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最深的湖泊——贝加尔湖
贝加尔湖位于俄罗斯东西伯利亚南部,狭长弯曲,好像一轮弯月镶嵌在东西伯利亚南缘,是全世界最深、蓄水量最大的淡水湖。该湖平均水深730米,最深1620米,湖水可供50亿人饮用半个世纪。贝加尔湖蕴藏着丰富的生物资源,是俄罗斯的主要渔场之一。贝加尔湖虽是淡水湖,但湖里却生活着许多地道的海洋生物,如海豹、海螺、龙虾等。它们是怎么来到贝加尔湖定居的,至今还是个谜。一年中,湖面尽管有5个月封冻约90厘米厚,冬季气温平均零下38摄氏度,但阳光却能透过冰层将热能输入湖水,形成“温室效应”,使冬季湖水接近夏天水温。这有利于浮游生物繁殖,从而直接或间接地为其他各类水生物提供食物,促进水生物发育成长。美丽富饶的贝加尔湖,在世人心中,一直有种神奇色彩。 贝加尔湖是世界上最深和蓄水量最大的淡水湖。 位于布里亚特共和国(buryatiya)和伊尔库次克州(irkutsk)境内。湖型狭长弯曲,宛如一弯新月,所以又有“月亮湖”之称。它长636公里,平均宽48公里,最宽79.4公里,面积3.15万平方公里,平均深度744米,最深点1680米,湖面海拔456米。贝加尔湖湖水澄澈清冽,且稳定透明(透明度达40.8米),为世界第二。其总蓄水量23.6万亿立方米,两侧还有1000~2000米的悬崖峭壁包围着。在贝加尔湖周围,总共有大小336条河流注入湖中,最大的是色楞格河,而从湖中流出的则仅有安加拉河,年均流量仅为1870立方米/秒。湖水注入安加拉河的地方,宽约1000米以上,白浪滔天。贝加尔湖构造罅隙四周围绕着山脉,这些山脉高度达到2500多米。此湖泊的湖底沉积物厚度超过了8千米。这就是为何贝加尔湖罅隙的实际深度为10~11公里。此深度可以与世界海洋最深处的马里亚纳海沟相媲美。 最早生活在湖边的居民是距今七千年前的肃慎族系先民,后人从他们留下的壁画等物来了解他们的生活方式。在湖岸的萨甘扎巴悬崖壁上刻着海东青、天鹅、鹿、狩猎台、跳舞的萨满巫师等图画,这些图画在1881年被发现。另外,在湖岸上,沿着路边还建有许多石祭台。这些图画和祭台可能是早期居民的生活见证。 公元前6~前5世纪,突厥族库雷坎人从东方迁移至贝加尔湖边,他们在这里遇到了土著居民埃文基人(中国称鄂温克人)。埃文基人以捕鱼、采集野果和养鹿为生。 在西汉时期,“贝加尔湖”是在匈奴的控制范围之内,名曰“北海”,苏武被匈奴王单于流放到“北海”去牧羊。苏武在北海边艰难熬过19年,最后回到汉都长安。 在东汉、三国和西晋时期,“贝加尔湖”是在鲜卑的控制范围之内,名亦曰“北海”;在东晋十六国时期,“贝加尔湖”改称为“于巳尼大水”;南北朝时期,“贝加尔湖”先被柔然控制,后又被突厥控制,名仍称为“于巳尼大水”;隋朝时期,“贝加尔湖”被东突厥控制,复改称“北海”;到了唐朝前期,“贝加尔湖”成为大唐帝国版图的一部分,归关内道骨利干属,“贝加尔湖”也改称为“小海”;后东突厥(史称后突厥)复国,“贝加尔湖”复归突厥,后又归回鹘所辖,仍称“小海”;宋朝,“贝加尔湖”被蒙古八剌(音l)忽部控制;13世纪,蒙古后裔布里亚特人也来到贝加尔湖地区。 无论是突厥人还是布里亚特人都没能改变埃文基人的生活方式。蒙元时期,“贝加尔湖”又 划入蒙古帝国版图,属“岭北行省”;明朝时期,“贝加尔湖”被瓦剌不里牙惕部控制;清圣祖康熙三十六年(1697年)和清高宗乾隆二十二年1757年,喀尔喀蒙古和准噶尔蒙古分别先后被清军控制或征服。不过之前在清俄《尼布楚条约》中,属于布里亚特蒙古的贝加尔湖以东地区被康熙皇帝划归俄罗斯帝国,清世宗雍正帝在位期间划分清俄中段边界的《布连斯奇条约》和《恰克图条约》签订后,标志着中原王朝最终与贝加尔湖彻底隔离。1908年6月30日,在湖西北方800公里处发生了通古斯大爆炸,部分影响了湖附近的森林。 1643年,叶尼塞哥萨克库尔巴特伊万诺夫来到贝加尔湖地区时,布里亚特人已经是贝加尔湖地区的“主人”了。库尔巴特绘制了贝加尔湖及注入河流的平面图,这是历史上对贝加尔湖的第一次直观描述。不久后,大司祭阿瓦库姆在生活记录中也描述了贝加尔湖,1655年,他在流放途中经过了贝加尔湖的一些地方。 1729年,彼得大帝派德国人达梅塞施米特考察西伯利亚,他对贝加尔湖进行了第一次科学考察。20世纪初,学者们绘制出了贝加尔湖的第一张全图,并测量了湖深。1977年,苏联学者使用深水考察仪“派西斯”对贝加尔湖进行了考察,湖里的许多秘密在考察仪的探照灯下“曝光”了,此前一些被怀疑存在的东西也从黑暗的湖里“走”了出来,这件事当时轰动一时。迄今为止,没有仪器能探测贝加尔湖湖底,湖的最深处并不是1637米,现还无法探测。 贝加尔湖的寓意,有三个各不相同的答案:《世界文化与自然遗产情景写真地图版》的解释是“富饶的湖泊”;《彩图版世界文化与自然遗产》则这样记叙:当地的布里亚特人称之为“贝加尔—达拉伊”,意思是“天然之海”;而《世界奇景探胜录》的文字却是:“贝加尔”之名据说是大约1300年前住在这里的库里堪人起的,意思是“大量的水”。 贝加尔湖一词来源于古肃慎语(满语)“贝海儿湖”,中国汉朝时候称其为“北海”,英文“baykal”一词为汉语音译,俄语称之为“baukaji”源出蒙古语,是由“saii”(富饶的)加“kyji”(湖泊)转化而来,意为“富饶的湖泊”,因湖中盛产多种鱼类而得名。根据布里亚特人的传说,贝加尔湖称为“贝加尔达拉伊”意为“自然的海”。 贝加尔湖最早出现在书面记载中是在公元前110年前,中国汉代的一个官员在其札记中称贝加尔湖为“北海”,这可能是贝加尔湖俄语名称的起源。关于贝加尔湖名称来源还有一种简单解释:突厥人称贝加尔湖为“富裕之湖”,突厥族语“富裕之湖”逐渐演化成俄语的“贝加尔湖”。