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南美火地岛
南美洲南端群岛。是拉丁美洲最大的岛屿。主岛火地岛又称大火地岛,隔麦哲伦海峡(最窄处仅3.3公里)同南美大陆相望,面积4.87 万平方公里。包括附近数百个小岛和岩礁在内的群岛总面积约了7.3万平方公里,约 2/3属智利, 1/3属阿根廷。 主岛略呈三角形,西部和南部山地为安第斯山脉余脉,地面崎岖,海拔1500~2000米,最高峰约甘山 2469米。雪线高度仅500~800米,现代冰川发育。东部和北部为平缓低地,海拔180~600米,覆盖第四纪冰川沉积和火山灰砾,多冰川湖和沼泽湿地,较大的有法尼亚诺湖。山区多森林,低地为丛生草原。 气候寒冷,年均温低于 10℃,多强劲风暴。西部受湿润西南风和地形影响,年降水量高达2000~3000毫米;东部降水较少,不足500毫米。 人口稀少。原为印第安人奥那族等的居住地。 资源丰富,已探明铁矿砂储量650亿吨,产量和出口量居世界第二位。铀矿、铝矾土、锰矿储量居世界第三位。此外还有较丰富的铬矿、镍矿和黄金矿。煤矿储量230亿吨,但品位低。 石油储量约36亿桶,另有相当于15亿桶石油的油页岩,天然气储量1330亿立方米。水力资源丰富。森林覆盖率为52.2。工业居拉美之首。 70年代建成了比较完整的工业体系,主要工业部门有钢铁、汽车、造船、石油、水泥、化工、冶金、电力、纺织、建筑等。核电、通讯、电子、飞机制造、军工等已跨入世界先进国家的行列。 咖啡、蔗糖、柑橘和大豆生产居世界第一位,可可、大豆为第二位,玉米居第三。粮食基本自给,但需进口一小部分小麦。畜牧业发达。 1520年航诲家f.麦哲伦探险到达。1945年主岛北端马南蒂亚莱斯发现石油,火地岛成为智利仅有的产油区。现主要经济活动是养羊,集中于岛的北部;其次是伐木、捕鱼和狩猎。工业仅有石油和天然气开采以及一些供本地消费的小型炼油厂、肉类冷冻厂等。 主岛南端的乌斯怀亚为阿根廷火地岛区的行政中心,世界最南的城市。乌斯怀亚城(55s、68w)位于火地岛的最南端,是阿根廷火地岛的首府,常住居民16000人左右,旅游旺季时,游客可达5~6万人,为世界最南的城市。 火地岛是南美洲大陆最南端的岛屿。它位于南纬52~56之间,东临大西洋,西与太平洋相接,南隔德雷克海峡与南极大陆相望,北隔麦哲伦海峡与南美大陆毗邻,是智利和阿根廷两国的最南端领土。其最南点就是闻名世界的合恩角。 乌斯怀亚西南面有一系列的小岛,中间有条水道叫作比格尔海峡,是太平洋和大西洋的分界线。乌斯怀亚扼海峡咽喉,东可去马尔维纳斯群岛,西达大洋洲,南到南极洲,战略位置极为重要,所火地岛,是世界上除南极大陆以外的最南端的陆地。 南美洲最南端岛群。主岛火地岛呈三角形(底边临比格尔〔beagle〕海峡)隔麦哲伦海峡与大陆相望。群岛总面积73,746平方公里(28,473平方哩),约2/3属智利,1/3属阿根廷。 1881年两国同意自大西洋圣埃斯皮里图(espiritu santo)角沿西经线683638″,以及东-西走向的比格尔海峡画定边界。但在伦诺克斯(lennox)、皮克顿(picton)、努埃瓦(nueva)等岛以及海峡口数小岛的归属问题上仍有分歧。 火地岛地形多变。主岛北部大部为冰川地形,以湖泊及冰碛为主,高度在180公尺(600尺)以下,大西洋和麦哲伦海峡海岸地势低平。主岛西、南部及群岛为安第斯山脉的延伸,群峰海拔在2,100公尺(7,000尺)以上,如萨米恩托峰(monte sarmiento;2,300公尺〔7,550尺〕)、达尔文峰(2,438公尺〔7,999尺〕)等,并有高山冰川。夏凉冬冷,年降水量地区差异显著,智利德索拉西翁(desolacion)岛菲利克斯(felix)湾为4,600公厘(180寸),阿根廷里约格兰德(rio gre)仅500公厘(20寸)。南部和西部无遮蔽地带仅有苔藓和矮木。主岛中部有落叶山毛榉林,北部平原覆盖丛生草本植物。 火地岛的冰川风光别具一格。冰川奇形怪状,雪山重峦叠嶂,湖泊星罗棋布。最大的法尼亚诺冰川湖方圆数百平方公里。周围群山环抱、森林密布,湖水清且静,风光秀美。火地岛的夏天是最美的,白天长达近20个小时,半夜23时太阳才落入海面,凌晨4~5时,太阳又升起。 由于岛上的动植物资源保存较好,岛上有不怕人的海豹和企鹅,有优良品种的羊和众多的野兔,茂盛的山毛榉树构成了森林的主体。在岛南面的比格尔海峡一带,还时常有巨大、珍贵的蓝鲸出没。另外,火地岛的土著奥那族人的流浪式生活和风俗也独具特色。他们的房子非常简单,就是在地上插几根木棍,再搭上几张骆马皮,很像我们所说的窝棚。特殊的地域、神奇的自然和人文景观,吸引了来自世界的旅游者来此观光。为此,阿根廷于1960年在岛上建立了国家公园。 岛上的乌斯怀亚港距南极大陆最近处仅800公里。该港是阿根廷和其他国家去南极考察的后方基地,考察船都在这里补充燃料和食品。海港设备完善,有班轮定期通航阿根廷首都和智利火地岛首府蓬塔阿雷纳斯,并建有飞机场与岛外通连。市内主要街道圣马丁大街建在一片绿草如茵的山 ; 坡上,街两旁用锌铁皮建造的小屋精巧雅致。市内店铺多为旅馆、饭店和酒吧,旅馆规模不大,但服务水准较高。百货商店商品以御寒衣物等用具居多,还有体现南美风情的装饰、工艺品等。每年都有来自世界各地的豪华游艇和帆船来乌斯怀亚港停泊游玩,人们都愿意在这世界的天涯海角体验世外桃源的清净感受。以1870年就有阿根廷人前来定居,1893年正式建设城市。 阿根廷于1960年在岛上建立了国家公园。火地岛国家公园是世界最南端的国家公园,是世界最南部的一个自然保护区,雪峰、湖泊、山脉、森林点缀其间,极地风光无限,景色迷人,到处充满着奇妙色彩。 其他看点:乌斯怀亚是火地岛地区的首府,也是火地岛上位于世界最南端的城市。这里洋溢着浓浓的奇妙色彩,如今已成了迷人的风景点。乌斯怀亚印第安语,是观赏落日的海湾之意,当日落黄昏时,登上山岗,眺望晚霞中的海湾,水天一色,云霞似锦,美不胜收。 阿根廷冰川国家公园,位于阿根廷南部圣克鲁斯省卡拉法铁城西80公里,从巴里洛切往南直到南美大陆的尖端。这里已经接近南极,到了麦哲伦海峡。当地最有特色的旅游点要数莫雷诺大冰川。莫雷诺大冰川是经过几十万年的冰雪堆积而形成的活冰川,形成于2万年前冰川时期。 整个冰川高达60多米,面积有200多平方公里,每隔几十分钟就会崩溃一次。莫雷诺大冰川白茫茫一片,千姿百态,有的像飞禽走兽,有的如人物浮雕,有的形似利剑直刺蓝天,又有的好比晶莹璀璨的珊瑚。 由于极地气候变化无常,夏日昼长夜短,晚上10点以后太阳才慢慢地消失在远处山谷,经过三四个钟头又迎来了新的黎明。漫长的白昼艳阳高照,突然间又狂风骤起,风雨交加,转瞬间又风平浪静,真是一日之内几度春秋。 卡拉法铁是阿根廷南部的一个小镇,也是世界上最著名的活冰川---莫雷诺的所在地。小镇上各种颜色、风格各异的房子错落有致,让人赏心悦目 该岛原为印第安人奥那族、扬甘族和阿拉卡卢夫族居住地。1826~1836年始由英国海军部对该地进行系统勘测。1832~1836年间,英国生物学家查理 达尔文考察了火地岛,自此该岛名声大振。 自麦哲伦发现后350年间,群岛仍为当地奥那(ona)族、雅甘(yahgan)族和阿拉卡卢夫(alacaluf)族印第安人所占有。1880年后,由于牧羊业兴起和发现金矿,智利和阿根廷开始移民。并于1881年商定了两国在该岛的划界。 1884年,阿根廷在地处南纬5447的地方建立了政府行政机构乌斯怀亚市。1945年马南蒂亚莱斯(manantiales)发现石油,使火地岛北部成为智利唯一油田。已铺设油管,通过麦哲伦海峡向智利中部输出石油。海上建立钻台外并有小炼油厂。1947年阿根廷在岛上又建立了海军基地。 火地岛主要经济活动是养羊,集中于岛的北部;其次是伐木、捕鱼和狩猎。工业仅有石油和天然气开采以及一些供本地消费的小型炼油厂、肉类冷冻厂等。比格尔海峡和麦哲伦海峡林带有采木业、阿根廷的乌斯怀亚(ushuaia)和智利的波韦尼尔(porvenir)有鱼虾加工以及狩猎。 里约格兰德有肉类冷藏工厂,但大部分过剩的羊在本岛加工。公路不发达,无铁路。但主要居民点与智利的蓬塔阿雷纳斯(punta arenas)和阿根廷的里奥加耶戈斯(rio gallegos)有空运连接。海上交通也重要;波韦尼尔与蓬塔阿雷纳斯之间有定期往返的船只,乌斯怀亚与智利的纳瓦里诺(navarino)岛之间有海军舰艇航行。  ;  ;
东南亚最长的河流——湄公河
湄公河,柬埔寨语作mekong(湄公,母亲的意思),越语作song tien giang,其上游是中国境内的澜沧江(lancang jiang或lan-tsang chiang),主干流总长度为2139公里;南阿河河口至南腊河河口31公里为中国与缅甸界河;老挝,湄公河老挝境内干流为777.4公里;老挝与缅甸界河为234公里;老挝和泰国界河为976.3公里;柬埔寨境内为501.7公里;越南境内的湄公河三角洲为229.8公里。 湄公河干流河谷较宽,多弯道,经老挝境内的孔(khone)瀑布进入低地,到柬埔寨金边与洞里萨(tonlesap)河交汇后,进入越南三角洲。三角洲面积4.95万平方公里,土地肥沃。河流过金边后分成两条河,一条叫湄公河,一条叫巴塞河。在河口附近,湄公河又分成3条汊河入海。 干流桔井以下可全年通航,桔井以上大水时可通小汽船,3000~4000吨级船可上溯至金边。通过适当整治,湄公河可成为全线通航河流。 湄公河的主要支流都比较短小,长度均只有数百公里。其中最大支流是泰国境内的蒙河,该河发源于呵叻府,河流先向东北流,然后转向东流,最后在空坚附近注入湄公河,河流全长550公里,流域面积15.4万平方公里,多年平均流量720立方米/秒,其最大支流是锡河。湄公河另一条较大支流是洞里萨河,该河发源于柬泰边境,河流向东南流,最后在金边注入湄公河。 该河全长400公里,流域面积是8.4万平方公里,年平均流量约960立方米/秒,其上游有洞里萨湖。金边附近分成前江与后江,三角洲上再分六支,经九个河口入海,故入海河段又名九龙江。大部分河槽深切,多峡谷,适宜建坝。于流有1,000余万千瓦水力,金边以下通3,000吨海轮。湄公河涨水时,水注入洞里萨湖,湖面积由2590平方米增加到7700平方米,而冬季,湄公河水消退后,水从洞里萨河流入湄公河。洞里萨湖和洞里萨河可以通航。 湄公河年径流量4633亿立方米,居东南亚各河首位。主要补给水源为流域降水和雪山融水,其中降水占河流径流量的1/2以上,雪山融水占1/6左右。5月份雨季开始,水位上升,9~10月为汛位高峰,最大洪峰流量曾达7.57万立方米/秒。泛滥地区主要在三角洲,洪泛面积约400万公顷,由于有洞里萨湖调节,减轻了泛滥程度。