanis) 15.鳢鱼 16.土库曼雅罗鱼(turkestan ide) 因为流入的水量(径流量)小于湖水的蒸发量,咸海的含盐量比淡水湖高得多。在咸海全盛的时候,曾经是中亚第一大咸水湖、世界第四大湖,面积将近7万平方千米。在全盛时代,咸海曾经有发达的渔业,沿岸的从业者超过4万人,捕捞量占前苏联总捕鱼量的1/6。咸海的英文名字“aral sea”可以大致翻译成“岛之海”,因为它曾经在一公顷的范围内有过1500个岛。 海中散布着1,000多个小岛。北岸地势高低不均,海岸线曲折,有许多大大小小海湾。东海岸的北部是巨大的锡尔河(syr darya)三角洲,南海岸也有同样大的阿姆河(amu darya)三角洲,西海岸是乌斯秋尔特(ustyurt)高原。海岸线一带有海洋沉积层和大陆沉积层,湖底平坦,从东到西倾斜,湖底沉积有石英石、石灰石、沙、黏土和黏土-石灰石淤泥,都是河道急流冲刷和风、冰侵蚀海岸而产生。 在1960年,这个咸水湖的面积是6.8万平方千米,是一个大湖;1987年,咸海分成两部分:北咸海和南咸海;在1998年,已经缩小到2.9万平方千米,并且被分割成了两个小湖,成为世界第八大湖,它的含盐量从10g/l上升至45g/l;而到了2003年,南咸海分成了东咸海和西咸海。 “咸海”其实已经不复存在,而到了2004年,就只剩下1.7万平方千米了,成了由3个小湖组成的湖群。到了2007年,3个小咸海的面积综合只是咸海极盛时的10。不但如此,因为水量缩小,咸海的水也越来越咸,3个小湖中的两个已经把所有鱼都咸死了,活鱼都上了天堂,剩下的只有咸鱼了。 最近,科学家们发现每年有4立方千米的地下水会涌进咸海。丰富的地下水量出乎专家的预料,但这也没法阻止咸海的干涸。从2003年起,南咸海的水面开始以始料未及的速度下降。现在咸海南部底部的水的盐度大于上部,而且两者不再融合,这样只有上部的水在夏天被太阳烘烤,温度上升得比整个湖的水充分对流要快得多,所以蒸发速度也惊人的快。根据现在的数据估计,东咸海将会在15年内消失。随着河水蒸发量持续加增,西部预计会在十年内干涸。 1918年,刚成立的苏维埃政府设想将咸海南部的阿姆河和北部的锡尔河改道,以灌溉水稻、瓜类、谷子和棉花。这是前苏联的“棉花计划”,或者叫“白金计划”的一部分。当时,计划的制订者希望棉花能成为新兴的苏维埃国家重要的出口产品。 上世纪40年代,大规模的水渠工程开始兴建。不过,水渠的很多区段质量很差,很多水蒸发或泄漏,白白浪费掉。有人估计,中亚最大的水渠“夸拉昆”(qaraqum)渠中流过的水中有30-75都被浪费掉了,现在乌兹别克斯坦的水渠中只有12是防漏水的,由此可见咸海两大水源周围水渠漏水现象也会相当严重。 在上世纪60年代,每年大约有20-60立方千米的水从阿姆河和锡尔河改道,流向咸海附近的沙漠地区。 1961年到1970年间,咸海的水平线以每年20厘米的速度下降;在上世纪70年代,这个速度达到了每年50-60厘米;而到了上世纪80年代,这个速度达到了每年80-90厘米。从1960年到2000年,从阿姆河和锡尔河抽出用于灌溉的水量增加了一倍,相应棉花产量也增加了一倍。1980年,水位的下降暴增至每年80-90厘米。然而,这个现像却令棉花的种植量大大加增。时至今日,乌兹别克仍是一棉花出口大国。1987年,咸海分成两部分:北咸海和南咸海;而到了2003年,南咸海分成了东咸海和西咸海。“咸海”其实已经不复存在,而“各自为战”的几个“小咸海”处境更加危险。 实际上,过度取水会让咸海成为无源之湖,使之快速消亡,这很容易想到。但是政策的执行者依然不考虑修改此前的计划,并在上世纪60年代初把取水列入“五年计划”。一些参与该计划的前苏联专家甚至认为,咸海本身就是一个“自然的错误”,消亡不可避免。与其把它放在那里任凭太阳把水蒸发掉,不如动手利用这些水。 看到咸海缩小的负面影响之后,前苏联还曾想过用“拆东墙补西墙”的方式来拯救咸海,修建巨大的引水渠把西伯利亚河流里的水引到咸海里,结果这个工程太过浩大,最终不了了之。 现在,干涸的咸海成了一个大盐库,风把这些盐吹到周围,严重地污染了农田,并且含盐量奇高的空气也对周围的居民健康产生了灾难性的影响,很多人因此患了各种癌症和肺病。乌兹别克斯坦因为渔业的倒闭造成6万人失业,渔船在干涸的湖床上随处可见。还有人认为,水面积的缩小已经严重改变了当地的气候,让当地的夏天更干热,冬季更长更冷。 现在哈萨克斯坦政府采取行动,致力于拯救北咸海。该国政府重修了锡尔河的水渠,减少了水流的浪费。2003年,该国政府又修建了大坝,它阻断了咸海两部分的流通,以保护北咸海。 北咸海恢复的速度让人喜出望外。现在北咸海的深度已经从不到30米上升到了38米,达到42米的合理深度指日可待。如今,这里恢复了渔业生产,许多渔夫恢复了他们一度中断的工作,捕到的鱼还被出口到乌克兰。这种变化甚至可能使多年不见的积雨云又回到这个地区,给当地农业的复苏带来一线希望。 另一方面,南咸海由于乌兹别克政府财政紧缩,至今水位仍在不断下降。暴露出来的河床有大量盐沙,大
三大跨国瀑布之——维多利亚瀑布