我国汉代称之为“柏海”,元代称之为“菊海”,18世纪初的《异域录》称之为“柏海儿湖”,《大清一统志》称为“白 哈儿湖”。蒙古人称之为“达赖诺尔”,意为“海一样的湖”,早期沙俄殖民者亦称之为“圣海”。 有336条河流注入贝加尔湖,主要是色楞格河,但只有一条河——安加拉河从湖泊流出。在冬季,湖水冻结至1米以上的深度,历时4~5个月。但是,湖内深处的温度一直保持不变,约3.5℃。 常年测量结果表明,贝加尔湖湖水的最大透明度达到40.22米,这个数值在全世界仅略低于日本的摩周湖而位居第二。透明度高的原因首先在于它深邃的湖盆。贝加尔湖是世界最深的湖泊,其湖盆的平均深度为730米,因此,尽管湖面常会出现高度4米以上的风浪,但距湖面10米以下的水体却是一片宁静。 大量的端足类动物使贝加尔湖具有“自体净化”功能。他们能够分解水藻,分解动物尸体,是维持湖水清澈的另外一个主要原因。此外,贝加尔湖属于贫营养湖,水中氮、磷等营养元素含量低,藻类植物的密度也比较小。正是由于这些原因,贝加尔湖的湖水才显得那么晶莹剔透。 科学家在对湖水取样分析后认为,按照相关标准,贝加尔湖水属于水质最好的一类水,只需滤去水中的浮游生物,就可以直接饮用。 世界最深湖泊,最深处达1,620米(5,314呎)。长636公里(395哩),平均宽48公里(30哩),面积31,500平方公里(12,200平方哩)。湖水容量23.6万亿立方米(5,500立方哩),约占地球表面淡水总容量的1/5。有336条大小溪河注入,最大的是色楞格(selenga)河、巴尔古津(barguzin)河、上安加拉(upper angara)河、图尔卡(turka)河和斯涅日纳雅(snezhnaya)河。 其总蓄水量23.6万亿立方米,相当于北美洲五大湖蓄水量的总和,约占地表不冻淡水资源总量的1/5,据说,贝加尔湖的淡水够人类喝100年。 贝加尔湖周围地区的冬季气温,平均为-38℃,确实很冷,不过每年1~5月,湖面封冻,放出潜热,已减轻了冬季的酷寒;夏季湖水解冻,大量吸热,降低了炎热程度,因而有人说,贝加尔湖是一个天然双向的巨型“空调机”,对湖滨地区的气候起着调节作用。一年之中,尽管贝加尔湖面有5个月结起60厘米厚的冰,但阳光却能够透过冰层,将热能输入湖中形成“温室效应”,使冬季湖水接近夏天水温,有利于浮游生物繁殖,从而直接或间接为其它各类水生动物提供了食物,促进了它们的发育生长。据水下自动测温计测定,冬季贝加尔湖的底部水温至少有-4.4℃,比湖的表面水温高。贝加尔湖可调节湖滨的大陆性气候。 贝加尔湖是世界最古老的湖泊之一,位于欧亚板块内部,由地壳断裂下陷形成,绝大多数科学家都认为贝加尔湖深处特有的动物残遗种约形成于三千万年前到两千万年前。贝加尔湖的产生据说是因为亚洲地壳沿着一条断层慢慢拉开,出现了一条地沟。起初,这条地沟深八公里,但随着岁月流逝逐渐被淤泥填塞,从淤泥中的微生物化石可以显示其形成年代。 绝大多数的湖泊,特别是冰河时期的湖泊,都形成于一万五千年前到一万年前。然后这些湖泊渐渐被沉积物填满,变成季节性沼泽、沼泽,最后彻底干涸。最近的研究表明贝加尔湖不是一个即将消失的湖泊,而是一个出于初始期的海洋。和非洲洲东部的红海一样,贝加尔湖的湖岸每年以两厘米的速度向两边拉开。贝加尔湖拥有作为许多海洋的典型特征——深不可测、巨大的库容、暗流、潮汐、强风暴、大浪、不断变大的裂谷、地磁异常等等。贝加尔洼地是不对称的,西部的坡面比东部更加陡峭。 从地质构造上看,贝加尔湖是一个断谷的凹部,一个深入到地下15~20公里深处的大裂口。贝加尔湖和
地球之肾——湿地
湿地的研究活动则往往采用狭义定义,美国鱼类和野生生物保护机构于1979年在“美国的湿地深水栖息地的分类”一文中,重新给湿地作定义为:“陆地和水域的交汇处,水位接近或处于地表面,或有浅层积水,至少有一至几个以下特征: (1)至少周期性地以水生植物为植物优势种; (2)底层土主要是湿土; (3)在每年的生长季节,底层有时被水淹没。”定义还指湖泊与湿地以低水位时水深2米处为界,按照这个湿地定义,世界湿地可以分成20多个类型,这个定义被许多国家的湿地研究者接受。 湿地的水文条件是湿地属性的决定性因素。水的来源(如降水,地下水,潮汐,河流,湖泊等),水深,水流方式,以及淹水的持续期和频率决定了湿地的多样性。水对湿地土壤的发育有深刻的影响。湿地土壤通常被称为湿土或水成土(hydric soil)。 按照广义定义湿地覆盖地球表面仅有6,却为地球上20的已知物种提供了生存环境,具有不可替代的生态功能,因此享有“地球之肾”的美誉。 中国湿地面积占世界湿地的10,位居亚洲第一位,世界第四位。 在中国境内,从寒温带到热带、从沿海到内陆、从平原到高原山区都有湿地分布,一个地区内常常有多种湿地类型,一种湿地类型又常常分布于多个地区。 中国1992年加入《湿地公约》,国家林业局专门成立了“湿地公约履约办公室”,负责推动湿地保护和执行工作。截至2009年11月,列入国际重要湿地名录的湿地已达37处。其实中国独特的湿地何止37处,许多湿地因为养在深闺无人识,至今仍无人问津。 湿地是珍贵的自然资源,也是重要的生态系统,具有不可替代的综合功能。加入《湿地公约》二十年来,中国政府高度重视并切实加强湿地保护与恢复工作,积极履行公约规定的各项义务,全国湿地保护体系基本形成,大部分重要湿地得到抢救性保护,局部地区湿地生态状况得到明显改善,为全球湿地保护和合理利用事业作出了重要贡献。 回良玉强调,中国湿地面积占国土面积的比例远低于世界平均水平,并面临气候变化和人类活动的影响,湿地面积减少、功能退化的趋势尚未得到根本遏制。各级各方面要把湿地保护摆上更加突出的位置,与经济社会发展各项任务统筹考虑,落实好湿地保护责任。