1~2月为枯水期,最小流量1250立方米/秒。 湄公河在接近老挝、柬埔寨边境的地方,有约50公里长的河道。雨季到来时,最宽的地方达14公里,是湄公河在老挝境内最宽的一段腰。旱季河水退落,这段宽腰会出现数以百计的小岛。如果把小渚、沙洲都算上,数量过千,当地人就把这个区域称为四千美岛。乘游艇在不知名的小岛中穿梭,可以在河风吹拂中观赏湄公河畔的美景。 湄公河是东南亚最长的河流,总长约4880公里(3033哩),流域总面积:81.1万平方公里,是世界第六大河,亚洲第三长河,东南亚第一大河。发源于中国青海省,流经西藏自治区与云南省,此后成为缅甸与老挝之间,以及老挝与泰国之间的部分国际边界,还流经老挝、柬埔寨与越南,然后在胡志明市(西贡)南面注入南海。老挝首都万象与柬埔寨首都金边均在岸边。湄公河约3/4的流域面积在其下游流经的5国--缅甸、老挝、泰国、柬埔寨与越南。 澜沧江流出中国国境以后的河段称湄公河,占湄公河一澜沧江总流面积的77.8,几乎包括整个老挝、柬埔寨和泰国的大部分地区、越南的三角洲地区和部分中部高厉河道平均比降约0.16‰。第二大国际河流,注入太平洋的南海。主要支流有南塔河、南乌江、南康河、南俄河、南屯河、邦非河、色邦亨河、蒙河、桑河、洞里萨河等,其中蒙河为最大支流。 湄公河澜沧江流域面积大于5000平方公里的支流有22条。中国,澜沧江流域面积16.48万平方公里,多年平均流量每秒2140立方米,平均年出境水量765亿立方米;缅甸,境内流域面积为2.4万平方公里,多年平均流量每秒300立方米;老挝,境内流域面积20.2万平方公里,多年平均流量每秒5270立方米;泰国,境内流域面积18.4万平方公里,多年平均流量每秒2560立方米;柬埔寨,境内流域面积15.5万平方公里,多年平均流量每秒2860立方米;越南,境内流域面积6.5万平方公里,多年平均流量每秒1660立方米。 其中湄公河下游泰国、老挝、柬埔寨和越南四国组成湄公河委员会(mekong river commission,简称mrc)。 下游流域居民约占河畔4国人口的1/3。几乎所有的人都从事农业,水稻为主要作物。人口最密集之处在三角洲与呵叻高原。为数不多的城市人口一直在急遽增长,主要是通过移民迁往都市。流域人口没有共同种族关系。 种族集团从湄公河上游地区包括克伦人和苗人这些山地集团在内的汉藏人到湄公河下游流域的高棉人、占人、泰人、孟人和越南低地集团均有。越南人密集于三角洲,高棉人和泰人至为广泛地分布于下游流域。 湄公河流域面积大于810,600平方公里(313,000平方哩),从西藏高原一直延伸到南海。在亚洲江河中,仅长江与恒河的最低流量大于湄公河。由于湄公河在其流程的头1,955公里(1,215哩)中河床狭窄,而在其流出云南高原那一河段的上下游占主导地位的自然状况又形成对比,因而据以将其分为两个主要部分。 湄公河上游为一狭长谷地,约占流域总面积的1/4,切穿中国的山脉和高原。湄公河下游在其开始形成缅甸、老挝边界的那一点以下,长2,390公里(1,485哩),有泰国的呵叻高原(khorat plateau)、在老挝和越南的安南山脉的西坡以及柬埔寨的多数地区为其流域,然后经在越南的三角洲汊河到达海中。 湄公河在其上游系萨尔温江与长江之间的高原上发源的一丛大河之一;河床深切入其流经的崎岖地区。在缅甸与老挝之间,约20,720平方公里(8,000平方哩)缅甸领土为湄公河流域,全系坎坷不平的地区。湄公河较为平缓的下游河段,构成老挝与泰国之间的一段相当长的边界,成为柬埔寨、老挝、泰国与越南四国之间摩擦与合作的一个主因。 湄公河地形可分为5个区:北部高原、安南山脉(长山山脉)、南部高地、呵叻高原和湄公河平原。北部高原包括老挝北部,泰国的黎府和清莱省山区,到处是崇山峻岭,高程达1500~2800米,只有少量的高地平原和河谷冲积台地。安南山脉从西北向东南延伸800余公里,北部和中部的山坡较陡,南部为丘陵地区。 南坡和西坡受西南季风的影响,雨量较大,而中部河谷较干旱。南部高地包括柬埔寨的豆寇山脉,东面为绵延山地,西南为丘陵地。呵叻高原包括泰国东北部和老挝的一部分,为长宽各约500公里的蝶状山间盆地,支流蒙河和锡河流经这里。湄公河平原为大片低地,包括三角洲地区。 在当地被称为昂曲和札曲的上源,发源于青海省南界唐古拉山中海拔4,900米(16,000英尺)余的高地。它们向东南流经西藏昌都地区。被称为澜沧江的主河朝南面下泻,穿越被侵蚀切割成丘陵和谷地的云南高原,到达景洪南面一点,成为中缅界河。河水接着朝西南方向奔流;长201公里(125哩)余的河段形成缅甸、老挝之间的边界。 缅甸以下流域可分为6个主要部分--北部高地、呵叻高原、东部高地、南部低地、南部高地与三角洲。下游流域植被的多数属热带阔叶树种,不过随着纬度与地形的不同,也出现不同的个别树种。 北部高地有高褶皱山岭,高约海拔2,743米(9,000英尺),许多山岭山坡陡峭。永珍下游东-西向河道的南面为呵叻高原,几乎囊括了湄公河流域在泰国的所有部分,以及在老挝的湄公河支流的下游。这是一片起伏和缓的丘陵,与平坦的冲积平原纵横交错。东部高地是安南山脉的组成部分,山中河流从西面注入湄公河。在越南的奇山(ky son,孟仙〔muong sen〕)与柬埔寨的桔井(kracheh)之间的大部地段,分水岭构成东面的越南与西面的老挝和柬埔寨之间的边界。 南部低地与老挝巴塞(pakxe)下游湄公河两边均毗连。湄公河在孔南瀑布(khone falls)猝然一跌流入柬埔寨。在孔南瀑布与桔井之间,激流险滩与冲积平原交错。在磅湛(kampong cham)以下,河床坡度变缓,河水流经其泛滥平原上的广阔冲积带。在金边附近,湄公河与洞里萨河(tonle sap)汇合,并通过后者与洞里萨湖连接起来。洞里萨河的流向因季节而异。在汛期高峰,当湄公河水位高时,水经洞里萨河流入湖中,湖面在此时从2,590平方公里(1,000平方哩)馀增加到约10,360平方公里(4,000平方哩)的最大面积。在旱季,当洪水退去时,洞里萨河逆向朝东南泻入湄公河中。洞里萨湖是一个高产渔场。 柬埔寨西南部的象山山脉与豆蔻(kravanh)山脉组成南部高地。洞里萨河的几条支流发源于这些高地。湄公河在金边以下分为两条支流:湄公河自身与巴塞河。三角洲自此一直伸展到海边,三角洲总面积约为64,750平方公里(25,000平方哩),分为3大段。从中、缅、老边界到老挝的万象为上游,长1053公里。流经地区大部分海拔200~1500米,地形起伏较大,沿途受山脉阻挡,河道几经弯曲,河谷宽窄反复交替,河床坡降较陡,多急流和浅滩。 万象到巴色为中游段,长724公里。流经呵叻高原和富良山脉的山脚丘陵,大部分地区海拔100~200米,地形起伏不大。其中上段河谷宽广,水流平静。沙湾拿吉至巴色,河床坡降较陡,多岩礁、浅滩和急流。巴色到柬埔寨的金边为下游,长559公里。流经地区为平坦而略为起伏的准平原,海拔不到100米,河床宽阔,多汊流,但部分河段有小丘紧束或横亘河中,构成险滩、急流,全
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挪威峡湾
在中国乃至亚洲大陆并没有峡湾,除新西兰、智利等国偶有所见外,世界上80的峡湾在欧洲,而欧洲的峡湾主要在北欧,北欧的峡湾则主要在挪威。峡湾的英文是fjord或fiord,挪威以峡湾闻名,有“峡湾国家“之称。 从北部的瓦伦格峡湾到南部的奥斯陆峡湾为止,一个接一个。这无穷尽的曲折峡湾和无数的冰河遗迹构成了壮丽精美的峡湾风光。挪威人视峡湾为灵魂,并以峡湾为荣,认为峡湾象征着挪威人的性格。 峡湾给人带来的不仅是视觉冲击,更准确地说应是心灵的震撼。挪威的峡湾被 国际著名旅游杂志评选为保存完好的世界最佳旅游目的地和世界美景之首,被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。在众多的峡湾中,长204公里、深1308米的松娜峡湾是世界最长、最深的峡湾,是举世无双的景观。选择一个春天静谧的早晨,航行在平如镜面的松娜峡湾上,远处“七姐妹峰”上还覆盖着皑皑白雪,另一边的弗利亚瀑布倾泻而下,置身其中感觉真是恍入仙境。峡湾内部有许多值得一看之处,如世界铁路杰作之一著名的弗洛姆铁路、可直达古德旺根的轮渡观光等。有时能从船上看到附近野生的海豹。查一查词典就会发现,这个词有时特指的就是挪威的峡湾。 在挪威语中,峡湾得意思是深入内陆的海湾。挪威北海的海岸线以非常复杂的方式咬噬着内陆,形成了峡湾。挪威峡湾的规模在世界上首屈一指。巍峨的群山和浩瀚的海洋似乎进行着一场无休止的战争,使得观光者有幸深切感受自然的伟大和壮观,感叹人类的渺小。 挪威是欧洲纬度最北的国家,全境三分之一的土地位于北极圈内,因而有“午夜太阳之地“的别称。挪威也是斯堪的纳维亚半岛上惟一毗邻北冰洋的国家,每年夏季都有两个月的时间是极昼,是名副其实的“日不落王国“。 想在世界地图上找到挪威并不困难,只要找峡湾就可以了!打开一张只要不是最小号的世界地图,观察各个大陆的海岸线就可以发现,除了挪威以外,世界上再也找不到第二个地方的海岸线是如此的支离破碎,始作俑者就是峡湾,是冰川,是北海波涛的切割。挪威蜿蜒曲折的海岸线长达2.5万公里,在峡湾的入海口分布着15万个大大小小的岛屿,故挪威也被称为“万岛之国“。 挪威人喜欢红色,常常见到男女老幼穿着红衣红裤走在街上,山间绿树掩映的别墅也多被漆成红顶。据说这是为了避免在冬季极夜的时候颜色太单调而有意为之。挪威人的生活是相当舒适的,作为高收入、高消费、高福利的国家,挪威人均寿命达76岁(居世界第三)。挪威人每天的工作时间不长,每年有休假,生活节奏慢。通常,挪威人都有两处房产,一处在城里(工作时间居住),一处在森林中(别墅)。 挪威人口不多,由于重税和高福利的原因,多数人是均富的(也有人说是均贫)。在周末通往旅游地的公路上,小汽车后面拖着一辆房车的景象比比皆是,房车的普及率远大于西欧和美国(这其中的原因估计与其极地气候有关,冬季不能出行)。在峡湾中也时不时地可以发现一处房车营地,聚集着十几、几十辆房车扎营休闲。营地是国营的,费用仅仅是象征性地收1元用于保洁(营地提供水、电)。 挪威以峡湾闻名,有“峡湾国家“之称。从北部的瓦伦格峡湾到南部的奥斯陆峡湾为止,一个接一个,这无穷尽的曲折峡湾和无数的冰河遗迹构成了壮丽精美的峡湾风光。挪威人(萨米人,sami)视峡湾为灵魂,并以峡湾为荣,认为峡湾象征着挪威人的性格。峡湾给人带来的不仅是视觉冲击,更准确地说,应是心灵的震撼。挪威的峡湾被国际著名旅游杂志评选为保存完好的世界最佳旅游目的地和世界美景之首,并被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。 