维多利亚瀑布的宽度和高度比尼亚加拉瀑布大一倍。年平均流量约935立方米/秒(33,000立方英尺/秒)。广阔的赞比西河在流抵瀑布之前,舒缓地流动在宽浅的玄武岩河床上,然後突然从约50米(150英尺)的陡崖上跌入深邃的峡谷。主瀑布被河间岩岛分割成数股,浪花溅起达300米(1,000英尺),远自65公里(40英里)之外便可见到。 每逢新月升起,水雾中映出光彩夺目的月虹,景色十分迷人。瀑布声如雷鸣,当地卡洛洛-洛齐(kalolo-lozi)族居民称之为莫西奥图尼亚(mosi-oa-tunya),意即霹雳之雾。据考证,远在公元90年即有少数农业人口在赞比西河两岸定居。多数原住民则在距瀑布半径128公里(80英里)范围内以渔猎为生。今日当地部族有东加人、洛齐人、莱雅人(leya)、托卡人(toka)和苏比亚人(subia)。 东加人每年在瀑布旁举行雨祭,将黑色公牛扔入峡底祭奠河神。1855年11月16日,英国探险家利文斯顿(david livingstone)抵达瀑布所在地,为第一个见到该瀑布的白人。1905年在瀑布附近的峡谷上建成跨度200米(657英尺)的拱形铁路公路两用桥。赞比亚一侧建有两座水电站,发电能力共10万千瓦。维多利亚瀑布国家公园与李文斯顿狩猎公园形成瀑布地区。瀑布地区已成为非洲著名旅游胜地。 莫西奥图尼亚/维多利亚瀑布位于南部非洲赞比亚和津巴布韦接壤区域,在赞比西河上游和中游交界处,南纬17度55分28秒,东经25度51分30秒,是非洲最大的瀑布,也是世界上最大、最美丽和最壮观的瀑布之一。位于赞比西河上,宽度超过两公里,瀑布奔入玄武岩峡谷,水雾形成的彩虹远隔二十公里以外就能看到。莫西奥图尼亚/维多利亚瀑布被赞比亚人称为mosi-oa-tunra(莫西奥图尼亚或译为莫西瓦图尼亚),津巴布韦人则称之为曼古昂冬尼亚,两者的意思都是声若雷鸣的雨雾(或 轰轰作响的烟雾)。地球上很少有这样壮观而令人生畏的地方。曾居住在莫西奥图尼亚/维多利亚瀑布附近的科鲁鲁人很怕那条瀑布,从不敢走近它。邻近的汤加族则视它为神物,把彩虹视为神的化身:他们在东瀑布举行仪式,宰杀黑牛以祭神。 关于大瀑布,这有一个动人传说:据说在瀑布的深潭下面,每天都有一群如花般美丽的姑娘,日夜不停地敲着非洲的金鼓,金鼓发出的咚咚声,变成了瀑布震天的轰鸣;姑娘们身上穿的五彩衣裳的光芒被瀑布反射到了天上,被太阳变成了美丽的七色彩虹。姑娘们舞蹈溅起的千姿百态的水花变成了漫天的云雾。多么美妙、令人神往的景色呀! 沿着水流的方向前观数百米,一座150米宽的铁桥飞架大河两岸,那是维多利亚大瀑布桥,它记载着这样一段历史:利文斯通的大发现打破了当地居民的平静生活,1890年,英国人统治了大瀑布南面的津巴布韦,四五年后又控制了大瀑布北岸的赞比亚。殖民者始于发现,继而占领,原形至此毕露无遗。 1903年至1905年,殖民者又建造了这座公路铁路桥,打通赞比西河在此形成的天堑,企图为英国实现从开罗到开普敦的殖民统治铺平道路。大瀑布有一种悲壮美,这种美能使人受到震撼。就在这座桥建成六七十年后,大瀑布南北两岸发生了翻天覆地的变迁:魔鬼瀑布冲走了殖民者强加在非洲人民头上的厄运,马蹄瀑布鼓舞着非洲人民的斗争士气,主瀑布的怒吼声震碎了殖民主义的黄粱美梦,大瀑布两岸的人民先后赢得了国家独立和民族解放。 当赞比西河河水充盈时,每秒7500立方米的水汹涌越过维多利亚瀑布。水量如此之大,且下冲力如此之强,以至引起水花飞溅,远达40公里外均可以看到。维多利亚瀑布的当地名字是mosi-oa-tunra(莫西奥图尼亚),可译为轰轰作响的烟雾。彩虹经常在飞溅的水花中闪烁,它能上升到305米的高度。离瀑布40--65千米处,人们可看到升入300米高空如云般的水雾。 在8月至12月的旱季里,莫西奥图尼亚/维多利亚瀑布的全宽可尽收眼底,不过8月至12月的水位可能很低。到洪水季节,那情景变得惊天动地。赞比西河的狂涛怒波,以万马奔腾之势飞泻而下,流量达旱季时的15倍。 维多利亚瀑布的形成,是由于一条深邃的岩石断裂谷正好横切赞比西河。断裂谷由1.5亿年以前的地壳运动所引起。维多利亚瀑布最宽处达1690米。河流跌落处的悬崖对面又是悬崖,两者间的峡谷仅75米,水在这里形成一个名为沸腾涡的巨大旋涡,然后顺着72千米长的峡谷流去。 维多利亚瀑布实际上分为5段,它们是东瀑布、虹瀑布(这里峡谷最深)、魔鬼瀑布、新月形的马蹄瀑布和主瀑布(高60---100米)。1855年,传教士和探险家戴维利文斯敦成为第一个到达维多利亚瀑布的欧洲人,他是乘坐独木舟接近瀑布的。 非洲第四大河的赞比西河滚滚流到这里,在宽约1800米的峭壁上骤然翻身,万顷银涛整个跌入约110米深的峡谷中,卷起千堆雪,万重雾,只见雪浪腾翻,湍流怒涌,万雷轰鸣,动地惊天,溅起的白色水雾,有如片片白云和轻烟在空中缭绕,巨响和飞雾可远及15公里。 大瀑布所倾注的峡谷本身就是世界上罕见的天堑。在这里,高峡曲折,苍岩如剑,巨瀑翻银,疾流如奔,构成一副格外奇丽的自然景色。大瀑布倾注的第一道峡谷,在其南壁东侧,有一条南北走向峡谷,把南壁切成东西两段,峡谷宽仅60余米,整个赞比西河的巨流就从这个峡谷中翻滚呼啸狂奔而出。大瀑布的水汽腾空达300余米高,使这个地区布满水雾,若逢雨季,水沫凝成阵阵急雨,人们站在这里,不消几分钟,就可浑身湿透。 1855年11月,苏格兰传教士和探险家戴维利文斯敦成为第一个到达维多利亚瀑布的欧洲人。这是世界上最壮观的瀑布之一。位于赞比西河上,宽度超过两公里,瀑布奔入玄武岩海峡,水雾形成的彩虹远隔二十公里以外就能看到。 在1853年与1856年之间,苏格兰传教士和探险家戴维利文斯敦与一批欧洲人一起首次横穿非洲。利文斯敦此行的目的显然是希望非洲中部能向基督教传教士们开放,他们从非洲南部向北旅行经过贝专纳,到达赞比西河。 然后,他们向西到安哥拉的罗安达沿海。考虑到这条线路进入内陆太困难,他又调头东向,沿着2700公里长的赞比西河航行,希望这条大动脉般的河流成为开拓中非的上帝高速公路。1856年5月他们到达莫桑比克沿海的克利马内。 就在这次旅行中的1855年11月,利文斯敦发现了莫西奥图尼亚瀑布,成为第一个到达这个瀑布的欧洲人(他初次听到关于瀑布的事是在四年之前,当时他和威廉姆科顿奥斯威尔抵达赞比西河岸以西129公里处)。 