要积极推进法制建设,建立湿地保护长效机制,强化宣传教育,提高全民湿地保护意识。要切实加大投入,实施好湿地保护恢复重大工程,不断扩大湿地面积,增强湿地生态系统稳定性,进一步改善生态和民生。[2]中国政府将一如既往地履行公约责任,与《湿地公约》秘书处、其它各缔约国及有关国际组织深化合作,与国际社会协调一致行动,相互学习借鉴,为推动全球湿地保护与合理利用、促进世界可持续发展作出应有贡献。 地球上有三大生态系统,即:森林、海洋、湿地。 湿地,被称为“地球之肾”;森林被称为“地球之肺” “湿地”,泛指暂时或长期覆盖水深不超过2米的低地、土壤充水较多的草甸、以及低潮时水深不过6米的沿海地区,包括各种咸水淡水沼泽地、湿草甸、湖泊、河流以及泛洪平原、河口三角洲、泥炭地、湖海滩涂、河边洼地或漫滩、湿草原等。按《国际湿地公约》定义,湿地系指不问其为天然或人工、常久或暂时之沼泽地、湿原、泥炭地或水域地带,带有静止或流动、或为淡水、半咸水或咸水水体者,包括低潮时水深不超过6米的水域。潮湿或浅积水地带发育成水生生物群和水成土壤的地理综合体。是陆地、流水、静水、河口、和海洋系统中各种沼生、湿生区域的总称。湿地是地球上具有多种独特功能的生态系统,它不仅为人类提供大量食物、原料和水资源,而且在维持生态平衡、保持生物多样性和珍稀物种资源以及涵养水源、蓄洪防旱、降解污染调节气候、补充地下水、控制土壤侵蚀等方面均起到重要作用。 湿地是位于陆生生态系统和水生生态系统之间的过渡性地带,在土壤浸泡在水中的特定环境下,生长着很多湿地的特征植物。湿地广泛分布于世界各地,拥有众多野生动植物资源,是重要的生态系统。很多珍稀水禽的繁殖和迁徙离不开湿地,因此湿地被称为“鸟类的乐园”。湿地强大的的生态净化作用,因而又有“地球之肾”的美名。在人口爆炸和经济发展的双重压力下,20世纪中后期大量湿地被改造成农田,加上过度的资源开发和污染,湿地面积大幅度缩小,湿地物种受到严重破坏。湿地是地球上有着多功能的、富有生物多样性的生态系统,是人类最重要的生存环境之一。 湿地的类型多种多样,通常分为自然和人工两大类。自然湿地包括沼泽地、泥炭地、湖泊、河流、海滩和盐沼等,人工湿地主要有水稻田、水库、池塘等。据资料统计,全世界共有自然湿地855.8万平方公里,占陆地面积的6.4。 潮下海域:低潮时水深不足6米的永久性无植物生长的浅水水域,包括海湾和海峡;潮下水生植被层,包括各种海草和热带海洋草甸;珊瑚礁。 潮间海域:多岩石的海滩,包括礁崖和岩滩;碎石海滩;潮间无植被的泥沙和盐碱滩;潮间有植被的沉积滩,包括大陆架上的红树林。 潮下河口:河口水域即河口永久性水域和三角洲河口系统。 潮间河口:具有稀疏植物的潮间泥、沙或盐碱滩;潮间沼泽包括盐碱草甸、潮汐半盐水沼泽和淡水沼泽;潮间有林湿地包括红树林、聂帕榈和潮汐淡水沼泽林。 泻湖湿地:半咸至咸水湖,有一个或多个狭窄水道与海相同。盐湖(内陆排水区):永久性和季节性的盐水或碱水湖泥滩和沼泽。  永久性的河流:永久性的河流和溪流,包括瀑布;内陆三角洲。 暂时性的河流:季节性和间歇性流动的河流和溪流河流洪泛平原,包括河滩,洪泛河谷和季节性泛洪草地。 永久性的湖泊:永久性的淡水湖(8平方公里以上),包括遭季节性或间歇性淹没的湖滨;永久性的淡水池塘(8平方公里以上)。 季节性的湖泊:季节性淡水湖(8平方公里以上),包括洪泛平原湖。  藓类沼泽:以藓类植物为主,盖度100的泥炭沼泽。 草本沼泽:植被盖度≥30、以草本植物为主的沼泽。 沼泽化草甸:包括分布在平原地区的沼泽化草甸以及高山和高原地区具有高寒性质的沼泽化草甸、冻原池塘、融雪形成的临时水域。 灌丛沼泽:以灌木为主的沼泽,植被盖度≥30。 森林沼泽:有明显主干、高于6m、郁闭度≥0.2的木本植物群落沼泽。 内陆盐沼:分布于我国北方干旱和半干旱地区的盐沼。由一年生和多年生盐生植物群落组成,水含盐量达0.6以上,植被盖度≥30。 地热湿地:由温泉水补给的沼泽湿地。 淡水泉或绿洲湿地  人工水面 如水库、池塘、水稻田等属于广义湿地,得到湿地公约的认可。 天然湿地 (一)海洋/海岸湿地 a - 永久性浅海水域:多数情况下低潮时水位小于6米,包括海湾和海峡。 b - 海草层:包括潮下藻类、海草、热带海草植物生长区。 c - 珊瑚礁:珊瑚礁及其邻近水域。 d - 岩石性海岸:包括近海岩石性岛屿、海边峭壁。 e - 沙滩、砾石与卵石滩:包括滨海沙州、海岬以及沙岛;沙丘及丘间沼泽。 f - 河口水域:河口水域和河口三角洲水域。 g - 滩涂:潮间带泥滩、沙滩和海岸其他咸水沼泽。 h - 盐沼:包括滨海盐沼、盐化草甸。 i - 潮间带森林湿地:包括红树林沼泽和海岸淡水沼泽森林。 j - 咸水、碱水泻湖:有通道与海水相连的咸水、碱水泻湖。k - 海岸淡水湖:包括淡水三角洲泻湖。 k - 海滨岩溶洞穴水系。 (二)内陆湿地 l - 永久性内陆三角洲:内陆河流三角洲。 m - 永久性的河流:包括河流及其支流、溪流、瀑布。 n - 时令河:季节性、间歇性、定期性的河流、溪流、小河。 o - 湖泊:面积大于8公顷永久性淡水湖,包括大的牛轭湖。 p - 时令湖:大于8公顷的季节性、间歇性的淡水湖;包括漫滩湖泊。 q - 盐湖:永久性的咸水、半咸水、碱水湖。 r - 时令盐湖:季节性、间歇性的咸水、半咸水、碱水湖及其浅滩。 sp - 内陆盐沼:永久性的咸水、半咸水、碱水沼泽与泡沼。 ss - 实令碱、咸水盐沼:季节性、间歇性的咸水、半咸水、碱性沼泽、泡沼。 tp - 永久性的淡水草本沼泽
阿巴拉契亚高地