挪威的8月是夏季,极圈里的极昼刚刚结束。松娜峡湾每天4点天就亮,晚上10点天才黑。多亏酒店考虑周到,房间都配备了厚厚的不透光窗帘,才让我们这些既没倒过时差,又不适应极地光照时间的访客得以安睡。这里基本上每天都会下一、二场雨,不过,挪威的雨既不打雷也不刮风,雨过天晴后空气格外清新,森林也变得更绿。雨水充足加上冰河融化的雪水、泉水,使得峡湾中瀑布众多,随处可见,峭壁上飞瀑流泉或叮咚或轰鸣,汇成了动听的天籁交响乐。 就像挪威人一样,峡湾中的动物也格外地悠闲自在。家畜中常见的是马、羊和牛,它们都各自占据着相当大的一片草地,吃草或晒太阳,或是更自由地在山间游荡。有趣的是它们都不喜群居,多的也就是三五只在一起,不像我们农村几十只的一大群。森林公路的交通标志上画有驯鹿和熊,是为了让司机避让野生动物。在峡湾里,我们没有遇上传说中的熊、狼、海豹和海豚,只看见一只小鹿从车前狂奔过高速路窜入森林,还有就是天空中翱翔的海鸥了。 在挪威,一般的旅游商店都可以刷卡消费,但有的小商店不可用卡(估计是个体户吧),有的则需要一定额度以上才可用(额度约合人民币50元)。在挪威刷卡时遇到一件奇怪的事情--收银员不负责刷卡,由顾客自己刷。第一次真的很不习惯,结账时把卡递给收银员,收银员却不要,指着pos让我自己刷。我刷了一下,没有任何反应,收银员做着手势比划着磁条应转向另一侧才对,并用奇怪的眼神看着我(我心想:从来没有自己刷过pos,我怎么会知道应该怎么刷)。 第二次在超市,我发现原来pos根本就是放在顾客这边的,都是由顾客自助,卡自始至终都在顾客手中,当然也就不会有审核签名之类的程序。这样做是因为高福利国家人的素质往往也较高(挪威的犯罪率是很低的),还是因为消费金额不大时可提高结账效率,就不得而知了。 夏天的峡湾用美奂绝伦来形容一点都不为过,而冬天的峡湾、极圈中的挪威、极夜和极光下的挪威还有待我们将来去感受、去体验……  ;
日本的象征之一——富士山
象征着日本自然、历史、现代的三大景点(富士山、京都、银座)之一的富士山。 山麓周长约125km(78英里),连同山麓宽广的熔是岩流一起,底部直径约40~50km(25~30英里)。山顶的火山口地表直径约500公尺(1,600英尺),深约250公尺(820英尺)。 环绕锯齿状的火山口边缘有富士八峰,即剑峰、白山岳、久须志岳、大日岳、伊豆岳、成就岳、驹岳和三岳。富士山属于富士火山带,这个火山带是从马里亚纳群岛起,经伊豆群岛、伊豆半岛到达本州北部的一条火山链。 富士山作为日本的象征之一,在全球享有盛誉。它也经常被称作芙蓉峰或富岳以及不二的高岭。自古以来,这座山的名字就经常在日本的传统诗歌和歌中出现。 富士名称源于虾夷语,现意为永生。原发音来自日本少数民族阿伊努族的语言,意思是火之山或火神。山体呈优美的圆锥形,闻名于世,是日本的神圣象征。  现在,富士山被日本人民誉为圣岳,是日本民族引以为傲的象征。富士山山体高耸入云,山巅白雪皑皑,放眼望去,好似一把悬空倒挂的扇子,因此也有玉扇之称。 编辑本段形成原因作为日本自然美景的最重要象征,富士山是距今约一万年前,过去曾为岛屿的伊豆半岛, 由于地壳变动而与本州岛激烈互撞挤压时所隆起形成的山脉,是一座有史以来曾经记载过十几次喷火纪录的活火山。 山顶为直径约八百公尺、深度二百公尺的火山口,据说在空中鸟瞰则有如一朵灿开的莲花般美丽,不过那是极少数人才能有幸亲身领会的另一种风貌。 山体呈圆锥状,共喷发18次,最近一次喷发在1707年。目前虽然处于休眠状态,但仍有喷气现象。形成约有 1 万年,是典型的层状火山。基底为第三纪地层。第四纪初,火山熔岩冲破第三纪地层,喷发堆积形成山体,后经多次喷发,火山喷发物层层堆积,成为锥状成层火山。 富士山是典型的成层火山,从形状上来说,属于标准的锥状火山,具有独特的优美轮廓。至今为止,富士山在山体形成过程中,大致可以分为四个阶段:先小御岳、小御岳,古富士,新富士。 ; ; ; 其中,先小御岳年代最为久远,是在数十万年前的更新代形成的火山。2004年4月东京大学地震研究所经过调查发现,在小御岳下发现了年代更为久远的山体,这第四座山体被命名为先小御岳。 ; ; ; 古富士是从8万年前左右开始直到1万5千年前左右持续喷发的火山灰等物质沉降后形成的,其高度接近标高3000m。据估计,当时的山顶位于现在的宝永火山口北侧1~2km处。 山上有植物2000余种,垂直分布明显,海拔500m以下为亚热带常绿林,500~2000m为温带落叶阔叶林,2000~2600m为寒温带针叶林,2600m以上为高山矮曲林带。山顶终年积雪。北麓5个堰塞湖(富士五湖:山中、河口、西、精进、本栖),映照着皑皑白雪 ,湖光山色,风景幽美,是日本的游览胜地。辟有各种公园、科学馆、博物馆和各种游乐场所。山顶有巨大的火山口,直径约800m,深约200m。 由于火山口的喷发,富士山在山麓处形成了无数山洞,有的山洞至今仍有喷气现象。最美的富岳风穴内的洞壁上结满钟乳石似的冰柱,终年不化,被视为罕见的奇观。山顶上有大小两个火山口,大火山口,直径约800m、深200m。天气晴朗时,在山顶看日出、观云海是世界各国游客来日本必不可少的游览项目。 富士山由于天气原因,一年中只有规定的夏季的一段时间可以登山,一般为每年7月1日的山开到8月26日的山闭之间。现在主要在使用的登山道,静冈县一侧有富士宫口笰炘口御殿场口,山梨县一侧有吉田口等。 富士山的北麓有富士五湖。从东向西分别为山中湖、河口湖、西湖、精进湖和本栖湖。山中湖最大,面积为6.75k㎡。湖畔有许多运动设施,可以打网球、滑水、垂钓、露营和划船等。湖东南的忍野村,有涌池、镜池等8个池塘,总称忍野八海,与山中湖相通。河口湖是五湖中开发最早的,这里交通十分便利,已成为五湖观光的中心。湖中的鹈岛是五湖中唯一的岛屿。岛上有一专门保佑孕妇安产的神社。湖上还有长达1260m的跨湖大桥。河口湖中所映的富士山倒影,被称作富士山奇景之一。 西湖又名西海,是五湖中环境最安静的一个湖。据传,西湖与精进湖原本是相连的,后因富士山喷发而分成两个湖,但这两个湖底至今仍是相通的。岸边有红叶台、青木原树海、鸣泽冰穴、足和田山等风景区。精进湖是富士五湖中最小的一个湖,但其风格却最为独特,湖岸有许多高耸的悬崖,地势复杂。本栖湖水最深,最深处达126m。湖面终年不结冰,呈深蓝色,透着深不可测的神秘色彩。 富士山的南麓是一片辽阔的高原地带,绿草如茵,为牛羊成群的观光牧场。山的西南麓有著名的白系瀑布和音止瀑布。白系瀑布落差26m,从岩壁上分成十余条细流,似无数白练自空而降,形成一个宽130多米的雨帘,颇为壮观。音止瀑布则似一根巨柱从高处冲击而下,声如雷鸣,震天动地。富士山也称得上是一座天然植物园,山上的各种植物多达2000余种。 在静冈县裾野市的富士山麓,还辟有富士游猎公园,面积74万㎡,豢养着40种1000多头野生动物,仅狮子就达30多头。游人可驾驶汽车,在公园内观赏放养的各种动物。 此外,富士山区还设有幻想旅行馆、昆虫博物馆、自然科学厅、奇石博物馆、富士博物馆、大型科学馆、植物园、野鸟园、野猴公园和各种体育、游艺场所等。 坐落在顶峰上的圣庙──久须志神社和浅间神社是富士箱根伊豆国立公园的主要风景区,也是游人常到之地。每年夏季到山顶神社观光的国内外游客数以千计。 富士山有4个主要登山口,即富士宫口、须走口、御殿场口和富士吉田(河口湖),在河口湖可坐缆车登山,乘缆车俯瞰,风景一览无余。也可乘坐巴士登山或自驾游前往。富士山南面的高原牧场是休闲活动的好去处。富士山附近有芝樱会场、富士急highl、卢湖等好去处,晚上可入住山下的温泉度假村,泡泡温泉洗去一天的疲劳。  距今大约1万1千年前,古富士的山顶西侧开始喷发出大量熔岩。这些熔岩形成了现在的富士山主体的新富士。此后,古富士与新富士的山顶东西并列。约2500~2800年前,古富士的山顶部分由于风化作用,引起了大规模的山崩,最终只剩下新富士的山顶。据估计,距今1万1千年前到8千年前的3000年间,新富士山顶仍在不断喷发出熔岩。此后,山顶部没有新的喷发,但是长尾山和宝永山等侧火山仍有断断续续的喷发活动。史上关于喷发的文字记载有:公元800年~802年(日本延历19~21年)的延历喷发,以及864年(日本贞观6年)的贞观喷发。富士山最后一次喷发是在1707年(日本宝永4年),这次由宝永山发出的浓烟到达了大气中的平流层,在当时的江户(现称东京)落下的火山灰都积有4cm厚。此后仍不断观测到火山性的地震和喷烟,一般认为今后仍存在喷发的可能性。 根据东京大学地震研究所于2004年4月进行的钻探调查,在上述的3座山体下仍存在更为古老的山体。这第4座山体被命名为先小御岳。 历史上有记载的第一次爆发是在公元800年,而最近的一次则是在1707年,当时的剧烈喷发让100多千米外的江户(即今天的东京)都笼上了一层厚厚的火山灰,而环绕富士山周围的广阔平原也一直有强烈的火山活动。 宝永山(ほうえいざん,houeizan)是富士山周围最显眼的寄生型火山,其形成于日本历宝永四年。位于富士山东南斜面,标高2693m。在宝永山的西侧,有一巨大的火山口。 在富士山域降下的雨雪,在地表下形成了地下水脉而涌出,主要有四个景点:忍野八海、白线瀑布、柿田川、涌玉池。 日本静冈县东部15日深夜发生里氏6.4级强烈地震,这很可能是由311日本本州岛海域地震诱发的。特大地震爆发后不久,箱根等地发生了数次地震,有人开始担心富士山的火山活动也会日趋活跃。 里氏9.0级特大地震的余波正冲击着日本列岛。继长野县北部12日发生里氏6.7级地震之后,伊豆地区又出现了6.4级的地震。 特大地震对火山带也产生了影响。据神奈川县温泉地学研究所观测,箱根火山周围近日连续发生地震,至15日傍晚已观测到850次地震,其中最大的有4.8级。虽然现在富士山附近还没有发现特别明显的火山活动变化,但已经感知到这一地区的大型火山口有摇动的迹象。 名古屋大地震火山防灾研究中心教授鹭谷威指出:由于火山地下的岩浆和热水容易受到破坏,因此引起了群发性地震。坦率地说,富士山最令人担忧。 鹭谷教授说:富士山自上次喷发以来已经过去了300年,现在随时有可能重新喷发。此次的大地震有可能成为诱因,需要密切关注。 在日本古代诗歌集《万叶集》,有许多以富士山有关的文学作品,其中山部赤人的短歌最为著名:田子の浦ゆ うちいでてみれば 真白にぞ ふじの高岭に 雪は降りける 能够考证富士山喷发年代的最早的文字记录,是《续日本纪》,书中记录了781年(天应元年)从富士山喷出的火山灰。在平安时代初期创作的《竹取物语》也有相关记载可以了解到当时的富士山是一座活火山。
印加藏金之谜