当时他乘独木舟顺流而下,于11月16日抵达该瀑布,老远就已看到瀑布激起的水气。他登上瀑布边缘的一个小岛,看到整条河的河水突然在前方消失,利文斯敦写道:这条河好像是从地球上消失了。 只经过80英尺距离,就消失在对面的岩缝中……我不明所以,于是就战战兢兢地爬到悬崖边缘,看到一个巨大的峡谷,把那条1000码宽的河流拦腰截断,使河水下坠100英尺,突然压缩到只有15至20码宽。整条瀑布从右岸到左岸,其实只是个在坚硬玄武岩中的裂缝,然后从左岸伸展,穿过3、40哩的丘陵。 后来利文斯敦指出那时低估了瀑布的宽度和高度。 他认为这些瀑布是我在非洲见过的最壮丽景色。他又写道:……除了一团白色云雾之外,什么也看不见。那白练就像是成千上万的小流星,全朝一个方向飞驰,每颗流星后都留下一道飞沫。 第二天利文斯敦回到他第一次观看瀑布的小岛(现名为卡泽鲁卡或利文斯敦岛),种下桃、杏核和一些咖啡豆。他还在一棵树(据说是猴面包树)上刻上日期和自己名字的简写。他后来承认这是他在非洲唯一一次做出的无聊事。 奇怪的是,探险家们并没有因这个重大发现而兴高采烈,尽管他后来对此事有如此动人的景色一定会被飞行中的天使所注意这样的描述。对利文斯敦而言,这瀑布实质上就是一垛长1676米、下冲107米的水墙,也是基督教传教士们试图到达内陆土著村落的实际障碍。对他而言,旅行的重点是发现瀑布以东的巴托卡高原。 如果赞比西河被证实是可全线通航的话(它不能通航),在他看来,这一地方可作为潜在的居民点。尽管他以感觉有所进展的方式表达对发现瀑布的失望,但利文斯敦还是承认瀑布是如此壮观,以至于用英国女皇维多利亚的名字来命名它。 1860年8月他率探险队第二次来到瀑布,测量峡谷的深度。他垂下一条绑了几颗子弹和一块白布的绳子。我们派一人伏在一块凸出的悬崖上看着那小白布,其他的人放出了310英尺长的绳子,那几颗子弹才落在一块倾斜而凸出的岩石上,那里距下面的水面可能有五十英尺。当然水底还要深。从高处下望,那块白布只有钱币大小。因此他估计峡谷有108米(354英尺)深,大约是尼亚加拉瀑布的两倍。 正因为瀑布如此凶险,才吸引了世界各地的勇敢者。他们听说,只有到每年9月到10月的旱季时,水池的水量相对较少,也相对较平静,不会顺着岩壁留下瀑布。而每年3月到5月的洪水季里,其水流量是旱季的15倍。所以,他们要赶在旱季跳进池内游泳。当碧蓝色的池水像死了一般静止时,没人能知道它是魔鬼——只有流亡在瀑布下游的浮尸,警告着人们:走近我,淹没你。 即便如此,勇敢的挑战者还是络绎不绝。他们在池中戏水,扒在池边举着相机拍照,趴在涯边作出飞的动作。更有勇敢的父亲抱着刚长满乳牙的儿子向悬崖下张望。看起来比较危险,其实挺安全的。这是大多
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世界桥梁——巴拿马运河
巴拿马运河是世界上最具有战略意义的两条人工水道之一,另一条为苏伊士运河。行驶于美国东西海岸之间的船只,原先不得不绕道南美洲的合恩角(cape horn),使用巴拿马运河后可缩短航程约15,000公里(8,000里)。由北美洲的一侧海岸至另一侧的南美洲港口也可节省航程多达6,500公里(3,500里)。 航行于欧洲与东亚或澳大利亚之间的船只经由该运河也可减少航程3,700公里(2,000里)。巴拿马运河全长81.3千米,水深13米~15米不等,河宽150米至304米。整个运河的水位高出两大洋26米,设有6座船闸。船舶通过运河一般需要9个小时,可以通航76000吨级的轮船。 巴拿马运河由美国建成,自1914年通航至1979年间一直由美国独自掌控。不过,在1979年运河的控制权转交给巴拿马运河委员会(由美国和巴拿马共和国共同组成的一个联合机构),并于1999年12月31日正午将全部控制权交给巴拿马。运河的经营管理交由巴拿马运河管理局负责,而管理局只向巴拿马政府负责。 巴拿马运河的开凿过程是一段不平凡的历史。多少年来,帝国主义一直试图控制拉美国家,包括这些国家的主权领土、能源、交通等等一系列经济来源。处在这一地区的巴拿马共和国曾经就是一个受到扩张、侵占的国家,巴拿马人民在历史上总是陷入复杂的国际角逐,巴拿马运河就是最好的见证。 巴拿马运河位于北纬9,北美大陆分水岭在该处剧降至其最低点之一。运河并不是如一般人所想像的由东向西横过地峡。而是在大西洋一侧科隆(colon)的入口向南通过加通水闸(gatun locks)进到加通湖的最宽处;然后急转向东,沿一条大致向东南的航道到达太平洋一侧的巴拿马湾。其位于巴尔博亚(balboa)附近之终点在科隆附近之起点的东南,相距约40公里(25哩)。与运河平行的交通设施有巴拿马运河铁路和博伊德-罗斯福公路(boyd-roosevelt highway)。 船只从大西洋通过运河到太平洋时,先经由利蒙湾(limon bay)内长约11公里的进口航道到达加通水闸。在加通有连续3座水闸将船只升高26公尺(85尺),进入加通湖。加通湖系由查格雷斯河(chagres river)上的加通水坝拦蓄而成,湖水源自阿拉胡埃拉湖(alajuela lake, 又名马登湖〔lake madden〕;由马登水坝拦蓄而成),面积425平方公里(164平方哩),水深14~26公尺(46~85尺)不等,至甘博阿(gamboa)长约37公里(23哩)。 切穿大陆分水岭的盖拉德人工渠(gaillard cut, 又名库莱布拉水道〔culebra cut〕)就是从甘博阿开始的。这条人工渠平均水深约13公尺(43尺),延伸约13公里(8哩)至佩德罗米格尔水闸(pedro miguel locks)。佩德罗米格尔水闸将船只降低9公尺(30哩),进入高于海平面16公尺(52尺)的米拉弗洛雷斯湖(miraflores lake)。 