阿巴拉契亚高地(appalachian highl)亦译阿巴拉契亚高原区。 美国东部阿帕拉契高原(appalachian plateau)、岭谷(ridge velley)、蓝岭(blue ridge)和皮得蒙(piedmont)地区的总称。 阿巴拉契亚高地位于北美洲大陆东部。北起纽芬兰岛,经加拿大东部沿海和美国东北部至亚拉巴马州中部止,长2600 千米。东北-西南走向。属古生代褶皱带。久经侵蚀,地形主要表现为平缓的高原、丘陵和谷地,海拔300~600米,局部地带存有较高山地。以纽约为界,分西南段和东北段。西南段山体宽度、高度较大,宽约480~560千米,地形自东向西依次排列着山麓台地、蓝岭、岭谷区和阿巴拉契亚高原。蓝岭地形崎岖,海拔较高,高地最高峰米切尔山(海拔2037米)即位于此;岭谷区地形表现为岭谷相间特征,发育典型格状水系。东北段山体窄小,宽约130~160千米,主要以波状起伏的新英格兰高地为主体。因纬度较高,第四纪冰川作用强烈,冰川地貌分布广泛。雨量充沛,年降水量1000~1750毫米。森林茂密。矿产十分丰富,有世界最大的石棉矿、美国最大煤产区,以及铅、锌、铁等。自然风光优美,建有4个国家公园和一些州立公园。 北美洲东部地形区。东、西介于大西洋沿岸平原与中部平原之间,北起纽芬兰岛,经加拿大东南沿海和美国东北部,至亚拉巴马州中部,东北—西南走向,北窄(130~160公里)南宽(480~560公里),全长约2600公里。 构造上属古生代褶皱带。 因久经侵蚀,地形主要表现为平缓的高原、丘陵和谷地,海拔300~600米,仅局部地带保持海拔较高的狭长山地。大致以纽约附近为界,分西南和东北两区。西南区自东向西依次排列着山麓台地、蓝岭、岭谷区和阿巴拉契亚高原 4个地貌单元。前两者岩性古老,主要由前寒武纪和下古生代变质岩和花岗岩组成;后两者以上古生代沉积岩为主。山麓台地也称皮德蒙特高原,海拔300~360米,向东缓倾。与沿海平原以陡崖相接,河流经此陡落,构成著名的“瀑布线”。蓝岭为一崎岖山地,自北向南增高,南部达海拔1800米以上,其中米切尔山海拔2037米,为美国东部的最高点。岭谷区有一系列平行褶皱和冲断层,经长期差别侵蚀,硬岩为岭,软岩成谷,表现了岭谷相间的地形特征,发育格状水系。阿巴拉契亚高原约占本区一半面积,岩层近于平展,起伏和缓,海拔300~600米,包括俄亥俄河以北、地面割切较深的阿勒格尼高原和以南的坎伯兰高原。东北区以新英格兰高地为主体,海拔300~500米,向东、南倾斜,其构造、地形特点与山麓台地相当;高地西侧为怀特山、格林山等狭长山岭和哈得孙-尚普兰谷地,分别与蓝岭和岭谷区相当,但范围较小。 第四纪冰期时,东北区曾受大陆冰川侵袭,冰蚀和冰碛地貌广布。地处温带和亚热带,年降水量在1000毫米以上,蓝岭地区可达1750毫米。森林茂密,自北而南有云杉-冷杉林、桦、山毛榉、椴、糖槭、铁杉、白松和栎树林等。矿藏丰富,拥有世界最大的石棉矿。美国最大的煤产区,并产铁、铅、锌和大理石、花岗石等。自然风光优美,辟有4个国家公园、许多州立公园和游览地;著名的阿巴拉契亚小道从缅因州伸至佐治亚州,全长3254公里,为远足者往来的小道。
世界桥梁——巴拿马运河
巴拿马运河是世界上最具有战略意义的两条人工水道之一,另一条为苏伊士运河。行驶于美国东西海岸之间的船只,原先不得不绕道南美洲的合恩角(cape horn),使用巴拿马运河后可缩短航程约15,000公里(8,000里)。由北美洲的一侧海岸至另一侧的南美洲港口也可节省航程多达6,500公里(3,500里)。 航行于欧洲与东亚或澳大利亚之间的船只经由该运河也可减少航程3,700公里(2,000里)。巴拿马运河全长81.3千米,水深13米~15米不等,河宽150米至304米。整个运河的水位高出两大洋26米,设有6座船闸。船舶通过运河一般需要9个小时,可以通航76000吨级的轮船。 巴拿马运河由美国建成,自1914年通航至1979年间一直由美国独自掌控。不过,在1979年运河的控制权转交给巴拿马运河委员会(由美国和巴拿马共和国共同组成的一个联合机构),并于1999年12月31日正午将全部控制权交给巴拿马。运河的经营管理交由巴拿马运河管理局负责,而管理局只向巴拿马政府负责。 巴拿马运河的开凿过程是一段不平凡的历史。多少年来,帝国主义一直试图控制拉美国家,包括这些国家的主权领土、能源、交通等等一系列经济来源。处在这一地区的巴拿马共和国曾经就是一个受到扩张、侵占的国家,巴拿马人民在历史上总是陷入复杂的国际角逐,巴拿马运河就是最好的见证。 巴拿马运河位于北纬9,北美大陆分水岭在该处剧降至其最低点之一。运河并不是如一般人所想像的由东向西横过地峡。而是在大西洋一侧科隆(colon)的入口向南通过加通水闸(gatun locks)进到加通湖的最宽处;然后急转向东,沿一条大致向东南的航道到达太平洋一侧的巴拿马湾。其位于巴尔博亚(balboa)附近之终点在科隆附近之起点的东南,相距约40公里(25哩)。与运河平行的交通设施有巴拿马运河铁路和博伊德-罗斯福公路(boyd-roosevelt highway)。 船只从大西洋通过运河到太平洋时,先经由利蒙湾(limon bay)内长约11公里的进口航道到达加通水闸。在加通有连续3座水闸将船只升高26公尺(85尺),进入加通湖。加通湖系由查格雷斯河(chagres river)上的加通水坝拦蓄而成,湖水源自阿拉胡埃拉湖(alajuela lake, 又名马登湖〔lake madden〕;由马登水坝拦蓄而成),面积425平方公里(164平方哩),水深14~26公尺(46~85尺)不等,至甘博阿(gamboa)长约37公里(23哩)。 切穿大陆分水岭的盖拉德人工渠(gaillard cut, 又名库莱布拉水道〔culebra cut〕)就是从甘博阿开始的。这条人工渠平均水深约13公尺(43尺),延伸约13公里(8哩)至佩德罗米格尔水闸(pedro miguel locks)。