在公元15世纪中叶,秘鲁利马附近的一个土著印第安人部落,通过不断兼并邻近部落,建立起了一个奴隶制国家——印加帝国。它的首都建立在一个叫库斯科的地方。据说,印加人非常崇拜太阳神,他们看到黄金发出光泽与太阳的光辉同样璀灿,因此特别钟爱黄金,千方百计地聚敛黄金。印加国的黄金多极了!他们国内所有神庙和宫殿,都使用了大量的黄金,大多数印加人都佩戴黄金制品和收藏着黄金。 ; 有关印加国黄金的传说,在当时,引起了一些殖民主义者的占有欲望。 ;公元1525年1月,西班牙殖民者弗朗西斯科????皮萨罗,率领西班牙殖民军,开始入侵印加帝国,一心想把印加帝国的巨量黄金掠为已有。1532年,皮萨罗率军攻占了印加帝国的卡哈马卡城后,用计把印加帝国的皇帝阿塔瓦尔帕交出40万公斤黄金来赎身。阿塔瓦尔帕被迫答应了皮萨罗的要求,下令要国民向皮萨罗交纳黄金。可是,就在印加人忙于向卡哈马卡城运交黄金,眼看着巨量黄金就要落入皮萨罗之手时,谁知心狠手毒的皮萨罗却感到不满足起来,他突然变封,竟出人意料地以谋反罪名,把阿塔瓦尔帕皇帝在卡哈马卡城文场给处决了。 皮萨罗处决了印加皇帝以后不久,攻进了印加帝国的首都库斯科。他满心以为,这下子可以把印加人历来聚敛的黄金全部动掠到手了。然而,事实却与他的愿望相反。皮萨罗率军占领库斯科之后,到处搜寻黄金。他们费了九牛二虎这力,虽然也看到了一些用黄金装饰起来的庙宇和宫殿,并在库斯科城近郊的一个洞穴里,发现了一些黄金器皿和一些金子做成的螃蟹、蛇、鸟等珍贵的物品,但是找来找去,就是没有能找到传说中那么多的黄金。 皮萨罗十分震怒,誓不甘心失败。 有一天,皮萨罗听一个印加人来报告说,在印加国内的维拉贡加镇附近有一个洞穴,那里藏着皇帝弟弟阿斯卡敛集的大量黄金。皮萨罗喜出望外,当下即高速兵遣将,准备前往维拉贡加镇。然而,正当他一切准备就绪打算出发时,却突然发现来报告的那个印加人奇怪地失踪了。因此,他寻找洞穴的打算也就成了泡影。 公元1533年前后,皮萨罗不知从哪里得一个消息说,印加帝国的大量黄金在阿塔瓦尔帕皇帝遭到杀害后,被一部分印加人偷偷地运到印加帝国圣地的的喀喀湖中隐藏起来了。的的喀喀湖位于秘鲁和玻利维亚交界处的安第斯山脉中,湖面海拔高度为3800多米,面积为8290平方公里,水深一般在20米以上,最深处达300多米,是世界上海拔最高的可通航的淡水湖。自古以来,土著印第安人就生活在湖的周围。据说,当时印加人带着巨量的黄金和宝物到了的的喀喀湖以后,便乘坐芦苇筏子向湖心划去。等到划了一段距离后,印加人就把带来的所有黄金宝物都投进了湖里。皮萨罗得知这个消息后,在1533年12月,就派部下迭戈?????德尔圭罗和佩德罗?????马丁内斯,前去的的喀喀湖探宝。他们到了湖上东寻西找,相继干了七八年,直到皮萨罗被暗杀而死,也没有能在湖上发现巨量黄金的下落。 ;皮萨罗寻找黄金接连遭到挫折,这就使得原来关于印加帝国藏有巨量黄金的传说,变得玄虚起来。当时有不少人开始怀疑传说是无中生有,但是,有不少人,特别是一些西班牙殖民者,对传说却是置信不疑。 在皮萨罗之后的一些西班牙殖民者,了解到位于印加帝国首都库斯科北面两公里处有一个名叫萨克萨伊瓦曼的要塞,那里的地道是印加人藏宝的传统之地。他们猜测印加的巨量黄金这次可能也被隐藏在那里,于是,他们就一次次到萨克萨伊瓦曼进行搜寻。萨克萨伊瓦曼要塞建在一个山坡上,共有三道用巨石砌成的墙围着,每道墙高18米。要塞一共有21个堡垒和瞭望台。在山腰较高的一座平台上有一块坚硬的巨石,它是历代印加皇帝检阅印加部队时的宝座。要塞里还建有太阳神庙、王室浴池和竞技场等各种建筑。在要塞的中央耸立着一座圆塔式建筑物,整个要塞就像迷宫一亲,十分复杂。因此,西班牙殖民者每一次进入要塞都是碰壁而回。他们在这里一次一次折腾,就是始终找不到地道的秘密入口处。西班牙殖民者在萨克萨伊瓦曼要塞一无所获之后听人说:印加帝国的大量黄金和珍宝,也许隐藏在安第斯山脉中一个叫做马丘比丘的神秘城堡中。于是,他们又转而找起马丘比丘来。西班牙殖民者在安第斯山脉的群峰密林中出没,但是,一直寻了好久,也没有能找到马丘比丘城堡的踪影。 1911年,美国耶鲁大学研究拉丁美洲史的教师海勒姆?????亚?????宾厄姆,来到安第斯山考察。他的足迹几乎踏遍了大山密林中的每寸土地,后来,终于在离库斯科西北122公里处的两座峭峰之间,找到了这座传说中的马丘比丘城堡的遗址。海勒姆对马丘比丘进行了反复细致的勘测,他发现古城堡地势险要,终年云雾缭绕,十分隐蔽。城堡内既有道路、广场、城门,也不宫殿、祭台。城内的所有建筑几乎都是用浅色花岗石砌成的,每一块石头都差不多有上吨重。有一座祭坛的一个祭台,竟然是用一块100多吨重的花岗石板巩起来的。城堡内还有许多用花岗石砌成的房屋,整个城堡充满着扑朔迷离的情景。海勒姆在古城废墟中夜以继日地工作,但是,令人遗憾的是,最终他却未能如愿以偿地找到印加人隐藏的巨量黄金。 在海勒姆之后,又有不少世界各国的科学家曾经去马丘比丘考察。不过,他们的运气也并不比海勒姆好到哪里。他们使用的手段虽然各不相同,付出的劳动代价也大小不一,但是结果却是一样:谁也没有在这里找到任何文字线索;对这座古城堡究竟建于何年,仍然是一无所知。至于说这里到底是不是果真藏有印加帝国的在呈黄金,那更是一个谜中之谜了。
苏拉威西海
苏拉威西海通过望加锡海峡向西南的爪哇海展开,底部为断层陷落地块所形成的陡峭海盆。深部海水从民答那峨岛以南的太平洋流入,通过望加锡海峡向西南流出,表层流也如此,渔业发达。沿岸和岛屿之间的贸易兴盛。 苏拉威西海位于太平洋西部,是菲律宾和印度尼西亚之间的岛间海。位于苏禄群岛、棉兰老岛、加里曼丹岛、苏拉威西岛和桑义赫群岛之间,是一个被许多群岛环抱的海。西北通苏禄海,西南通过望加锡海峡进入爪哇海、巴厘海,东连太平洋,东南经马鲁古海峡通马鲁古海。 是沟通东南亚各国以及通往太平洋、印度洋的重要水域。国际海道测量组织(iho)为了航海上的需要,将苏拉威西海北部划出一片水域,并以北侧的棉兰老岛命名棉兰老海。海区处于西太平洋的岛弧带上,地壳运动比较活跃,多火山、地震活动。 苏拉威西海东西长840千米,南北宽520千米,面积43.5万平方千米。一般水深4000~5000米,最大水深8547米。面积43.5万平方公里。海底深而平坦,大部分深2000米以上,最深6220米(在棉兰老岛的西南方)。 海域接近赤道(北纬1~8),属热带雨林气候,终年高温多雨,年平均气温26~27℃,年均降水量2000~2500毫米。由于受季风影响,有多雨季节(6~10月)和少雨季节(11月~次年5月)之分。海区表层盐度31~34‰。 沿海各岛均盛产热带经济作物和各种矿产,海域渔业资源丰富。 海岸多为悬崖峭壁。围绕苏拉威西海有三个大岛(棉兰老岛、加里曼丹岛、苏拉威西岛)和两个群岛(苏禄群岛、桑义赫群岛)。苏拉威西海西侧的加里曼丹岛面积743330平方千米,是世界第三大岛,岛上森林覆盖率达80,是著名的热带雨林区。 沿苏拉威西海海岸低平曲折,多河口湾,河流多流程短,沿岸地带为印度尼西亚重要的产油区,南侧的苏拉威西岛面积174600平方千米,海岸曲折多海湾,地形崎岖,多火山地震。苏拉威西岛的北部是米纳哈萨半岛,海岸平直陡峭。 苏拉威西海北侧的棉兰老岛面积94630平方千米,是菲律宾和第二大岛,东段的海岸平直陡峭,西段为莫罗湾海岸,岸边有小平原,大部分地区覆盖有热带雨林。西北界的苏禄群岛和东界的桑义赫群岛多为火山岛和珊瑚岛。 主要港口有:三宝颜和万鸦老。三宝颜是菲律宾棉兰老岛西部大港,万鸦老是苏拉威西岛米纳哈萨半岛东北端港口,印度尼西亚东部第二大港口、苏拉威西岛北部的商业中心城市,并设有海军基地。 西里伯斯海是一片古老海洋盆地,看上去像一个巨大的水池。早在4200万年前就已经形成,但那个时候它离任何一块大陆都非常远;约在2000万年前,由于地壳运动,西里伯斯盆地被推挤到印尼和菲律宾之间,那个时候印度尼西亚和菲律宾地区火山运动活跃,许多火山残骸沉积到西里伯斯盆地。在1000万年以前,西里伯斯海被新崛起的婆罗洲山脉锁在了欧亚大陆附近。 苏拉威西海位于太平洋西部,是菲律宾和印度尼西亚之间的岛间海。历史上,巴夭族人在这个热带季风气候地区过着水上游牧的生活。 现在苏禄海与苏拉威西海由3个人口众多的发展中国家——菲律宾、印度尼西亚和马来西亚所包围,这片海域及其毗连的沿海和陆地生态系养育着大约3300万人口,其中大部分人口的生计主要依赖于海域内的可再生自然资源。 由于人口的快速增长(平均年增长率大于2,至2035年可望翻一番),广泛的贫困,加上不断增长的国际市场的需求和快速的技术变化,以及管理效能低下和在当地居民中,特别是在菲律宾和印度尼西亚某些地区,缺乏法律意识和环保意识,这些资源正经历着严重的冲击。 这些关键性的根源造成了非法行为和腐败的产生,引起了资源枯竭和集水流域、河流、湖泊、河口、沿岸水域及海洋等水域的生态系统严重退化。苏禄-苏拉威西海形成了一个重要的地缘政治核心,断断续续的边界、移民、分离主义运动、海盗及非法捕捞造成了环境退化,人类苦难,政治不稳定,以及阻碍了三边对各种介入强有力的相互支持。这些情况使得传统的生活变得越来越复杂。 过度捕鱼和如炸鱼、毒鱼等其他非法的捕鱼方式,都对当地的珊瑚礁造成严重破坏。海面温度上升和酸性增加也进一步恶化了当地的环境问题。为此苏拉威西海被人们称为快要消失的景点。 苏拉威西海(西里伯斯海)位于著名的“珊瑚角”中心,被许多岛屿和潜礁包围,属菲律宾、马来西亚和印度尼西亚交界地带,是科学界公认的生物多样性密集区,其最深处达5千米。 2007年,由美国伍兹霍尔海洋研究所、《国家地理》杂志与菲律宾政府合作组成的海洋探险研究小组,在苏拉威西海(西里伯斯海)海域巡回考察后,发现了多种稀有海洋生物标本。科学家称,这片几百年来被人类忽视的苏拉威西海域可能是周边海域生物的进化源头。 科学家称这个地区可能是生物进化并传播到其它海区的中心,许多迹象都显示它返回到了源头。这里目前仍处于半隔绝状态,百万年前可能更加与世隔绝。自从形成这个海洋盆地后,可能藏着成群的未知生物。 在考察中,探险队搜集到了许多标本,其中有50至100种或许是新物种,属于人类尚未发现的无脊椎动物和鱼类。其中包括一种近乎透明的海参,它通过蠕动方式游泳。还有一种黑色的水母,发现于近海滩之处。最奇怪的是一种多刺的桔黄色扁圆蠕虫,有10条触须,看起来像鱿鱼。  ;  ;  ;  ;
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第一深大峡谷——雅鲁藏布江大峡谷