船只通过一条长约2公里(1哩)的水道,在米拉弗洛雷斯由两级水闸降低至海平面。运河的最后一段是挖掘而成的进口航道,长约11公里(7哩),船只经此进入太平洋。运河全程的底宽至少150公尺(500尺);在加通湖,航道的宽度不等,介于150公尺(500尺)至300公尺(1,000尺)之间,而在米拉弗洛雷斯湖段航道宽度为225公尺(740尺)。 运河的水闸靠加通湖、阿拉胡埃拉湖和米拉弗洛雷斯湖等各湖的重力水流运作,这些湖的湖水是由查格雷斯河及其他几条河流入的。各水闸的长度、宽度和深度均一致。每组水闸都是成对的,船只可以双向同时通过。 每一座闸门有两扇,宽20公尺(65尺),厚2公尺(6.5尺),固定在铰链上。门的高度为14~25公尺(46~ 82尺)不等;门扇由安装在闸墙凹处的电动机驱动。门扇的开合则由坐落在成对船闸闸墙上的控制塔操控,闸室的充水和放水也由控制塔操控。闸室长300公尺(1,000尺),宽33公尺(110尺),深12公尺(40尺)。 由于水闸机械装置精巧易损,故只允许小船以自身的动力驶过水闸。稍大的船只须靠运行于闸壁顶部齿轨上的电动机车牵引通过水闸。船只在进入水闸之前,必须经过一道在入口两壁间拉直的防护链。如果一切进行得恰当无误,防护链就会落入水道底部的凹槽内。 万一船只行驶太快,为安全起见,防护链就会张紧,于是船只就会撞上防护链。此时,由闸壁上的液压装置控制的防护链会自动松开,慢慢放出,直到把船只拦截停住。如果船只脱出了牵引机车的牵引,冲破防护链,越过第一道门,15公尺(50尺)外的第二道门就会保护水闸,阻止船只进一步向前。 在两边海洋的运河入口航道附近都筑有很长的防波堤。利蒙湾的东、西两面都有防波堤;西面的防波堤保护港口不受大风(gale)侵袭,而东面的防波堤则是为了减少运河航道的淤积。在太平洋这边,自巴尔博亚到3座小岛(瑙斯〔naos〕、佩里科〔perico〕和弗拉明哥〔flamenco〕)筑有堤道,使得从巴拿马城浅水港口流入运河航道的带有软物质的横流改变方向。 通过运河的每艘船只都有一名或几名领航员领航,他们一直待在船上直到船只离开运河终点。连同等候的时间船只可能需要花15~20个小时才能顺利通过运河。船只一旦获准通行时,其从深水到深水的平均通过时间约为9个小时。盖拉德人工渠在不进行疏浚的时候,一般可双向通行。虽然在每次船只通过时都免不了会流失大量的水,但巴拿马的丰富降水量可维持正常的运作。为节约用水,同一航向的船只,只要其大小容许,就可同时一起通过两艘或多艘船只。 每艘船都有测量员登船查验载重量并收取通行费。船货清单、船照及其他证件均须呈验并登记。沿着航线各点都有自动海洋交通运输控制系统安排并监控船只通过。 在热带气候条件下,运河及其有关设施均须不断地进行维护以保持畅通。维护工作包括疏浚航道、水闸定期检修,以及机器的修理和更换。由于降雨量大和土质疏松,盖拉德人工渠两岸山丘的坍塌一直是运河建成以来时常发生的问题。 因而必须经常采取防护和补救措施以保持航道畅通,并且定出加固两岸的计划,将雨水引向别处以免破坏山坡。自1970年代以来曾发生过两起严重坍塌,第一次在1974年,第二次在1986年;在两次山崩期间,坍塌地段都有一段时期只能单向通航。 另一个威胁运河的严重问题是集水区的各条河川与溪流(乃至运河本身)的淤积和沈淀速度加快。这种恶化情况的发生是由于当地四处迁徙的农民所采行的刀耕火种农业耕作方法所致。1950年代早期运河集水区的林木还很茂密,但是到了1970年代晚期,就减少了近70。美国和巴拿马政府均曾采取各种控制水土流失的措施。 通过巴拿马运河的交通流量是世界贸易的晴雨表,世界经济繁荣时交通量就会上升,经济不景气时就会下降。1916年通过船只807艘是最低的,1970年交通量上升,通过各类船只高达15,523艘。当年通过运河的货物超过1.346亿公吨(1.325亿长吨)。其后,每年通过的船只数虽有所减少,但由于船舶平均吨位加大,载运的货物比以往还多。 穿过巴拿马运河的主要贸易航线来往于以下各地之间:美国本土东海岸与夏威夷及东亚;美国东海岸与南美洲西海岸;欧洲与北美洲西海岸;欧洲与南美洲西海岸;北美洲东海岸与大洋洲;美国东、西海岸;以及欧洲与澳大利亚。 在运河的国际交通中,美国东海岸与东亚之间的贸易居于最主要地位。通过运河的主要商品种类是汽车、石油产品、谷物,以及煤和焦炭。 巴拿马运河管理局负责运河的行政、营运、保护、维修以及巴拿马运河的现代化。巴拿马运河管理局是根据巴拿马宪法修正案成立的巴拿马政府自治机构,1999年12月31日正午从美国巴拿马共同组成的巴拿马运河委员会手中接过运河的管理权。巴拿马运河管理局的一项重要职责是对巴拿马运河集水区的水资源的管理、维持和保护。集水区对运河的运作至关重要,并且还供水给运河航线两端的城市。 巴拿马运河管理局由一个董事会领导。董事会由11名董事组成。董事长具有主管运河事务的部长级地位,由共和国总统遴选任命。董事中,1名由政府的立法部门指派,其余9名由总统征得内阁会议同意后任命。董事的任命须经立法议会绝对多数通过批准。 在美国管理时期,运河通行费的费率是按维护和营运的成本计算的,因而运河的经费是自筹的。每次通行收取的费用根据船舶装货或载客的容量计算。1914年设定的费率实际上一直没变,持续60年之久。1973年运河的经营第一次亏损,1974年第一次调高几项费率。 传统上,货物都装在甲板之下,通行费是按仓内所载货物计算。然而,由于船舶设计的改变,以及广泛以货柜运送货物,所以一大部分装载货物是在甲板上。通过运河的货柜货物
非洲第三大河——尼日尔河