佩德罗米格尔水闸将船只降低9公尺(30哩),进入高于海平面16公尺(52尺)的米拉弗洛雷斯湖(miraflores lake)。 船只通过一条长约2公里(1哩)的水道,在米拉弗洛雷斯由两级水闸降低至海平面。运河的最后一段是挖掘而成的进口航道,长约11公里(7哩),船只经此进入太平洋。运河全程的底宽至少150公尺(500尺);在加通湖,航道的宽度不等,介于150公尺(500尺)至300公尺(1,000尺)之间,而在米拉弗洛雷斯湖段航道宽度为225公尺(740尺)。 运河的水闸靠加通湖、阿拉胡埃拉湖和米拉弗洛雷斯湖等各湖的重力水流运作,这些湖的湖水是由查格雷斯河及其他几条河流入的。各水闸的长度、宽度和深度均一致。每组水闸都是成对的,船只可以双向同时通过。 每一座闸门有两扇,宽20公尺(65尺),厚2公尺(6.5尺),固定在铰链上。门的高度为14~25公尺(46~ 82尺)不等;门扇由安装在闸墙凹处的电动机驱动。门扇的开合则由坐落在成对船闸闸墙上的控制塔操控,闸室的充水和放水也由控制塔操控。闸室长300公尺(1,000尺),宽33公尺(110尺),深12公尺(40尺)。 由于水闸机械装置精巧易损,故只允许小船以自身的动力驶过水闸。稍大的船只须靠运行于闸壁顶部齿轨上的电动机车牵引通过水闸。船只在进入水闸之前,必须经过一道在入口两壁间拉直的防护链。如果一切进行得恰当无误,防护链就会落入水道底部的凹槽内。 万一船只行驶太快,为安全起见,防护链就会张紧,于是船只就会撞上防护链。此时,由闸壁上的液压装置控制的防护链会自动松开,慢慢放出,直到把船只拦截停住。如果船只脱出了牵引机车的牵引,冲破防护链,越过第一道门,15公尺(50尺)外的第二道门就会保护水闸,阻止船只进一步向前。 在两边海洋的运河入口航道附近都筑有很长的防波堤。利蒙湾的东、西两面都有防波堤;西面的防波堤保护港口不受大风(gale)侵袭,而东面的防波堤则是为了减少运河航道的淤积。在太平洋这边,自巴尔博亚到3座小岛(瑙斯〔naos〕、佩里科〔perico〕和弗拉明哥〔flamenco〕)筑有堤道,使得从巴拿马城浅水港口流入运河航道的带有软物质的横流改变方向。 通过运河的每艘船只都有一名或几名领航员领航,他们一直待在船上直到船只离开运河终点。连同等候的时间船只可能需要花15~20个小时才能顺利通过运河。船只一旦获准通行时,其从深水到深水的平均通过时间约为9个小时。盖拉德人工渠在不进行疏浚的时候,一般可双向通行。虽然在每次船只通过时都免不了会流失大量的水,但巴拿马的丰富降水量可维持正常的运作。为节约用水,同一航向的船只,只要其大小容许,就可同时一起通过两艘或多艘船只。 每艘船都有测量员登船查验载重量并收取通行费。船货清单、船照及其他证件均须呈验并登记。沿着航线各点都有自动海洋交通运输控制系统安排并监控船只通过。 在热带气候条件下,运河及其有关设施均须不断地进行维护以保持畅通。维护工作包括疏浚航道、水闸定期检修,以及机器的修理和更换。由于降雨量大和土质疏松,盖拉德人工渠两岸山丘的坍塌一直是运河建成以来时常发生的问题。 因而必须经常采取防护和补救措施以保持航道畅通,并且定出加固两岸的计划,将雨水引向别处以免破坏山坡。自1970年代以来曾发生过两起严重坍塌,第一次在1974年,第二次在1986年;在两次山崩期间,坍塌地段都有一段时期只能单向通航。 另一个威胁运河的严重问题是集水区的各条河川与溪流(乃至运河本身)的淤积和沈淀速度加快。这种恶化情况的发生是由于当地四处迁徙的农民所采行的刀耕火种农业耕作方法所致。1950年代早期运河集水区的林木还很茂密,但是到了1970年代晚期,就减少了近70。美国和巴拿马政府均曾采取各种控制水土流失的措施。 通过巴拿马运河的交通流量是世界贸易的晴雨表,世界经济繁荣时交通量就会上升,经济不景气时就会下降。1916年通过船只807艘是最低的,1970年交通量上升,通过各类船只高达15,523艘。当年通过运河的货物超过1.346亿公吨(1.325亿长吨)。其后,每年通过的船只数虽有所减少,但由于船舶平均吨位加大,载运的货物比以往还多。 穿过巴拿马运河的主要贸易航线来往于以下各地之间:美国本土东海岸与夏威夷及东亚;美国东海岸与南美洲西海岸;欧洲与北美洲西海岸;欧洲与南美洲西海岸;北美洲东海岸与大洋洲;美国东、西海岸;以及欧洲与澳大利亚。 在运河的国际交通中,美国东海岸与东亚之间的贸易居于最主要地位。通过运河的主要商品种类是汽车、石油产品、谷物,以及煤和焦炭。 巴拿马运河管理局负责运河的行政、营运、保护、维修以及巴拿马运河的现代化。巴拿马运河管理局是根据巴拿马宪法修正案成立的巴拿马政府自治机构,1999年12月31日正午从美国巴拿马共同组成的巴拿马运河委员会手中接过运河的管理权。巴拿马运河管理局的一项重要职责是对巴拿马运河集水区的水资源的管理、维持和保护。集水区对运河的运作至关重要,并且还供水给运河航线两端的城市。 巴拿马运河管理局由一个董事会领导。董事会由11名董事组成。董事长具有主管运河事务的部长级地位,由共和国总统遴选任命。董事中,1名由政府的立法部门指派,其余9名由总统征得内阁会议同意后任命。董事的任命须经立法议会绝对多数通过批准。 在美国管理时期,运河通行费的费率是按维护和营运的成本计算的,因而运河的经费是自筹的。每次通行收取的费用根据船舶装货或载客的容量计算。1914年设定的费率实际上一直没变,持续60年之久。1973年运河的经营第一次亏损,1974年第一次调高几项费率。 传统上,货物都装在甲板之下,通行费是按仓内所载货物计算。然而,由于船舶设计的改变,以及广泛以货柜运送货物,所以一大部分装载货物是在甲板上。通过运河的货柜货物
希腊第一大岛——克里特岛