雅鲁藏布江大峡谷(又名雅鲁藏布大峡谷)(yarlung zangbo gr canyon),世界第一深的大峡谷。于1992年向世界公布。由于高峰和峡谷咫尺为邻,几千米的强烈地形反差,构成了堪称世界第一的壮丽景观。 雅鲁藏布江大峡谷是青藏高原上最大的水汽通道。根据科学考察得到的结论,雅鲁藏布大峡谷是喜马拉雅山运动和江水的冲刷形成的。雅鲁藏布大峡不仅以其深度、宽度名列世界峡谷之首,更以其丰富科学内涵及宝贵资源而引起世界科学家的瞩目,世界最大降水带分布在布拉马普特拉河——雅鲁藏布江流域世界最北的热带气候带和自然带分布在雅鲁藏布大峡谷;因此这里是地球系统中层圈耦合作为研究最理想的野外实验室。 峰与拐弯峡谷的组合,在世界峡谷河流发育史上十分罕见,这本身就是一种自然奇观。其实,大拐弯峡谷是由若干个拐弯相连组成的。峡谷北侧的加拉白垒峰也是冰川发育的中心,其东坡列曲冰川是一条大型的山谷冰川,从雪线海拔4700m延至海拔2850m高。在大峡谷水汽通道北行的当口部位念青唐古拉山东段北坡,有卡钦冰川,长达33km;帕隆藏布上游的来姑冰川,长达35km。它们部是我国海洋性温性冰川中较长的山谷冰川,冰川末段伸入到亚热带的常绿阔叶林中,最低可以达到海拔2500m左右的地方,构成奇特的自然景观。 第四世纪中,这里的山地发育过多次冰川作用,遗留下完整的古冰川u形谷,谷底平原密集的冰丘陵像一座座坟冢,这正是水汽通道特定环境下古冰川作用的堆积遗迹。在举世闻名的世界屋脊青藏高原上,有一条绿色通道沿着布拉马普特拉河一一雅鲁藏布江河谷一直向东南方向伸展。 年降水量达4500~10070mm;就是这条天然水汽通道缩小了南北自然带之间的明显差异2就是这条天然水汽通道推动许多热带动、植物分布向北推移;就是这条天然水汽通道促进了喜马拉雅山脉南北生物的混合与交流 这就是这条天然水汽通道为许多古生物物种提供了安全庇护。 雅鲁藏布江大峡谷是世界上谁能资源最为富集的地区。河流穿过两座海波7000多米的高山谷底,围绕南迦巴瓦峰形成一奇特的u字型大拐弯,山高谷深,水流湍急。从派到巴昔卡496.3千米的下游河段,河流水面高程由2910米,急剧降至155米,天然落差2755米,全段平均坡降为5‰,居世界各大河流首位。尤其是从派到墨脱,212千米的河段两地直线距离不足40千米,水面高差却达2230千米,平均坡降10.5‰,加上附件的多年平均流量为1900立方米/秒,从而使这里成了世界上水能资源最为丰富、最为集中的地区,在这里可以兴建装机为4000万千瓦的水电话 雅鲁藏布大峡谷北起米林县大渡卡村(海拔2880m),南到墨脱县巴昔卡村(海拔115m),雅鲁藏布大峡谷长504.6km,平均深度2268m,最深处达6009m,平均海拔在3000m以上,是世界第一大峡谷。整个峡谷地区冰川、绝壁、陡坡、泥石流和巨浪滔天的大河交错在一起,环境十分恶劣。许多地区至今仍无人涉足,堪称“地球上最后的秘境”,是地质工作少有的空白区之一。 《雅鲁藏布大峡谷国家级自然保护区总体规划》已于2000年4月通过专家评审。这标志着雅鲁藏布大峡谷即将成为国家级自然保护区。在《总体规划》中,西藏的有关专家和中国科学院的科学家们对雅鲁藏布大峡谷地带的动植物保护、地质地貌保护等都作了非常详细的规划,划分了各个保护区域和保护物种,制定了完美的保护措施,拟议中的雅鲁藏布大峡谷自然保护区,总面积9600多平方公里,人口1.49万人。 雅鲁藏布大峡谷不仅以其深度、宽度名列世界峡谷之首,更以其丰富科学内涵及宝贵资源而引起世界科学家的瞩目,世界最大降水带分布在布拉马普特拉河—雅鲁藏布江流域世界最北的热带气候带和自然带分布在雅鲁藏布大峡谷;世界上濒临绝种的古老物种生息繁衍在雅鲁藏布大峡谷;世界上最丰富的水能资源、稀有生物资源分布在雅鲁藏布大峡谷…… 雅鲁藏布大峡谷使全球热带气候北移了六五百千米,是世界上同纬度最大的降水区,是全球抬升最快的地区。 2005年10月23日,中国最美的地方排行榜在京发布。评选出的中国最美的十大峡谷分别是:雅鲁藏布大峡谷、金沙江虎跳峡、长江三峡、怒江大峡谷、澜沧江梅里大峡谷、太鲁阁大峡谷、黄河晋陕大峡谷、大渡河金口大峡谷、太行山大峡谷、天山库车大峡谷。2009年,《中国国家地理》杂志社与中国地理学会值新中国成立60周年、中国地理学会成立百年、我国近现代地理学创立和发展百周年之际,共同发起了“中国地理百年大发现”的评选活动。其中就包括1994年雅鲁藏布大峡谷论证为世界第一大峡谷。 西藏雅鲁藏布江下游的雅鲁藏布大峡谷是地球上最深的峡谷。大峡谷核心无人区河段的峡谷河床上有罕见的四处大瀑布群,其中一些主体瀑布落差都在30~50m。峡谷具有从高山冰雪带到低河谷热带季雨林等9个垂直自然带,麋集了多种生物资源,包括青藏高原已知高等植物种类的2/3,已知哺乳动物的1/2,已知昆虫的4/5,以及中国已知大型真菌的3/5,堪称世界之最。雅鲁藏布峡谷北起米林县的大渡卡村(海拔2880m),雅鲁藏布江下游,江水绕行南迦巴瓦峰,峰回路转,作巨大马蹄形转弯,形成了一个巨大的峡谷。 雅鲁藏布大峡谷地区自然景观(20张)1994年,中国科学家们对大峡谷进行了科学论证,以综合的指标,确认雅鲁藏布干流上的这个大峡谷为世界第一大峡谷。曾被列为世界之最的美国科罗拉多大峡谷(深1880m,长400km)和秘鲁的科尔卡大峡谷(深3203m) 1991和1993年,中国科学探险协会先后对雅鲁藏布大峡谷进行探险考察。 1994年刘东生等论证确认雅鲁藏布大峡谷是世界上最大的大峡谷,峡谷全长496.3km,最深处5382m。据国家测绘局公布的数据:这个大峡谷北起米林县的大渡卡村(海拔2880m),南到墨脱县巴昔卡村(海拔115m)。全长504.6km,最深处6009m,平均深度2268m,是不容置疑的世界第一大峡谷。曾被列为世界之最的美国科罗拉多大峡谷(深2133m,长370km)和秘鲁的科尔卡大峡谷(深3203m,长90km),都不能与雅鲁藏布大峡谷等量齐观。新华通讯社向全世界及时报道了这一消息,全球为之轰动。 1998年9月,中华人民共和国国务院正式批准:大峡谷的科学正名为“雅鲁藏布大峡谷”,英文字母拼为yarlung zangbo daxiagu。 1998年10月下旬至12月初,考察队徒步穿越了大峡谷,再次对大峡谷进行测量,进一步确定了在世界最大峡谷的地位。同时在大峡谷核心无人区河段,从西兴拉往下到帕隆藏布汇入口20余公里河段内,前人已发现4处大瀑布群。由下游往上分别是:绒扎瀑布群、秋古都龙瀑布群和藏布巴东瀑布群。其中,藏布巴东瀑布群包括藏布巴东瀑布ⅰ和藏布巴东瀑布ⅱ等两个瀑布群。藏布巴东瀑布最大,高35m,宽62.57m。 大峡谷地区是青藏高原最具神秘色彩的地区,因其独特的大地构造位置,被科学家看作“打开地球历史之门的锁孔”。因此,大峡谷地区的地质调查是青藏高原地质大调查的重要组成部分。河南省地质调查院是青藏高原地质大调查的主力军之一。1999年以来,先后承担和完成了西藏国土资源遥感综合调查项目和青藏高原空白区地质填图、青藏铁路沿线资源矿产基地调查评价、西南三江有色金属基地调查评价项目中的部分子项目。其中在大峡谷地区开展的1:20万波密幅、墨脱幅区域地球化学测量项目受到社会各界的广泛关注。 雅鲁藏布大峡谷的发现,被科学界称作是本世纪人类最重要的地理发现之一。它是中国几代科学家经过长期艰辛努力后蓦然发现的。在此之前的二十多年间,众多学科的中国科学家曾先后8次进入该地区进行综合性科学考察。 1998年10月下旬至12月初,由科学家、新闻工作者和登山队员组成的科学探险考察队,历时40多天,穿行近600公里,在深山密林、悬崖陡峭、水流湍急的雅鲁藏布大峡谷区域开展了异常艰辛的科学探险考察活动,获取了大量科学资料,领略和探索了世界第一大峡谷的奇观,实现了土著居民以外的“人类”首次徒步穿越雅鲁藏布大峡谷的历史壮举。 在40多天的徒步穿越考察中,有关专家在大峡谷地区精确测绘了大峡谷的深度和谷底宽度,掌握了极为重要的实测数据。地质、水文、植物、昆虫、冰川、地貌等方面,也都取得了丰富的科学资料和数千种标本样品,为大峡谷的资源宝库增添了新的内容。尤为值得称道的是,此次考察中不仅确认了雅鲁藏布江干流上存在的瀑布群及其数量和位置,而且发现了大面积濒危珍稀植物——红豆杉、昆虫家族中的“活化石”——缺翅目昆虫。 科学考察证实,雅鲁藏布大峡谷地带是世界上生物多样性最丰富的山地,是“植物类型天然博物馆”、“生物资源的基因宝库”。同时,大峡谷处于印度洋板块和亚欧板块俯冲的东北挤角,地质现象多种多样,堪称罕见的“地质博物馆”。 雅鲁藏布大峡谷对世人有着神奇的魅力,独特的环境和丰富的自然资源是我们祖国的珍贵财富,也是全人类的珍贵自然遗产。 党中央实施西部大开发的战略决策后,大峡谷地区的科学考察、资源勘测工作正式列入议事日程。1999年中国地调局面向全国公开招标,拉开了该地区大规模、深层次、全方位的资源大调查序幕。河南省地调院以其在西藏十余年奋战的良好信誉和高原工作经验及雄厚的技术人才优势,在众多竞标者中一举夺魁,承担了国家地质工作重大专项——西藏雅鲁藏布大峡谷核心部位《1:20
最深的湖泊——贝加尔湖
贝加尔湖位于俄罗斯东西伯利亚南部,狭长弯曲,好像一轮弯月镶嵌在东西伯利亚南缘,是全世界最深、蓄水量最大的淡水湖。该湖平均水深730米,最深1620米,湖水可供50亿人饮用半个世纪。贝加尔湖蕴藏着丰富的生物资源,是俄罗斯的主要渔场之一。贝加尔湖虽是淡水湖,但湖里却生活着许多地道的海洋生物,如海豹、海螺、龙虾等。它们是怎么来到贝加尔湖定居的,至今还是个谜。一年中,湖面尽管有5个月封冻约90厘米厚,冬季气温平均零下38摄氏度,但阳光却能透过冰层将热能输入湖水,形成“温室效应”,使冬季湖水接近夏天水温。这有利于浮游生物繁殖,从而直接或间接地为其他各类水生物提供食物,促进水生物发育成长。美丽富饶的贝加尔湖,在世人心中,一直有种神奇色彩。 贝加尔湖是世界上最深和蓄水量最大的淡水湖。 位于布里亚特共和国(buryatiya)和伊尔库次克州(irkutsk)境内。湖型狭长弯曲,宛如一弯新月,所以又有“月亮湖”之称。它长636公里,平均宽48公里,最宽79.4公里,面积3.15万平方公里,平均深度744米,最深点1680米,湖面海拔456米。贝加尔湖湖水澄澈清冽,且稳定透明(透明度达40.8米),为世界第二。其总蓄水量23.6万亿立方米,两侧还有1000~2000米的悬崖峭壁包围着。在贝加尔湖周围,总共有大小336条河流注入湖中,最大的是色楞格河,而从湖中流出的则仅有安加拉河,年均流量仅为1870立方米/秒。湖水注入安加拉河的地方,宽约1000米以上,白浪滔天。贝加尔湖构造罅隙四周围绕着山脉,这些山脉高度达到2500多米。此湖泊的湖底沉积物厚度超过了8千米。这就是为何贝加尔湖罅隙的实际深度为10~11公里。此深度可以与世界海洋最深处的马里亚纳海沟相媲美。 最早生活在湖边的居民是距今七千年前的肃慎族系先民,后人从他们留下的壁画等物来了解他们的生活方式。