非洲第三大河——尼日尔河是西部非洲最大的河流,发源于几内亚境内的富塔贾隆(foutadiallon)高原靠近塞拉利昂边境地区的丛山之中,源头海拔900m,距大西洋岸仅250km,干流流经几内亚、马里、尼日尔、和尼日利亚等国,注入几内亚湾。支流伸展到科特迪瓦、布基纳法索、乍得、喀麦隆等国。尼日尔河全长4160km,流域面积810万km,年入海平均流量6300m/s,年径流量2000亿m,年径流深约100mm,属中等水量流域。 于西非早期的历史中,尼日尔河曾有许多名称,河流源头地区的居民称之为迪奥利巴,意为大量的血液;而上游地区的曼德人则称之为巴巴(baba),意即河流之王;中游地区的哲尔马人则称之为伊萨贝里,意为伟大的河流;于约鲁巴语则称尼日尔河为oya。 尼日尔是法语nigerr.的音译,但它并非出自法语本身。远古时代,尼日尔河的名称很多。河源地区的居民称之为迪奥利巴,意为大量的血液。上游一带的居民曼德人称之为baba(巴巴),意即河流之王之意。中游的哲尔马人则称之为lssaberi(伊萨贝里),意为伟大的河流。 中游左岸的乌里敏登地区的图阿勒格人则称eguerewneguerew(埃格留奈格留),意为流动的水在尼日尔河沿岸的古代的各部落中,图阿勒格人活动范围最广,与柏柏尔人在种族和语言上是近亲,地理分布上是近邻,柏柏尔人有关尼日尔河的情况均得自图阿勒格人。柏柏尔人把图阿勒格人对这条河流的称呼,只截取后一段neguerew,后来简化为niger,并传到罗马人那里去,以后就一直流传至今。这就是尼日尔一称的由来。 尼日尔河上游支流众多(参见尼日尔河流域水系示意图),在几内亚境内接纳了2条重要支流。一条是发源于马森塔区境内的米洛河,在尼扬当科罗区境内从右岸汇入尼日尔河;另——条支流是发源于达博拉区境内的廷基索河,它经过平原迂回曲折的流程,在锚吉里附近从左岸汇人尼日尔河。尼日尔河上游在马里境内还接纳发源于几内亚、在库鲁巴附汇入尼日尔河的散卡腊尼(sankarani)河。 ; 尼日尔河中游段支流较少,—条重要支流是发源于科特迪瓦高地的巴尼(bani)河,在马里境内莫苷提附近汇入尼日尔河,长416km,是由巴乌莱(baoule)河、巴戈埃(bagoe)河和巴尼芬(banifing)河等2条河流汇流而成。如以巴戈埃河为源算起,巴尼河全长1110km,流域面积13万km,多年平均流量796m/s,径流量251亿m。在尼日尔境内,河道大多处于干旱地带,降雨量小,蒸发强烈,河系的时令性更为明显,支流贾多河、科马杜尔河、古鲁奥尔河、达尔戈尔河均不是常年有水。中游马西纳至廷巴克图河段河汉和沼泽湖泊众多,是尼日尔河的内陆三角洲地带。 尼日尔河下游在贝宁境内有3条小支流—梅克鲁(mekrou)河、阿利博里(alibori)河和索塔(sota)河汇人。这些河雨季的洪水较为规律,一年有几个星期的流量维持在50~100m/s之间。 在尼日利亚境内,尼日尔河下游从左岸汇入了3条重要支流:索科托(sokoto)河、卡杜纳(kaduna)河和贝努埃(benoue)河。其中贝努埃河为尼日尔河的最大支流,发源于喀麦隆境内的恩岗德雷(ngabdere)以北25km的姆邦(mbang)山,流经拉格都峡谷,进入加鲁阿(garoua)平原,在约拉以东数公里处流入尼日利亚境内,最后在洛科贾汇入尼日尔河。 贝努埃河全长约1300km,流域面积33.7万km,伊比站多年平均流量1565m/s,年均径流量约493亿m。从约拉以下800余公里,流经水成岩地区,因而大部分河段,没有急滩和瀑布,除干季外均可通航。冈戈拉(gongola)河是贝努埃河右岸的主要支流,在努曼镇对岸与贝努埃河汇合。左岸有4条较大的支流,法罗(faro)河在喀麦隆境内,贝努埃河接纳法罗河后即进入尼日利亚;在尼日利亚境内,塔拉巴(taraba)河、唐加(donga)河和卡齐纳阿拉(katsinaala)河依次汇人。贝努埃河中下游地区,是尼日利亚重要的粮食基地。 距河口180km处起,尼日尔河即进入三角洲地带,分成许多汉河。最大的汊河为农河。三角洲面积2.4万km。 尼日河经过非洲最大的三角洲抵达几内亚湾。 尼日三角洲南北约240公里(150哩),沿海岸长度约322公里(200哩),总面积计36,000平方公里(14,000平方哩)。在三角洲内,尼日河分开成一个错综的水路网称作河群。农(nun)河被认为是该河的直接延续,但还有些重要的水路,如(自西至东)福卡多斯(forcados)、布拉斯(brass)、桑布雷罗(sambreiro)和邦尼(bonny)。这些水路的河口几乎都被沙洲所堵塞。 尼日尔河流域地势平缓、河流落差小、流速较慢,但由于受到地壳运动、气候变迁以及河流本身的侵蚀、冲积作用的影响,尼日尔河的河岸宽窄、流量、流速还是有很大差别的。 尼日尔河上游河道狭窄,岸坡较陡。从库利科罗以下到凸向最北端的托萨耶滩,多系丘陵湖泊,河道中多险滩和沙洲,河流时缓时急,最初注入马西纳湖区,即形成内陆三角洲,面积约8万km;从托萨耶向下流,河道中出现石滩,尤其在穿过阿塔科纳山段,河道陡然变窄,形成峡谷;到尼日尔境内后,穿过亚萨内和肯达基山,两岸悬崖峭壁,河道曲折迂迥成w形,又冲过布崩山陵地带,河道中接连出现辛德尔群岛和库尔太群岛,使河形大变,到尼亚美附近,地势低洼,由此以下的河道称之为谷道,形成了尼日尔和贝宁的天然分界线。到尼日利亚境内,因河道受北高南低的地形影响,总的来说呈顺流而下之势,在尼日尔河河口形成广大的三角洲,尼日尔河含沙量较大,每年带到河口的泥沙量达4000万~6700万t,使河口不断向外海伸展。三角洲上汊流密布,沼泽遍地,生长着茂密的红树林。 在各个地质时期,尼日尔河的河道曾多次变动。第三纪后半期,尼日尔河上游是塞内加尔河的上源,后因气候变干,河床淤塞而改向东北流人内陆湖并形成面积广袤的内陆三角洲。 