克里特岛(κρ?τη;crete;crete)现代希腊语作kriti,古希腊语作crete或krete,拉丁语作creta,土耳其语作kirid,威尼斯语作cia,法语作:crete。 希腊所属的地中海岛屿。面积8,261平方公里(3,190平方哩)。行政中心位于西北海岸的干尼亚(khania)。 希腊最大的岛屿。在地中海中,爱琴海之南。面积8,336平方公里。人口约60多万(2008)。同加尔多斯岛和迪亚岛构成一个行政区。最大城市为赫拉克利翁,行政中心在干尼亚。多山,北部有狭窄的沿海平原,种植油橄榄、葡萄、柑橘等。古代爱琴文化的源地。公元前2800年已进入青铜器时代。公元前2000年在岛北岸以诺萨斯城为中心建立了奴隶制国家,建筑宏伟的宫殿、庙宇。 石雕、金、银制品、珠宝、陶器制作发展,海上贸易频繁。在古王宫末期,大概克诺索斯已统一全岛。按希腊神话克里特岛有米诺斯王的传说,学者们遂称克诺索斯的王朝为米诺斯王朝,克里特文化亦名米诺斯文明。1669年被土耳其人占领。1913年划归希腊。 克里特岛是希腊古老文化中心、地中海著名旅游地。岛上有山地和深谷,风景优美多资,还有断崖、石质岬角及沙滩构成的海岸。这里地中海式气候,风和日丽,植物常青,岛上种有橄榄、葡萄、柑桔等,鲜花遍地盛开。岛四周是万顷碧波,因而有“海上花园”之称。 克里特岛是整个地中海第五大岛屿,东西长260公里、南北50公里,岛上有三座山超过2000公尺。米诺斯国王(king minos)除了在岛上建筑了囚禁牛怪的迷宫外,克里特岛上的米诺安文明划开了西洋文明的混沌,即使后来面对希腊大陆文明、拜占庭、罗马及鄂图曼土耳其文明的洗礼,克里特岛上的米诺安文明仍是它最令人不可忘的一页,甚至后来的强势文明都是以它为根、融合它的精神。伊拉克里翁是克里特岛的首府以及主要港口,为克里特岛上生活步调最快的城市,亦是交通中枢及信息发达之处。由于它位于岛屿中心的地理位置以及丰富的博物馆馆藏,伊拉克里翁成为探索克里特岛的最佳基地据点。 克里特岛位于希腊本土以南130公里的地中海上,是希腊最大的岛屿和古老的文化中心。四周碧波万顷,岛上多山,植物常青,瓜果遍地,鲜花盛开。风景秀丽的克里特岛素有“海上花园”的美称,是地中海区域著名的旅游胜地,也是古代爱琴文化发源地。 20世纪初,在岛北滨海平原上的伊拉克利翁发掘出一座当时建筑的王宫,中央是一个长方形的庭院,国王宫殿、王后寝宫分布在庭院四周。各建筑物之间用长廊、门厅、复道、阶梯相连,千门百户,如同古希腊神话中的迷宫一般。 克里特岛是地中海文明的发祥地之一。曾在此发掘出公元前10000至公元前3300年新石器文化遗迹。约从公元前2600至公元前1125年,岛上涌现了著名的米诺斯文化,艺术、建筑和工程技术空前繁荣,并建立了统一的米诺斯王朝。20世纪初,还在该岛北部发掘出克诺索斯王宫遗址,规模宏大,与传说中的迷宫隐隐相符,集中代表了米诺斯文化的成就。 它依山而建,中央为长方形庭院,四周有国王宫殿、王后寝殿,有宗教意义的双斧宫以及贮藏室、仓库等相环抱,各建筑物之间有长廊、门厅、复道、阶梯等相连接,千门百户、曲折通达。素有“迷宫”之称。各个宫室和长廊,都画有瑰丽多姿的壁画,尤以《戴百合花的国王》最著名。宫外西北角有剧场,附近还有皇家别墅和陵寝的遗址。克里特岛上还有其他众多古迹,为该岛增添了无穷的魅力。 克里特岛林木茂密,东部平原适于农耕,农业以种植谷物、橄榄、葡萄为主,粮食而外,橄榄油和葡萄酒也是出产的大宗,王宫皆特置贮藏室以巨瓮存储油和酒,往往库房连接成行,瓮缸数以千百计,可见油、酒在农业生产和日常生活中的重要。克里特在经济发展方面的主要成就还有工商业和航海贸易。它的手工产品以精巧秀丽著称,铜器和金银制作的日用品和工艺品皆相当精美。 陶器尤为杰出,古王宫时期生产的一种称为卡马雷斯的彩陶,秀巧可爱,彩绘优雅,被公认为古代世界最精美的彩陶。它的造船业也很发达,商船来往地中海各地。克里特的城市和王宫都不设置厚墙高垒,与其他古代文明之重视城防建筑完全异趣。 克里特以其农工产品和地中海各地广作贸易,和埃及的联系尤为密切。克里特一开始便以王宫为政治中心,王权较强,这是它和日后希腊奉行共和政治的城邦制度的一个最大的差别。 后来,克诺索斯的米诺斯王朝不仅统治克里特岛,还包括基克拉迪斯群岛以及爱琴海和小亚细亚的许多殖民点,其影响及于小亚的米利都、希腊本土的迈锡尼、雅典和底比斯以及意大利一些地方。此外,克里特和埃及的联系也更为密切,可能已经建立了友好关系,商业交往更趋频繁。海外商业的发达和海军的强大使米诺斯王朝建立了海上霸权,被日后的希腊人传为美谈。 王宫是克里特文明最伟大的创造,这里不仅是米诺斯王朝的政治、宗教和文化中心,也是经济中心,因为宫中有众多的库房、作坊、存放经济档案的办公室和征收税款的机关。新王宫时期最后落成的王宫是一组围绕中央庭院的多层楼房建筑群,面积达2.2万平方米,宫内厅堂房间总数在1500间以上,楼层密接,梯道走廊曲折复杂,厅堂错落,天井众多,布置不求对称,出奇制巧,外人难觅其究竟,因此古希腊神话传说中誉之为“迷宫”。 著名的克诺索斯宫遗址距离伊拉克里翁市只有几公里,这座宫殿遗址的发 掘也使伊拉克里翁市声名远扬。在希腊神话中有一位君主名叫米诺斯,他以强大的海军称霸爱琴海,并建立起规模宏伟的宫殿--克诺索斯宫,从而揭开了灿烂辉煌的克里特文明的序幕。 如今王宫遗址已得到充分发掘和部份复原,其建筑总体呈长方形,按米诺斯宫室的通例,四周不设围墙望楼,全宫以长方形中央庭院为中心(长60、宽30米),倚山而建,地势西高东低,因此庭院以西楼房有两三层,以东楼房则有四五层,从东麓远望王宫,但见层楼高耸,门窗敝廊参差罗列,其景观为古代王宫所罕见。 庭院西面楼房主要用于办公集会、祭祀和库存财物,东面楼房则是寝宫、客厅、学校与作坊。