在湖岸的萨甘扎巴悬崖壁上刻着海东青、天鹅、鹿、狩猎台、跳舞的萨满巫师等图画,这些图画在1881年被发现。另外,在湖岸上,沿着路边还建有许多石祭台。这些图画和祭台可能是早期居民的生活见证。 公元前6~前5世纪,突厥族库雷坎人从东方迁移至贝加尔湖边,他们在这里遇到了土著居民埃文基人(中国称鄂温克人)。埃文基人以捕鱼、采集野果和养鹿为生。 在西汉时期,“贝加尔湖”是在匈奴的控制范围之内,名曰“北海”,苏武被匈奴王单于流放到“北海”去牧羊。苏武在北海边艰难熬过19年,最后回到汉都长安。 在东汉、三国和西晋时期,“贝加尔湖”是在鲜卑的控制范围之内,名亦曰“北海”;在东晋十六国时期,“贝加尔湖”改称为“于巳尼大水”;南北朝时期,“贝加尔湖”先被柔然控制,后又被突厥控制,名仍称为“于巳尼大水”;隋朝时期,“贝加尔湖”被东突厥控制,复改称“北海”;到了唐朝前期,“贝加尔湖”成为大唐帝国版图的一部分,归关内道骨利干属,“贝加尔湖”也改称为“小海”;后东突厥(史称后突厥)复国,“贝加尔湖”复归突厥,后又归回鹘所辖,仍称“小海”;宋朝,“贝加尔湖”被蒙古八剌(音l)忽部控制;13世纪,蒙古后裔布里亚特人也来到贝加尔湖地区。 无论是突厥人还是布里亚特人都没能改变埃文基人的生活方式。蒙元时期,“贝加尔湖”又 划入蒙古帝国版图,属“岭北行省”;明朝时期,“贝加尔湖”被瓦剌不里牙惕部控制;清圣祖康熙三十六年(1697年)和清高宗乾隆二十二年1757年,喀尔喀蒙古和准噶尔蒙古分别先后被清军控制或征服。不过之前在清俄《尼布楚条约》中,属于布里亚特蒙古的贝加尔湖以东地区被康熙皇帝划归俄罗斯帝国,清世宗雍正帝在位期间划分清俄中段边界的《布连斯奇条约》和《恰克图条约》签订后,标志着中原王朝最终与贝加尔湖彻底隔离。1908年6月30日,在湖西北方800公里处发生了通古斯大爆炸,部分影响了湖附近的森林。 1643年,叶尼塞哥萨克库尔巴特伊万诺夫来到贝加尔湖地区时,布里亚特人已经是贝加尔湖地区的“主人”了。库尔巴特绘制了贝加尔湖及注入河流的平面图,这是历史上对贝加尔湖的第一次直观描述。不久后,大司祭阿瓦库姆在生活记录中也描述了贝加尔湖,1655年,他在流放途中经过了贝加尔湖的一些地方。 1729年,彼得大帝派德国人达梅塞施米特考察西伯利亚,他对贝加尔湖进行了第一次科学考察。20世纪初,学者们绘制出了贝加尔湖的第一张全图,并测量了湖深。1977年,苏联学者使用深水考察仪“派西斯”对贝加尔湖进行了考察,湖里的许多秘密在考察仪的探照灯下“曝光”了,此前一些被怀疑存在的东西也从黑暗的湖里“走”了出来,这件事当时轰动一时。迄今为止,没有仪器能探测贝加尔湖湖底,湖的最深处并不是1637米,现还无法探测。 贝加尔湖的寓意,有三个各不相同的答案:《世界文化与自然遗产情景写真地图版》的解释是“富饶的湖泊”;《彩图版世界文化与自然遗产》则这样记叙:当地的布里亚特人称之为“贝加尔—达拉伊”,意思是“天然之海”;而《世界奇景探胜录》的文字却是:“贝加尔”之名据说是大约1300年前住在这里的库里堪人起的,意思是“大量的水”。 贝加尔湖一词来源于古肃慎语(满语)“贝海儿湖”,中国汉朝时候称其为“北海”,英文“baykal”一词为汉语音译,俄语称之为“baukaji”源出蒙古语,是由“saii”(富饶的)加“kyji”(湖泊)转化而来,意为“富饶的湖泊”,因湖中盛产多种鱼类而得名。根据布里亚特人的传说,贝加尔湖称为“贝加尔达拉伊”意为“自然的海”。 贝加尔湖最早出现在书面记载中是在公元前110年前,中国汉代的一个官员在其札记中称贝加尔湖为“北海”,这可能是贝加尔湖俄语名称的起源。关于贝加尔湖名称来源还有一种简单解释:突厥人称贝加尔湖为“富裕之湖”,突厥族语“富裕之湖”逐渐演化成俄语的“贝加尔湖”。我国汉代称之为“柏海”,元代称之为“菊海”,18世纪初的《异域录》称之为“柏海儿湖”,《大清一统志》称为“白 哈儿湖”。蒙古人称之为“达赖诺尔”,意为“海一样的湖”,早期沙俄殖民者亦称之为“圣海”。 有336条河流注入贝加尔湖,主要是色楞格河,但只有一条河——安加拉河从湖泊流出。在冬季,湖水冻结至1米以上的深度,历时4~5个月。但是,湖内深处的温度一直保持不变,约3.5℃。 常年测量结果表明,贝加尔湖湖水的最大透明度达到40.22米,这个数值在全世界仅略低于日本的摩周湖而位居第二。透明度高的原因首先在于它深邃的湖盆。贝加尔湖是世界最深的湖泊,其湖盆的平均深度为730米,因此,尽管湖面常会出现高度4米以上的风浪,但距湖面10米以下的水体却是一片宁静。 大量的端足类动物使贝加尔湖具有“自体净化”功能。他们能够分解水藻,分解动物尸体,是维持湖水清澈的另外一个主要原因。此外,贝加尔湖属于贫营养湖,水中氮、磷等营养元素含量低,藻类植物的密度也比较小。正是由于这些原因,贝加尔湖的湖水才显得那么晶莹剔透。 科学家在对湖水取样分析后认为,按照相关标准,贝加尔湖水属于水质最好的一类水,只需滤去水中的浮游生物,就可以直接饮用。 世界最深湖泊,最深处达1,620米(5,314呎)。长636公里(395哩),平均宽48公里(30哩),面积31,500平方公里(12,200平方哩)。湖水容量23.6万亿立方米(5,500立方哩),约占地球表面淡水总容量的1/5。有336条大小溪河注入,最大的是色楞格(selenga)河、巴尔古津(barguzin)河、上安加拉(upper angara)河、图尔卡(turka)河和斯涅日纳雅(snezhnaya)河。 其总蓄水量23.6万亿立方米,相当于北美洲五大湖蓄水量的总和,约占地表不冻淡水资源总量的1/5,据说,贝加尔湖的淡水够人类喝100年。 贝加尔湖周围地区的冬季气温,平均为-38℃,确实很冷,不过每年1~5月,湖面封冻,放出潜热,已减轻了冬季的酷寒;夏季湖水解冻,大量吸热,降低了炎热程度,因而有人说,贝加尔湖是一个天然双向的巨型“空调机”,对湖滨地区的气候起着调节作用。一年之中,尽管贝加尔湖面有5个月结起60厘米厚的冰,但阳光却能够透过冰层,将热能输入湖中形成“温室效应”,使冬季湖水接近夏天水温,有利于浮游生物繁殖,从而直接或间接为其它各类水生动物提供了食物,促进了它们的发育生长。据水下自动测温计测定,冬季贝加尔湖的底部水温至少有-4.4℃,比湖的表面水温高。贝加尔湖可调节湖滨的大陆性气候。 贝加尔湖是世界最古老的湖泊之一,位于欧亚板块内部,由地壳断裂下陷形成,绝大多数科学家都认为贝加尔湖深处特有的动物残遗种约形成于三千万年前到两千万年前。贝加尔湖的产生据说是因为亚洲地壳沿着一条断层慢慢拉开,出现了一条地沟。起初,这条地沟深八公里,但随着岁月流逝逐渐被淤泥填塞,从淤泥中的微生物化石可以显示其形成年代。 绝大多数的湖泊,特别是冰河时期的湖泊,都形成于一万五千年前到一万年前。然后这些湖泊渐渐被沉积物填满,变成季节性沼泽、沼泽,最后彻底干涸。最近的研究表明贝加尔湖不是一个即将消失的湖泊,而是一个出于初始期的海洋。和非洲洲东部的红海一样,贝加尔湖的湖岸每年以两厘米的速度向两边拉开。贝加尔湖拥有作为许多海洋的典型特征——深不可测、巨大的库容、暗流、潮汐、强风暴、大浪、不断变大的裂谷、地磁异常等等。贝加尔洼地是不对称的,西部的坡面比东部更加陡峭。 从地质构造上看,贝加尔湖是一个断谷的凹部,一个深入到地下15~20公里深处的大裂口。贝加尔湖和
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泰梅尔湖
泰梅尔湖是俄罗斯东西伯利亚泰梅尔半岛上的淡水湖。 在贝兰加山南坡。原是一构造凹地,后经冰川刻蚀而成。长约250公里,宽数公里至80公里,面积4,560乎方公里。 湖面海拔6米。 平均深2.8米,最深26米。南岸平缓,东北岸陡峭。靠雪水和雨水补给。  ;  ;  ;  ;
船只通过最多的海峡——英吉利海峡
英吉利海峡(英文:english channel,布列塔尼语:mor breizh,威尔士语:m&;ocirc;r udd,法文:la manche)又称拉芒什海峡,香港称英伦海峡[1],是隔离英国与欧洲大陆之间的海峡(西经1度零分,北纬50度20分)。其最狭窄的水域为多佛尔海峡,多佛尔隔海与法国加莱相望。历史上曾在此发生多次军事冲突和海战。 大西洋的狭长海湾,分隔英格兰南部海岸和法国北部海岸。法语名(意为“袖子”)指其形状,自西向东渐窄,最宽处约180公里(112哩),最狭处34公里(21哩,位于英国多佛〔dover〕和法国加莱〔calais〕之间)。英吉利海峡东端有多佛海峡接北海。面积约75000平方公里(29,000平方哩),在欧洲大陆棚的浅海中最小,平均深度由120公尺(400尺)向东递减至45公尺(150尺)。对历史上由欧洲入侵英国的人来说,英吉利海峡是通道也是障碍,这使之成为早期、详尽的水道测量中的重要地区,其海底是全世界探勘最频繁的海床。近岸边的海底陡降十分厉害,西部通常平坦,东部起伏。约4000万年前形成的英吉利海峡在科学上有显著特色,尤其是关于强大潮汐的影响。 法式地图英吉利海峡这名称以在18世纪早期时就被广泛地使用了。可能出自于16世纪前荷兰的航海图中。在这之前这被西元二世纪时的地理学家托勒密称做为英国海(oceanus britannicus),这名字也沿用到意大利的地图中,直到1450年时给了另外一个名称“canalites anglie“,法自17世纪起用的字“la manche“ 是因为英吉利海峡长的就像是袖子一般。 在英国和法国之间,“拉芒什海峡”属于“英吉利海峡”的一部分。长560km,平均宽为180km。西通大西洋,东北经多佛尔海峡连通北海,是国际航运要道。潮汐落差较大,有丰富的潮汐动力资源,也是重要的渔场。 亦称拉芒什海峡(法语la manche,意为袖子),和其东北的多佛尔海峡(法语称加来海峡)都位于大不列颠岛和欧洲大陆之间。东北与北海相通,西南与大西洋相连。面积8.99万平方公里,呈东北(狭窄)--西南(宽阔)走向,形如喇叭。多佛尔海峡和英吉利海峡总长约600公里,大体上以法国的塞纳河口到英国南岸的朴次茅斯为界。前者东窄西宽,平均宽约180公里,最宽处达220公里;后者最窄处为英国多佛尔到法国加来以西的灰鼻岬,仅33公里,英吉利海峡平均深度为60米,最深处172米,多佛尔海峡的平均深度为30米,最浅处仅24米。 英吉利海峡是大西洋的一部分,位于英格兰与法国之间,西南最宽达240公里;东北最窄处直线距离33.8公里,即从英国的多佛尔到达法国的加来,多佛尔到加来这部分海峡是英国海峡协会认可的横渡区域。多佛尔到加来的距离虽然不到渤海海峡的1/3,然而,其难度并不是单纯以距离衡量的。英吉利海峡的平均水温为13.6摄氏度。 英吉利海峡和多佛尔海峡是世界上海洋运输最繁忙的海峡,战略地位重要。