第四纪时,气候又变得湿润,自马里东部伊福拉斯高原流出的较大河流,在加奥附近汇成一条大河,它切穿山岭,加入另一条后来成为尼日尔河下游的大河。与此同时,尼日尔河上游流注的内陆湖,也因气候变湿、水量增加而向外漫溢,并下切出一条石质河槽,从而在加奥附近接通了南流的大河,便形成了尼日尔河。 尼日尔河流到塞古以北40km的马卡拉附近,本来一直是向北流去。由于地壳变化,在马卡拉以北隆起一块高地,它的东北部却沉陷下去,于是尼日尔河便改道向东北流去,旧河道沿岸约100万hm的内陆三角洲,逐渐干涸荒芜,因此被称为死三角洲。尼日尔河从马卡拉向东北流,从马里中部重镇莫普提,向北直达古城廷巴克图附近,其间尼日尔河河套两岸360万hm的广大地区,河流纵横、大小湖泊星罗棋布,水源充足,土地肥沃,是马里的主要农牧区,被称为活三角洲。 尼日盆地之内的气候差异极大。平均年降雨量向北逐渐减少,从三角洲区的4,100毫米(160吋)馀减至廷巴克图的254毫米(10吋)。但是河的上、下游流域每年降雨量超过1,270毫米(50吋)。尼日河中游是降雨量减少处也是蒸发量最大的部分。据估计在湖区尼日河几乎损失65流经莫普提的年流量。 尼日尔河上、中、下游各河段的自然环境差异较大,因而各河段表现出不同的水文特征。上游处于热带多雨地区,年雨量超过1000mm,支流众多,水量丰富,洪峰出现在6—9月的夏季。在1:游几内亚法腊纳区以上,河长145km,最大流量376m/s,而到了几内亚与马里毗邻的锡吉里区,以上河长557km,最大流量增至6870m/s,最小流量35m/s,平均流量1150m/s。中游河段支流稀少、蒸发强烈、湖沼区滞蓄大量河水,水量逐渐减少,流量从库利科罗的2300m/s减少至尼亚美的1000m/s左右。 水量的季节差很大,马里的塞古以下地区,雨季(6~10月)洪峰期平均流量6000m/s,旱季(11月~翌年5月)平均流量降为40m/s,几乎断流。尼日尔境内的河道大多处于干旱地带,全年降雨量不过600mm,蒸发量却高达2000~3000mm,因此,尼日尔河系的时令性更为明显。在尼亚美,洪峰迟至1月底或2月初才来,因为上个雨季的洪水进人内陆三角洲后,流量大半散失,向下推移,很缓慢,在巴马科,高峰洪水流量可达8000~10000m/s,而在尼亚美,洪水流量平均不过1700m/s (1970年2月测得的绝对最高值为2365m/s)。下游流经多雨的尼日利亚境内,有众多支流汇入,水量大增,在贝努埃河汇口以下,流量增至8100m/s。 总的说来,尼日尔河流域地势平坦,落差小,流速慢。上、下游地段雨量丰富,支流发达,中游流经干燥地区,缺乏支流,该河在穿过台地边缘时,产生许多急流和瀑布,蕴藏着较丰富的水力资源。 尼日河的流程实际上横贯西非的所有植被区。尼日源头的富塔贾隆高原被一种莎草植被所覆盖,纤细如丝般成簇散布在光秃的岩石表面。从富塔贾隆至尼日河与贝努埃河汇流点的下游,河的流向主要是穿过稀树草原草地田野。在北部,草短而不连贯,出现了荆棘矮树丛和金合欢树木。草地区的南部,高高的丛生草散布在相当浓密的木质植被上。大约是奥尼查(onitsha)的纬度,河流进入高雨林带,在阿博(aboh)下方与三角洲的红树林沼泽地植被融为一体。 尼日河及其支流中有多种鱼类,主要食用鱼有鮎、鲤和尖吻鲈。其他尼日动物群有河马、鳄(至少有3种,包括一种十分可怕的尼罗鳄)以及各种各类蜥蜴。鸟类很多。湖区还发现有鹅,河中及湖泊周围有鹭、白鹭和鹳。此外,在草原地带何处有广阔地面何处就有有冠的鸟,鹈鹕和红鹳则特别与贝努埃上游地区有缘。较小的河岸品种有环鴴、斑鴴、鷸、杓鷸等。
三色湖
印度尼西亚被誉为“赤道上的一串翡翠“,是世界上最美丽的国家之一。她不仅有迷人的热带风光,而且也有景色如画的旅游胜地,独特的三色湖就是闻名遐迩的名胜之一。 三色湖位于印尼努沙登加拉群岛的佛罗勒斯岛上的克利穆图火山山巅,距英德市 60 公里。按水面颜色,三色湖分左湖、右湖、后湖 3 个部分:左湖湖水艳红,右湖湖水碧绿,后湖湖水淡青。三色湖是由 3 个火山湖组成的,它们彼此相邻,湖水艳红的左湖是最大的一个,直径约 400 米,水深达 60米。其它两湖的宽度也都在 200 米左右。 据 1982 年出版的《印尼大百科全书》记载,三色湖是由于很久以前克利穆图火山爆发而形成的。这 3 个火山湖里的湖水,是因为含有不同的矿物质而颜色各异。呈艳红色的湖水中含有大量的铁矿物质,呈碧绿和淡青色的湖水中含有丰富的硫磺。 每逢中午时分,三色湖湖面上常常笼罩着白茫茫的云雾,好像披上了白色的轻纱,显得非常美丽。可是到了下午湖面上经常乌云密布,遮住了日光,劲风把湖里的硫磺气味吹起,令人有不寒而栗之感,仿佛这里是另外一个世界。 三色湖周围群山环抱,重峦叠嶂,奇石矗立,林木葱茏,繁花争艳。不远处银白色的瀑布,从陡峭的山崖直泻而下,蜿蜒曲折的河流在深山幽谷里静静地流着,淙淙作响。站在山巅远眺,小河、密林、湖水尽收眼底,一座座灰色的茅屋,就象碧海上的点点渔帆。三色湖的岸边绿树成行,浅水处芦苇丛生,有成群的天鹅嬉游在其间。湖中水生植物繁茂,游鱼种类很多。 在三色湖周围地区,流传着这样一个传说:很久以前在克利穆图火山脚下,有一对青年恋人发誓要结成夫妻,但遭到双方父母的反对。他们来到充满神秘色彩的三色湖畔,投入到呈艳红色的湖水中,双双身亡。因此,现在当地居民每逢佳节都将丰盛的祭品投到湖里,祈求天神保佑那对青年恋人。三色湖红、绿、青相邻,雾云景迥异的独特天然奇景,成为印尼著名旅游胜地。  ;  ;
奥列尼奥克河