各层各处都有楼梯相连,尤以庭院东面的中央大楼梯最为宏伟,它有天井取光,三面构成柱廊,梯道宽阔,彩绘艳丽,被誉为王宫建筑最杰出的纪念物。 其旁之双斧大厅分内外两室,以折叠门扇相隔,冬可保暖夏可通风,显示米诺斯建筑的灵巧。厅旁的王后寝宫则是一套典型的米诺斯豪华住房,内壁绘有海豚戏水的壁画,优美雅致,相连小间有浴室和冲水厕所,这种卫生设备在古代是独一无二的。和建筑的高度水平相仿,王宫各处的壁画也是古代艺术的上乘之作,显示了克里特文明注重灵巧秀逸的特色,和东方各国的威严沉重有别。 公元前1450年左右,操希腊语的人占领了克诺索斯王宫,标志克里特文明的衰落。从此以后,爱琴文明的中心便转移到希腊本土的迈锡尼地区了。 至今为止尚还没有证据证明在旧石器时代或者中石器时代克里特有人类居住的迹象。大象、鹿、野山羊等其它动物化石的发现证明它们在克里特出现的时间要比人类早。人们只在克诺索斯的居住地发现一些新石器早期的东西。 新石器无陶器时代 6000 - 5700 bc 这个时期陶器还没有出现,但发现了两个烘烤的粘土小雕像。墙壁是由未经烧烤的泥砖或者石头、泥土和泥砖所砌。尚无完整的房子发现。新石器时代是一个经济充分发展的时代,种植物有:小麦、大麦、小扁豆;家畜包括:羊/山羊、猪和牛。斧头还很稀少。 新石器早期ii (ca. 4000-3700 b.c.) 在建筑方面没有明显的改变。在这个阶段的末期,陶器样式的变化更加频繁,波纹浮雕装饰变的相当流行。在这个时期的末期,首次纺织工业出现。石钉和斧头频繁增加。无色水晶首次成为琢石工具的原料。 新石器中期3700-3600 b.c. 这是一个短暂的过渡阶段。首次复原房子的一些比较大部分的设计图。建筑物都很大,基本上都是很多小房间成矩形组合一起。陶器方面的改变不大。纺织业增加,石斧和石钉的数量继续增加。 新时期后期3600-2800 b.c. 阿瑟?埃文斯在其中的一所房子里挖出的铜斧首次证明金属品的使用。 从克里特西部和中部的众多洞穴中(e.g. platyvola,trapeza)发现的和法伊斯托斯发现的相同样式的陶器表明人类居住在克里特的其它很多地方。 拜占廷时期米诺文明时期 (3000-1100 bc)这段时间克里特岛经历了重大的发展,成为海上贸易和艺术创作的中心。人口分为农民、牧人和海商,其中大多数为海商,并和亚洲、非洲和基克拉迪群岛建立了密切的贸易关系。这个时期被命名为米诺文明时期,这是英国考古学家阿瑟?埃文斯在挖掘克诺索斯宫期间根据米诺斯王的传说而命名的。 没有证据表明米诺斯是一位军人,他们的兴旺繁荣,看起来主要是因为在商业方面的非凡能力。可是也可能正因为在军事文化方面的匮乏才导致他们最终走向没落。希腊考古学家n. platonas依据米诺大宫殿时期的各时间间隔把它们按年代顺序分类为以下几个时期: 先宫殿时期3000 -1900 bc 这个时期的特点是人们改变新石器时期分散居住在洞穴和掩蔽处的习惯聚集生活在沿海的村庄或者城镇,主要集中在东部地区。房子的房间数量增多,建设的也更好。
最大的自流盆地——大自流盆地
大自流盆地(great artesian basin),亦称澳大利亚大盆地(great australian basin),是世界上最大的自流盆地,位于澳大利亚大陆中部偏东,即中央低地区北部1/3 的地区范围内。介于东部高地与西部高原之间,自卡奔塔利亚湾向南,直至达令河上源和艾尔湖盆地,包括昆士兰州的1/3地区、新南威尔士州和南澳大利亚州的大部以及北部地方的一部分区域,面积175万平方公里。为一大浅碟形凹陷盆地,地下广布着承压水层。东部边缘大致以大分水岭西麓为界,地势较高,西、北、南三边较低。在澳大利亚古陆岩层上,覆盖着基岩不透水层、侏罗纪砂岩承压含水层和白垩纪页岩不透水层,露头在东部多雨地带,形成受水区。地下水流循含水层以每年11~16米的速度流向西部少雨地区。承压水通过钻井或天然泉眼涌出地表,自流盆地因此得名。第一个人工钻井于1878年在新南威尔士州的伯克附近钻成,井深44米。此后钻井深度随地下含水层深度而异,有很多不到60米的浅井,也有个别可达2000米以上的深井。1970年前后,共有自流钻井4500孔,另有需使用抽水机的半自流钻井2万孔,70年代末,前者已减为约2900孔。地下水的矿化度一般是离东部受水区越远就越高。大部分地区地下水的钠离子含量太高,不宜于农业灌溉,但大部分尚可供牲畜饮用。有些井的水温很高,须待降温后方能使用。地下水到达地面的水量不大,全盆地年总涌流量仅1.99亿立方米,但对干旱半干旱地区畜牧业作用极大。地跨昆士兰、南威尔士和南澳大利亚3州。包括达令(darling)河和埃尔(eyre)湖两集水区的大部分。向北延伸至卡奔塔利亚(carpentaria)湾。面积1 750 000平方公里(676 250平方哩),占全澳大利亚国土总面积的1/5。地下水位差异极大。最深的自流井达2100公尺(7 000呎)。日平均涌水量达13亿升,经明渠和塑料管道输往当地农田、牧场和居民点。大浅碟形凹陷盆地。位于澳大利亚大陆中部偏东,即中央低地区北部1/3的地区范围内,面积约177万平方千米。介于东部高地与西部高原之间,自卡奔塔利亚湾向南,直至达令河上源和艾尔湖盆地,包括昆士兰州的1/3地区、新南威尔士州和南澳大利亚州的大部以及北部地方的一部分区域 ,面积175万平方千米,地下广布着承压水层。东部边缘大致以大分水岭西麓为界,地势较高,西、北、南三边较低。亦称澳大利亚大盆地,是一大浅碟形向斜盆地,也是世界最大的地下水分布区。此外,还有一些规模较小的自流盆地和半自流盆地。盆地中现已有自流井4500多眼,半自流井2万多眼。井水矿化度西高东低,有些井水温度较高,不利于农业灌溉(可明沟降温后使用),但可供牲畜饮用。在澳大利亚古陆岩层上,覆盖着基岩不透水层、侏罗纪砂岩承压含水层和白垩纪页岩不透水层,露头在东部多雨地带,形成受水区。