国际航运量很大,目前每年通过该海峡的船舶达20万艘之多,居世界各海峡之冠。历史上由于它对西、北欧各资本主义国家的经济发展曾起过巨大的作用,人们把这两个海峡的水道称为“银色的航道”。 英吉利海峡是不列颠岛天然的防御关键,它允许欧陆国家介入国内一些事务,同时又不让来自欧陆的冲突对其产生足够的威胁。历史上著名的威胁有在拿破仑执政时期的拿破仑战争,二战期间的纳粹等。 英吉利海峡也是为数众多的入侵行动或意图入侵的重要场景。包括了罗马入侵不列颠,1066年诺曼人入侵,1588年西班牙无敌舰队,1944年诺曼底登陆等。发生在海峡上的重要海战则有1652年古德温暗沙战争,1653年波特兰战争,1692年 battle of la hougue。 在大部分和平时期,海峡则扮演着连接大众文化以及政治的枢纽,尤其在1135-1217年安加望帝国统治时期特别明显,近千年来,海峡也提供了凯尔特地区上及语言上的连接。 英吉利海峡提供了数年人们的交通. 英吉利海峡(包括多佛尔海峡)实际上是分割大不列颠岛和欧洲大陆的狭窄浅海,也是欧洲最小的一个陆架浅海。原欧洲大陆和大不列颠岛相连,海峡是在阿尔卑斯造山运动中发生断裂下沉,被海水淹没而成。时至今日海峡地区仍在缓慢沉降。海峡两岸平直陡峭,多岛屿。海底多是河流带来的砂砾沉积物和岸壁崩落的碎石。有些地段是裸露的白垩纪和更晚年代的致密岩层。多佛尔海峡两侧海岸都由白垩系岩层组成,岸壁陡峭,极其险峻。两岸岩石受海水冲刷,使岸壁崩落,海岸后退。据统计,海峡宽度每100年约增加1米。 沉积物,主要是砂砾和陡崖崩落的石块,有些地段是裸露的白垩纪和更晚年代的致密岩层。多佛尔海峡两侧海岸都由白垩系岩层组成,岸壁陡峭,极其险峻。两岸岩石受海水冲刷,使岸壁崩落,海岸后退。据统计,海峡宽度每100年约增加1米。 属于温带海洋气候,海峡区气候冬暖夏凉,气温年较差小,常年温湿多雨雾,降雨均匀,日照甚少。1月气温最低,平均约为4~6℃;7月最高,约17℃。在多佛尔海峡的法国海岸一侧,全年有200多个雨日,年降水量约800毫米;在英国海岸一侧年降水量要少些,每周雨日也有3天。海峡地区多雾,经常灰雾茫茫,又加白浪滔滔,严重影响舰船的航行。 该海峡地处西风带,又是大西洋与北海进行水交换的主要通道。主要的海流为北大西洋暖流的支流。该支流使大西洋海水,自西南通过海峡区流入北海;而东北风,会引起西南向流,使部分北海水流入海峡内。温、盐特性具有明显的时空变化。冬末(2月)表层盐度最高而水温低,海峡西侧为35.3,9~10℃;东侧为35.0,6~6.5℃。夏季(8月),表层盐度约降低0.1~0.3,而水温却升至15~17℃。在西经2┦以东海区,由于强潮混合作用,温、盐垂直分布终年均匀;而在西经3┦以西区域,有明显的强跃层存在,使这里夏季底层水温不超过10~11℃。某些年份夏季的大风作用,可导致跃层消失。 资源丰富,蕴藏有石油、天然气,盛产青鱼、鲱鱼、鳕鱼和比目鱼等。海洋潮能约有8000万千瓦,约占世界海洋潮能(10~30亿千瓦)的3~8,是世界海洋潮汐动力资源最丰富的地区。1966年,法国在朗斯河口建成世界上最大的潮汐电站,总容量为24万千瓦,年发电量为5.44亿度。 潮差较大,有丰富的潮汐动力资源,潮汐以半日潮为主,但浅水分潮(主要是四分之一日潮)亦较显著。潮波具有前进波特性;以开尔文波的形式从大西洋向海峡推进。由于地球自转效应和地形的影响,海峡南侧(法国西北岸)的潮差大于北侧(英国南岸),前者一般为5~6米,后者仅2~3米,其中法国沿岸的圣马洛湾和索姆河口,以潮差大而著称。大潮时潮差约为9~12米,最大潮差可达13.5米。在奥尔德尼水道,大潮时的涨潮流速达5.0米/秒。 20世纪由于深水捕鱼的发展、海洋资源耗尽及海峡中往来频繁的油轮和渡轮的污染,海峡中的传统渔业已衰落。朴次茅斯和朴里茅斯是衰败中的军港,南安普敦和哈佛港则逐渐失去越洋旅客,而增加大量的货柜船和炼油容量。英法两国皆使用海峡的水来冷却核能发电站。海峡两岸许多港口有定期渡轮(尤其是气垫船)往来。几世纪以来英法两国之间的通行只靠船只。1802年一位法国工程师首先提议在多佛海峡建造英吉利海底隧道,他察觉到海峡白垩岩海底所具有的可能性。拿破仑曾对这个构想表示兴趣,但战争再起使问题延搁,19世纪期间还一再被提出来。1880年代早期有几家私人公司着手在英格兰肯特的福克斯顿(folkestone)与法国汕格提(santerre)之间挖掘一条铁路隧道。英国这边已挖好一段长1,828公尺(6,000尺)的导向隧道,但一家报纸渲染这条隧道对英国安全可能带来的威胁,使政府取消该计划英吉利海峡可确保英国安全,免受以欧洲大陆为基地的任何陆路进袭)。 ; 1960年代中期英法两国政府再次同意建造一条穿越海峡下方白垩层的铁路隧道,到70年代中期,约2公里(1.5哩)的初步挖掘在海峡两边均已完成,但英国政府以花费过大而取消该公共融资的计划。1987年海底隧道(channeltunnel)的计划恢复并开始建造。这次计划由英法两国公司共同进行私人融资(出售股票并向数家国际银行贷款)。1994年完工后的双线铁路隧道连接英国福克斯顿和法国加莱,而采用高速火车使伦敦和巴黎间露天交通的时间缩短一半。 1994年5月6日,是英国与法国乃至欧洲大陆关系史上一个十分重要的日子。1.1万名工程技术人员用近七年之久的辛勤劳动,终于把自拿破仑波拿巴以来将近二百年的梦想变成了现实:滔滔沧海变通途,一条海底隧道把孤悬在大西洋中的英伦三岛与欧洲大陆紧密地连接起来,为欧洲交通史写下了重要的一笔。 欧洲隧道是指横贯英法之间多佛海峡的海底铁路隧道,又称海峡隧道。它西起英国的福克斯通,东到法国的加来,全长50公里,水下长度38公里,为世界最长的海底隧道。 这项工程由三条隧道和两个终点站组成。三条隧道由北向南平行排列,南北两隧道相距30米,是单线单向的铁路隧道,隧道直径为7.6米;中间隧道为辅助隧道,用于上述两隧道的维修和救援工作,直径为4.8米。在辅助隧道的1/3和2/3处,分别为两运营隧道修建了横向联接隧道。当铁路出现故障时,可把在一侧隧道内运行的列车转入另一隧道继续运行,而不中断整个隧道的运营业务。在辅助隧道线上,每隔375米,都有通道与两主隧道相连,以便维修人员工作和在紧急情况下疏散人员。 隧道启用后,把伦敦至巴黎的陆上旅行时间缩
北美第四大湖——大熊湖
加拿大第一大湖,北美洲第四大湖。因湖区多北极熊得名。位于加拿大西北部,北极圈经其北部。形状不规则,湖中多小岛。长约320公里(200哩),宽40~175公里(25~110哩),面积31,328平方公里(12,096平方哩),为加拿大境内最大湖泊和北美第四大湖。最深413公尺(1,356呎)。湖水寒冷清澈、多游鱼。东岸的采矿中心镭港和西岸的商业点富兰克林堡是湖区主要居民点。113公里(70哩)长大熊河从湖西岸导出,经过沼泽地流入马更些河,在4个月不封冻季节为重要交通道。 大熊湖好似一个真正的地中海,其长与宽包括了好几个纬度。湖的图形很不规则,中央部分由两个夹岬角扼住,北面扩开,像个三角形大喇叭。总体形状差不多是一张皮撑开、没有头的大反刍动物的兽皮。 大熊湖的水温在各个大湖中是最低的,一年中有8——9个月是封冻期,7月中旬以后始可通航。大熊湖的支流不多,湖水向西经过大熊河流向麦肯锡河,由于气候严寒,大熊河附近很荒凉。 大熊湖(great bear lake)位于加拿大西北地区,是该地区第一大湖,也是北美第四大湖和世界第八大湖。它位于北纬65—67度、西经118—123度之间,海拔186米。湖面面积31,153平方公里,总水量为2,236立方公里,平均深度是72米,最深处达446米。湖岸线长达2,719公里,集水区总面积有114,717平方公里。湖水从大熊河流入马更些河。湖的周边地区人口稀疏。 系构造洼地经第四纪冰川挖蚀而成。深受切割,湖岸陡立,湖形奇特。湖面海拔156米。面积3.1万平方公里。湖水清澈,平均深度137米,最大深度413米。 10月至次年6月为结冰期,浮冰延续至7月末。8~9月可通航。长110公里的大熊河从湖西端流出,注入马更些河。东岸湖区沥青铀矿开采中心埃科贝(镭锭港)和西岸商业集中地富兰克林堡为湖区主要居民点。 18世纪末西北公司商人到此,1799年在湖岸地区建立贸易站。1825年英国人约翰富兰克林来此探险。因湖区栖息众多北极熊而命名。建在马更些河边上的孔菲当斯堡和古德霍普堡当时是哈德孙湾公司所辖的最北边的两个商站;孔菲当斯堡建在大熊湖的最北边,这是一个极为重要的地方,湖水冬天结冰,夏天通航,因此它与最南边的富兰克林堡保持着贸易来往。尤其是孔菲当斯堡,在大熊湖岸边和水面上开发经营,同时与高纬度上的印第安人猎手进行日常的交易。20世纪初东岸地区发现沥青铀矿,1930年开始开采,从矿砂中提炼镭、铀,并有银、铜、钴、铅等副产品。埃科贝(镭锭港)为采矿中心,也是湖区最大居民点。 湖内产白鱼、湖鳟等。20世纪初东岸地区发现沥青铀矿,1930年开始开采,从矿砂中提炼镭、铀,并有银、铜、钴、铅等副产品。埃科贝(镭锭港)为采矿中心,也是湖区最大居民点。 湖内有许多野鸭,产白鱼、湖鳟等。大熊湖的东岸有个雷钉港的居民点,曾经是加拿大有名的镭产区。20世纪初东岸地区发现沥青铀矿,1930年开始开采,从矿砂中提炼镭、铀,并有银、铜、钴、铅等副产品。埃科贝(镭锭港)为采矿中心,也是湖区最大居民点。 钻石图腾港,位于大熊湖南的小镇,在一般的地图上,根本就无法找到它的位置。图腾港小镇正发生天翻地覆的巨变,令民风纯朴的小镇,转眼变得热闹起来。图腾港附近一带的峡谷,埋藏着一些东西晶莹闪烁的矿物,至少有二三十亿年的历史,人类给它一个名字:钻石。 以亚尔伯特省为基地的道森集团,在短短一年中,集资五十亿加币,在图腾港作出重大的投资,成立数十个勘探营地,令小镇的失业人数在一夜之间消失庞大的投资计划,不但令图腾港受惠,连带诺曼堡交通与伙食供应商,亦登时变成暴发户。 大熊湖岸边上并不缺绿色植物,已无积雪的山丘上分布着苏格兰松之类的含松脂的林木。这些树有40米高,提供了堡垒居民整个冬天的烤火木材。树木那长着柔软枝条的粗树干呈很有特色的浅灰色。茂密的林木延伸至湖边,排列整齐、挺拔,树高相同,却使景色显得单调。 树丛间长满浅浅发白的小草,散发出百里香的芳草气味。这种很香的小草名叫“乳香草”,把它扔到火红的炭上,就会发出芳香的气味。 大熊湖位于海拔7千尺高度,南北7里长,是高山中的一个大淡水湖。靠山面水的大熊湖,不但在白雪皑皑的冬季提供最佳滑雪场地与设施,更在夏日炎炎的酷暑中,提供多样水上娱乐活动。 围绕湖区最热门的健行路线是cougarcresttrail,距离适中,还可欣赏整个湖面。沿途可以卡到耸立北岸的白色建筑物,就是“大熊湖天文观测台”。世界上一共有九个观察太阳的天文台,其中一个就在这里。其太阳观测望远镜为地球上最大的地面太阳观测望远镜。因为水面上方大气物理参数稳定,其观测图片以清晰度高,可连续观测时间长而闻名于世界太阳物理研究领域。 除此之外,还有一座gong(太阳振荡全球观测网)观测台,以及一座小型夜间月球亮度观测台。它也是新泽西理工学院 师生研究宇宙天象的试验站。购物商店都集中在沿着pineknotave及18号路线。在这里可以买到原始风味的图腾和真实尺寸的大熊和印第安人木雕等。 大熊湖是洛杉矶周边最著名的滑雪场所之一。在冬天,一般洛杉矶下了雨后,大熊湖的山上就会有积雪。在加上,大熊湖的滑雪场添加了造雪机器,无论洛杉矶的阳光多么的明媚,都不用担心不能够滑雪。不过价格也是不菲的。 进场需要大概50美金,如果需要租用具大概在30美金左右。从洛杉矶出发单边需要在高速公路上面狂奔2小时。加上汽油费等,一个人也至少要一百多元。不过如果下午回到洛杉矶,去malibu海滩冲浪就不用钱了。这个世界上能够在同一天滑雪又冲浪的地方可能也不是很多了。  ;  ;