奥列尼奥克河 olenok river 奥列尼奥克河源于俄罗斯克拉斯诺雅尔斯克边区和雅库特自治共和国境内,源头是中西伯利亚高地 维柳伊高原北边的一个小湖,河流沿着布科昌山脊东流,然后朝北流。河谷狭窄多急滩。 俄罗斯东西伯利亚北部河流。源自中西伯利亚高原北部的维柳伊高原的北缘,北流注入北冰洋拉普捷夫海的奥列尼奥克湾。长2,292公里,流域面积21.9万平方公里。河口处年平均流量1,210立方米/秒。6—9月为汛期。中游苏哈纳村以下可通航小船。9月末—10月到翌年5月末—6月上旬封冻,结冰期长约8个月。富鱼类资源 (白鱼、白鲑、马克寻鱼、聂利玛鱼)。 因发源于高地的东麓,所以河流流域如同一把扇子,主要支流都是在西岸,东岸仅一条较大支流。西岸支流顺着顺着山谷流入主流,推动河流顺着地势继续北流。奥列尼奥克河中游婉蜒曲折,下游穿过克斯特克高地后,河水沿北西伯利亚低地往西北方向流动,最后注入拉普捷夫海的奥列尼奥克湾。 河口三角洲面积475平方公里、长20km。三角洲上的主要支流是乌拉汉——乌埃西亚河 (左边)和库巴拉乌埃西亚河。河流全长2292km,流域面积22万平方公里,河口多年平均流量为1210立方米/秒。流域地理位置为东经105.5~1235,北纬66.5~73.5。 奥列尼奥克河流域的主要支流有:阿尔加萨拉河、西利吉尔河、乌努基特河、比列克捷河、库奥伊卡河、别延奇麦河、布尔河和布奥尔卡拉赫河等。 阿尔加萨拉河是左岸支流,是由左、右阿尔加萨拉河汇流而成,长508km,流域面积4.77万平方公里。 西利吉尔河是奥列尼奥克河的右岸支流,河长344km,流域面积1.34万平方公里,发源于中西伯利亚高地,河口附近的年平均流量大约是70立方米/秒。 别延奇麦河是左岸支流,长311km,流域面积4080平方公里。河水沿着中西伯利亚高地的北部边缘流动。 比列克捷河是左岸支流,长315km,流域面积8600平方公里,发源于中西伯利亚高地的北部边缘往南流淌,在右岸接纳了支流奥莫诺斯河后,向东北方向流。 布奥尔厂拉赫河发源于北西伯利亚低地的沼泽地,在奥列尼奥克河河口上游从左岸注入。河流全长305km,流域面积8780平方公里。 布尔河是左岸支流,河长501km,流域面积1.39平方公里。其最大支流有:阿雷-昂戈尔布特河和克拉-赫斯-杰柳特佳赫河等。 奥列尼奥克河流域的河水补给为融雪和雨水。6月至9月为该河的汛期,10月至次年的5月为平水期。河口附近多年平均流量为1210立方米/秒,而在河流解冻之前,其下游的流量可能还不到1立方米/秒。流域降雨量北多南少,北部600—900mm,中、南部约为150mm,且集中于11~4月。  ;
北极苔原
北极苔原指北极地区北冰洋与泰加林带之间的永久冻土地和沼泽地带,是北极地区典型的陆地,北极苔原的大部分处于北极圈内,只有加拿大的哈德孙湾及阿拉斯加西海岸可以延伸到北纬55度的中高纬区域。 苔原气候属荒漠气候,年降水量仅200毫米,其显著特点是有广阔的永久冻土地、众多的湖泊和沼泽地,也是地球上一处既荒凉又富饶、气候和生态环境十分特别的地带,总面积约1300万平方公里。这一遍广袤的没有树木的地带一直向北延伸,跨越了阿拉斯加州和加拿大。这里是永久性的冻土带,只有表面的一层土壤在夏季的阳光下融解,以利于植物根系的生长和发育。 在北极苔原生态系统中,动植物种类稀少,营养结构简单,其中生产者主要是地衣,其他生物大都直接或间接地依靠地衣来维持生活。假如地衣受到大面积损伤,整个生态系统就会崩溃。 科学家表示,由苔藓、地衣和浆果植物构成的北极苔原生态系统正在逐步让位于灌木从和北方森林。最近的研究发现,与全球变暖有关的主要事件,包括永久冻土带不断消融引发的火灾以及塌坡,正是北极苔原消失的“幕后推手”。 苔原南界的植物每年生长期约90天,北界的生长期仅仅20天,再向北,北冰洋腹地岛屿上的地衣每年只能生长1~2天,或根本不长,而持续保持冬眠直到某一个“好年头”到来。 极区的一些显花植物能在很短的时间内,例如30天,完成开花、结籽等繁殖周期,而另一些植物则能把繁殖周期延长到2~3年,今年开花明年结籽。可见与低纬度相同种属相比,这些植物在适应寒区环境的努力中要么尽量缩短,要么大大延长原有的生命周期。 泰加林带是从苔原南界树木线开始向南1000多公里宽的北方塔形针叶林带。泰加林是世界上面积最大的森林类型。在南界,树木每年的生长期可达150天。泰加林带的南北界随全球10~100年尺度的气候变化而移动。泰加林带的南界刚刚进入中国黑龙江北部边境地区,大概由于近几十年气候变暖,泰加林目前正在渐渐退出中国。 在环北极的苔原带和泰加林带上,发育着许多世界著名的河流。如西伯利亚的叶尼塞河(俄罗斯水量最大的河)、鄂毕河、勒拿河。加拿大高平原区的马更些河是北美洲北极区最大的河流。这些巨大的河流不仅向北冰洋注人大量富含营养盐的淡水,也为北极地区的采矿业、加工工业及居民生活提供了丰富的水力资源。 与南极大陆不同,北极的生命活动非常活跃。有900种显花植物,上百万只北美驯鹿,数万头麝牛,上千只一群的北极兔,峰年时每公顷多达1500只的旅鼠。北半球全部鸟类的1/6在北极繁育后代,而且至少有12种鸟类在北极越冬。在河流三角洲、苔原湖泊及水池草叶中,可以见到长尾凫、赤颈凫、短颈小野鸭、斑背潜鸭、鹊鸭、秋沙鸭、黑凫、雪鹅等。 在山坡高地有北极雷乌、猫头鹰等。渡鸦、海雀、北极燕鸥和黑冠苍鹭在天空飞翔,灰熊、北极狐、北极狼在苔原草甸上巡游,茴鱼、北方狗鱼、灰鳟鱼、鲱鱼、胡瓜鱼、长身鳕鱼、白鱼及北极鲑鱼在河湖中嬉戏。在北冰洋广阔的水域中还有上百万只各种海豹,20万头海象,数千头角鲸和白鲸,20000只北极熊。除此以外,最主要的是,北极地区生活着至少已有上万年历史的当地居民——因纽特人、楚科奇人、雅库特人、鄂温克人和拉普人等。 在长期的演化过程中,北极的生命与南极的生命一样学会了与白色环境协调适应的本领。麝牛在-40℃气温下悠然自得地寻找埋在薄雪下的植物残茎。北美驯鹿群则在泰加林带北侧躲过严冬,春天再重返苔原。 虽然在北极地区生命活动十分活跃,生物种类十分丰富,但是由于全球气候变暖、人类对森林的砍伐、海洋资源的过度捕捞、海洋环境污染、自然资源的过度开发等等对北极地区的生态造成严重的打击,北极海域海洋哺乳动物在历史上曾经有过一段悲惨的经历。温顺的北极海象,雄性体重可达1 360千克,它们常常数十头甚至数百头一起聚集在海滩上鼾声大作,高枕无忧。由于它们的长牙可做牙雕工艺品,肉可食用,皮可制革,所以成为人们捕猎的对象。200年来,它们的数量从50万头下降到濒临灭绝的边缘。从70年代起,由于人们采取保护措施,才使其得以继续繁衍。 北极海豹与南极的毛皮海豹的生活习性有些近似。它们以家庭为单位生活在一起,家长通常是一头体重300千克的雄海豹,统治着50头左右体重仅30~50千克的雌海豹和它们的子女。由于它们的毛皮在市场上极受欢迎,原有的数百万头几乎被斩尽杀绝。后来它们幸而与北极海象一起受到保护,才使北极海豹的数量从近年开始回升。北极海域的鲸类只有6种,而且数量远远不如南大洋,但北冰洋中的角鲸和白鲸却是世界鲸类中最珍贵的品种。 北冰洋及邻海一些水域强大的水生动物生产力已经导致了世界级商业性捕捞业的发展。北极海域的经济鱼类主要有北极鲑鱼、北极墨鱼、蝶鱼和毛鳞鱼。与其他海洋生物资源相比,鱼类资源目前仍较丰富。巴伦支海、挪威海和格陵兰海都属世界著名的渔场,近年捕鱼量约占世界的8~10。 逐渐走向北极,就会发现树木愈来愈小,愈来愈稀,最后竟完全消失。这时,矮小的灌木、多年生禾草、地衣、苔藓则占据了优势,北极地区的这种植物群落,便被称之为苔原。 苔原是寒带植物的代表,它分布于北冰洋周围沿岸,在欧亚太陆北部和美洲北部占了很大的面积,形成一个环绕北极大致连续的地带。苔原南界的植物每年生长期约90天,北界的生长期仅仅20天,再向北,北冰洋腹地岛屿上的地衣每年只能生长1~2天,或根本不长,而持续保持冬眠直到某一个“好年头”到来。 极区的一些显花植物能在很短的时间内,例如30天,完成开花、结籽等繁殖周期,而另一些植物则能把繁殖周期延长到2~3年,今年开花明年结籽。可见与低纬度相同种属相比,这些植物在适应寒区环境的努力中要么尽量缩短,要么大大延长原有的生命周期。 苔原夏季的融冰土层不足50厘米,落叶松和针木却可顺利生长,因其根可深深扎入永冻层,为抵御狂风,都很矮小,有些甚至完全匍伏生长,如爬地柳(北极柳树)、黑鱼鳞松等。 寒冷北极的树木生长得很慢,在泰加林与苔原交接地带,2米高的树木可能已超过300岁。苔原的许多地衣、苔藓,甚至显花植物在0℃以下的环境中照样可以进行有效的光合作用(干物质积累)。科学家发现某些地衣在-20℃时仍可生长,一些苔藓在-10℃时就能继续生长,甚至连山酸模、爬地杜鹃、冰川笆莨等显花植物亦能在-5℃时保持生长势头。 苔原植被处于极不利的生态条件下,冬季漫长而寒冷,夏季短促而低温,最暖月平均温度只有10℃或略高,最低温度则达-55℃。植物生长期每年只有2~4个月。在生长季节里,植物的根只能在地表大约仅30厘米的深度内自由伸展,30厘米以下则是坚如磐石的永久性冻土层。 苔原植被在长期演化过程中形成了能够适应北极特殊环境的生活特征。苔原多数的种为常绿植物。包括可贴地的针叶灌木,坚硬扁平的小灌木和灌木,石南型叶、叶缘卷曲的灌木。这些常绿植物在春季可以很快地进行光合作用,不必耗时形成新叶。北极多数值物矮小,许多植物紧贴地面匍匐生长,这是抗风、保温及减少植物蒸腾的适应手段。 苔原植物常具大型鲜艳的花,而且北极植物花的特点是大部分花向着太阳开放,并呈杯型,以便尽可能多地采集太阳光,这对于开白色花的植物尤其重要。有些植物则能在开花期忍受冬季的寒冷,如北极辣根菜的花和幼小的果实在冬季有时被冻结了,但到春季解冻后则继续发育。 由于苔原地区地下形成永久冻土,仅在夏季,上面浅浅的土壤层才融化,植物的根便只好在此扎根。而且由于土壤的垂直排水能力很差,所以植物的根几乎是淹在水中,缺乏足够的氧气和营养,致使北极植物生长极其缓慢,如北极柳一年中枝条仅增长1~5毫米。一旦破坏了北极的生态环境,环境的恢复将是非常困难和漫长。 苔原夏季的融冰土层不足50厘米,落叶松和针木却可顺利生长,因其根可深深扎入永冻层,为抵御狂风,都很矮小,有些甚至完全匍伏生长,如爬地柳(北极柳树)、黑鱼鳞松等。寒冷北极的树木生长得很慢,在泰加林与苔原交接地带,2米高的树木可能已超过300岁。苔原的许多地衣、苔藓,甚至显花植物在0c以下的环境中照样可以进行有效的光合作用(干物质积累)。科学家发现某些地衣在-20c时仍可生长,一些苔藓在-10c时还能继续生长,甚至连山酸模、爬地杜鹃、冰川笆莨等显花植物亦能在-5c时保持生长势头。 由苔藓、地衣和浆果植物构成的北极苔原生态系统正在逐步让位于灌木从和北方森林。科学研究发现,与全球变暖有关的主要事件,包括永久冻土带不断消融引发的火灾以及塌坡,正是北极苔原消失的“幕后推手“。 2007年夏季,雷电天气在阿拉斯加北坡引发了5场苔原火灾,这在北极圈以北极为罕见。北坡起火面积之大创下了纪录,科学家们也因此开始重新思考北极苔原是如何“响应“全球变暖并帮助改变地球气候的。 研究人员多年前就已经知道气温上升正在逐渐改变北极的景观。现在,越来越多的证据表明,北极苔原正因全球变暖导致的重大事件而逐渐消失。科学家预测,这种寒冷、干燥、没有树木的生态系统最终将被灌木甚至北方森林所取代。 过去半个世
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