非洲第三大河——尼日尔河
非洲第三大河——尼日尔河是西部非洲最大的河流,发源于几内亚境内的富塔贾隆(foutadiallon)高原靠近塞拉利昂边境地区的丛山之中,源头海拔900m,距大西洋岸仅250km,干流流经几内亚、马里、尼日尔、和尼日利亚等国,注入几内亚湾。支流伸展到科特迪瓦、布基纳法索、乍得、喀麦隆等国。尼日尔河全长4160km,流域面积810万km,年入海平均流量6300m/s,年径流量2000亿m,年径流深约100mm,属中等水量流域。 于西非早期的历史中,尼日尔河曾有许多名称,河流源头地区的居民称之为迪奥利巴,意为大量的血液;而上游地区的曼德人则称之为巴巴(baba),意即河流之王;中游地区的哲尔马人则称之为伊萨贝里,意为伟大的河流;于约鲁巴语则称尼日尔河为oya。 尼日尔是法语nigerr.的音译,但它并非出自法语本身。远古时代,尼日尔河的名称很多。河源地区的居民称之为迪奥利巴,意为大量的血液。上游一带的居民曼德人称之为baba(巴巴),意即河流之王之意。中游的哲尔马人则称之为lssaberi(伊萨贝里),意为伟大的河流。 中游左岸的乌里敏登地区的图阿勒格人则称eguerewneguerew(埃格留奈格留),意为流动的水在尼日尔河沿岸的古代的各部落中,图阿勒格人活动范围最广,与柏柏尔人在种族和语言上是近亲,地理分布上是近邻,柏柏尔人有关尼日尔河的情况均得自图阿勒格人。柏柏尔人把图阿勒格人对这条河流的称呼,只截取后一段neguerew,后来简化为niger,并传到罗马人那里去,以后就一直流传至今。这就是尼日尔一称的由来。 尼日尔河上游支流众多(参见尼日尔河流域水系示意图),在几内亚境内接纳了2条重要支流。一条是发源于马森塔区境内的米洛河,在尼扬当科罗区境内从右岸汇入尼日尔河;另——条支流是发源于达博拉区境内的廷基索河,它经过平原迂回曲折的流程,在锚吉里附近从左岸汇人尼日尔河。尼日尔河上游在马里境内还接纳发源于几内亚、在库鲁巴附汇入尼日尔河的散卡腊尼(sankarani)河。 ; 尼日尔河中游段支流较少,—条重要支流是发源于科特迪瓦高地的巴尼(bani)河,在马里境内莫苷提附近汇入尼日尔河,长416km,是由巴乌莱(baoule)河、巴戈埃(bagoe)河和巴尼芬(banifing)河等2条河流汇流而成。如以巴戈埃河为源算起,巴尼河全长1110km,流域面积13万km,多年平均流量796m/s,径流量251亿m。在尼日尔境内,河道大多处于干旱地带,降雨量小,蒸发强烈,河系的时令性更为明显,支流贾多河、科马杜尔河、古鲁奥尔河、达尔戈尔河均不是常年有水。中游马西纳至廷巴克图河段河汉和沼泽湖泊众多,是尼日尔河的内陆三角洲地带。 尼日尔河下游在贝宁境内有3条小支流—梅克鲁(mekrou)河、阿利博里(alibori)河和索塔(sota)河汇人。这些河雨季的洪水较为规律,一年有几个星期的流量维持在50~100m/s之间。 在尼日利亚境内,尼日尔河下游从左岸汇入了3条重要支流:索科托(sokoto)河、卡杜纳(kaduna)河和贝努埃(benoue)河。其中贝努埃河为尼日尔河的最大支流,发源于喀麦隆境内的恩岗德雷(ngabdere)以北25km的姆邦(mbang)山,流经拉格都峡谷,进入加鲁阿(garoua)平原,在约拉以东数公里处流入尼日利亚境内,最后在洛科贾汇入尼日尔河。 贝努埃河全长约1300km,流域面积33.7万km,伊比站多年平均流量1565m/s,年均径流量约493亿m。从约拉以下800余公里,流经水成岩地区,因而大部分河段,没有急滩和瀑布,除干季外均可通航。冈戈拉(gongola)河是贝努埃河右岸的主要支流,在努曼镇对岸与贝努埃河汇合。左岸有4条较大的支流,法罗(faro)河在喀麦隆境内,贝努埃河接纳法罗河后即进入尼日利亚;在尼日利亚境内,塔拉巴(taraba)河、唐加(donga)河和卡齐纳阿拉(katsinaala)河依次汇人。贝努埃河中下游地区,是尼日利亚重要的粮食基地。 距河口180km处起,尼日尔河即进入三角洲地带,分成许多汉河。最大的汊河为农河。三角洲面积2.4万km。 尼日河经过非洲最大的三角洲抵达几内亚湾。 尼日三角洲南北约240公里(150哩),沿海岸长度约322公里(200哩),总面积计36,000平方公里(14,000平方哩)。在三角洲内,尼日河分开成一个错综的水路网称作河群。农(nun)河被认为是该河的直接延续,但还有些重要的水路,如(自西至东)福卡多斯(forcados)、布拉斯(brass)、桑布雷罗(sambreiro)和邦尼(bonny)。这些水路的河口几乎都被沙洲所堵塞。 尼日尔河流域地势平缓、河流落差小、流速较慢,但由于受到地壳运动、气候变迁以及河流本身的侵蚀、冲积作用的影响,尼日尔河的河岸宽窄、流量、流速还是有很大差别的。 尼日尔河上游河道狭窄,岸坡较陡。从库利科罗以下到凸向最北端的托萨耶滩,多系丘陵湖泊,河道中多险滩和沙洲,河流时缓时急,最初注入马西纳湖区,即形成内陆三角洲,面积约8万km;从托萨耶向下流,河道中出现石滩,尤其在穿过阿塔科纳山段,河道陡然变窄,形成峡谷;到尼日尔境内后,穿过亚萨内和肯达基山,两岸悬崖峭壁,河道曲折迂迥成w形,又冲过布崩山陵地带,河道中接连出现辛德尔群岛和库尔太群岛,使河形大变,到尼亚美附近,地势低洼,由此以下的河道称之为谷道,形成了尼日尔和贝宁的天然分界线。到尼日利亚境内,因河道受北高南低的地形影响,总的来说呈顺流而下之势,在尼日尔河河口形成广大的三角洲,尼日尔河含沙量较大,每年带到河口的泥沙量达4000万~6700万t,使河口不断向外海伸展。三角洲上汊流密布,沼泽遍地,生长着茂密的红树林。 在各个地质时期,尼日尔河的河道曾多次变动。第三纪后半期,尼日尔河上游是塞内加尔河的上源,后因气候变干,河床淤塞而改向东北流人内陆湖并形成面积广袤的内陆三角洲。 第四纪时,气候又变得湿润,自马里东部伊福拉斯高原流出的较大河流,在加奥附近汇成一条大河,它切穿山岭,加入另一条后来成为尼日尔河下游的大河。与此同时,尼日尔河上游流注的内陆湖,也因气候变湿、水量增加而向外漫溢,并下切出一条石质河槽,从而在加奥附近接通了南流的大河,便形成了尼日尔河。 尼日尔河流到塞古以北40km的马卡拉附近,本来一直是向北流去。由于地壳变化,在马卡拉以北隆起一块高地,它的东北部却沉陷下去,于是尼日尔河便改道向东北流去,旧河道沿岸约100万hm的内陆三角洲,逐渐干涸荒芜,因此被称为死三角洲。尼日尔河从马卡拉向东北流,从马里中部重镇莫普提,向北直达古城廷巴克图附近,其间尼日尔河河套两岸360万hm的广大地区,河流纵横、大小湖泊星罗棋布,水源充足,土地肥沃,是马里的主要农牧区,被称为活三角洲。 尼日盆地之内的气候差异极大。平均年降雨量向北逐渐减少,从三角洲区的4,100毫米(160吋)馀减至廷巴克图的254毫米(10吋)。但是河的上、下游流域每年降雨量超过1,270毫米(50吋)。尼日河中游是降雨量减少处也是蒸发量最大的部分。据估计在湖区尼日河几乎损失65流经莫普提的年流量。 尼日尔河上、中、下游各河段的自然环境差异较大,因而各河段表现出不同的水文特征。上游处于热带多雨地区,年雨量超过1000mm,支流众多,水量丰富,洪峰出现在6—9月的夏季。在1:游几内亚法腊纳区以上,河长145km,最大流量376m/s,而到了几内亚与马里毗邻的锡吉里区,以上河长557km,最大流量增至6870m/s,最小流量35m/s,平均流量1150m/s。中游河段支流稀少、蒸发强烈、湖沼区滞蓄大量河水,水量逐渐减少,流量从库利科罗的2300m/s减少至尼亚美的1000m/s左右。 水量的季节差很大,马里的塞古以下地区,雨季(6~10月)洪峰期平均流量6000m/s,旱季(11月~翌年5月)平均流量降为40m/s,几乎断流。尼日尔境内的河道大多处于干旱地带,全年降雨量不过600mm,蒸发量却高达2000~3000mm,因此,尼日尔河系的时令性更为明显。在尼亚美,洪峰迟至1月底或2月初才来,因为上个雨季的洪水进人内陆三角洲后,流量大半散失,向下推移,很缓慢,在巴马科,高峰洪水流量可达8000~10000m/s,而在尼亚美,洪水流量平均不过1700m/s (1970年2月测得的绝对最高值为2365m/s)。下游流经多雨的尼日利亚境内,有众多支流汇入,水量大增,在贝努埃河汇口以下,流量增至8100m/s。 总的说来,尼日尔河流域地势平坦,落差小,流速慢。上、下游地段雨量丰富,支流发达,中游流经干燥地区,缺乏支流,该河在穿过台地边缘时,产生许多急流和瀑布,蕴藏着较丰富的水力资源。 尼日河的流程实际上横贯西非的所有植被区。尼日源头的富塔贾隆高原被一种莎草植被所覆盖,纤细如丝般成簇散布在光秃的岩石表面。从富塔贾隆至尼日河与贝努埃河汇流点的下游,河的流向主要是穿过稀树草原草地田野。在北部,草短而不连贯,出现了荆棘矮树丛和金合欢树木。草地区的南部,高高的丛生草散布在相当浓密的木质植被上。大约是奥尼查(onitsha)的纬度,河流进入高雨林带,在阿博(aboh)下方与三角洲的红树林沼泽地植被融为一体。 尼日河及其支流中有多种鱼类,主要食用鱼有鮎、鲤和尖吻鲈。其他尼日动物群有河马、鳄(至少有3种,包括一种十分可怕的尼罗鳄)以及各种各类蜥蜴。鸟类很多。湖区还发现有鹅,河中及湖泊周围有鹭、白鹭和鹳。此外,在草原地带何处有广阔地面何处就有有冠的鸟,鹈鹕和红鹳则特别与贝努埃上游地区有缘。较小的河岸品种有环鴴、斑鴴、鷸、杓鷸等。

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