地下水流循含水层以每年11~16米的速度流向西部少雨地区。承压水通过钻井或天然泉眼涌出地表,自流盆地因此得名。大自流盆地的东侧是大分水岭,由于受来自太平洋的东南风的影响,降水较多,丰富的雨水沿着隙水的岩层向低洼处渗透在盆底底部凿井,到蓄水层,中部盆地的地面低于地下贮水层水面,再加上水本身的压力,水就可以自动喷出地面了。这些水是发展畜牧业的宝贵资源。放牧者和科学家都表示,为避免大自流盆地出现水危机,进一步采取更多的行动是至关重要的。大自流盆地丰富的内陆水系资源是大洋洲水资源的基础,它提供了整个洲22的水源,并是澳大利亚内陆四个州的采矿业、旅游业和畜牧业的唯一水源。来自大自流盆地协调委员会的 angus emmott 说:毫无疑问,将来对大自流盆地水源的需求会更大,因此,做好该地区的水源管理工作是至关重要的。大自流盆地面积 1,700,000 平方公里,相当于 queensl(昆士兰州)最初面积的 70 。另外,它还包括 new south wales(新南威尔士州)、south australia(南澳大利亚州)以及 northern territory (北部地方)的一部分区域。因此,大自流盆地是一种异常重要的资源。在采矿业方面存在若干与水源利用相关的问题,我认为这是一个有待提高的领域。emmott 先生表示,州政府和地方政府正在采取措施,以免造成大自流盆地的水资源浪费或者过度使用。emmott 先生还说:伴随着气候变化,我们将更加依赖大自流盆地,因此,在道义上我们也应该充分利用这一水源,尽我们所能地实现它的最高价值。我们不能浪费它,而应该在当前和今后较长时期内对它实施战略管理。第一个人工钻井于1878年在新南威尔士州的伯克附近钻成,1970年前后,共有自流钻井4500孔,另有需使用抽水机的半自流钻井 2 万孔 ,70 年代末,前者已减为约2900孔。地下水的矿化度一般是离东部受水区越远就越高。大部分地区地下水的钠离子含量太高,不宜于农业灌溉,但大部分尚可供牲畜饮用。有些井的水温很高,须待降温后方能使用。地下水到达地面的水量不大,全盆地年总涌流量仅1.99亿立方米,但对干旱半干旱地区畜牧业作用极大。一年中盆地可供水1.99亿立方米,为世界上最大的自流井盆地。自流井盆地的地质构造为一大向斜层,间有褶皱、断层和花岗岩山脊。盆地由不透水的白垩系海相和湖相页岩以及含水层的侏罗系砂岩组成。盆地东缘的露头处高于海面244-900米,由此向西倾斜,至昆士兰州西南边缘低于海面下2,130米。在北部地方和南澳大利亚州露头处的高度为150─l,550米。盆地内一般有2─3个含水层,最上面的含水层已普遍开凿利用,只需钻深约30米用抽水机就可吸水。最初凿井可获得大量地下水。但是,由于凿井太多(已达18,000个),而且抽水时间已久,地下水量正在逐渐减少,甚至有些钻孔已无地下水供应。在大自流井盆地各处钻孔深度不同,如昆士兰州的最深钻孔为2,179米,是在布莱克霍尔区域;新南威尔士州为1,390米;南澳大利亚州为1,654米。地下水的温度与含水层的深浅有关,一般是含水层距地面越近,则水温越低;反之越高。据记录,最高地下水温见于昆士兰州的1,735米钻孔,其水温为110℃。在南澳大利亚州东北部的戈伊德拉贡(goydcr lagoon)深1,435米的钻孔,地下水温达97.7℃。钻孔内的地热梯度(亦称地热增温率,指恒温带以下每往下加深一定深度,温度增加的速度)各地也不一样。如以地热梯度0.3℃为例,在新南威尔士和南昆士兰需凿深19米,而在南澳大利亚只需凿深3.1米。澳大利亚盆地的地下水大多为含碳酸钠、碳酸钾、碳酸镁和氯化钠的热水井,不适于农业灌溉,但是为昆士兰州、南澳大利亚州、北部地方的干早牧区提供了充足的牛羊饮用水源。放牧者和科学家都表示,为避免大自流盆地出现水危机,进一步采取更多的行动是至关重要的。大自流盆地丰富的内陆水系资源是大洋洲水资源的基础,它提供了整个洲 22 的水源,并是澳大利亚内陆四个州的采矿业、旅游业和畜牧业的唯一水源。来自大自流盆地协调委员会的 angus emmott 说:毫无疑问,将来对大自流盆地水源的需求会更大,因此,做好该地区的水源管理工作是至关重要的。大自流盆地面积 1,700,000 平方公里,相当于 queensl(昆士兰州)最初面积的 70 。另外,它还包括 new south wales(新南威尔士州)、south australia(南澳大利亚州)以及 northern territory (北部地方)的一部分区域。因此,大自流盆地是一种异常重要的资源。在采矿业方面存在若干与水源利用相关的问题,我认为这是一个有待提高的领域。emmott 先生表示,州政府和地方政府正在采取措施,以免造成大自流盆地的水资源浪费或者过度使用。他还说:伴随着气候变化,我们将更加依赖大自流盆地,因此,在道义上我们也应该充分利用这一水源,尽我们所能地实现它的最高价值。我们不能浪费它,而应该在当前和今后较长时期内对它实施战略管理。
俄罗斯第一大河——叶尼塞河
叶尼塞河是俄罗斯第一大河,水量、水能资源均居首位。长度若以色楞格河为源也居首位。有2条源流,一是大叶尼塞河,一是小叶尼塞河。两河于克孜勒附近汇合后称叶尼塞河。叶尼塞河干流从南向北流,最后注入喀拉海的叶尼塞湾。 流域面积260.5万平方公里,总落差1578米,平均比降0.4l米/公里,河口多年平均径流量6255亿立方米,平均年输沙量124万吨。干流全长3481公里,以大叶尼塞为源,河长4086公里;若以小叶尼塞河为源,则河长4044公里;若以安加拉河为源流,上溯至注入贝加尔湖的色楞格源河伊德尔(11a:~p)河为源.则全长5227公里。 小叶尼塞河发源于唐努乌拉山脉,大叶尼塞河发源于东萨彦岭的喀拉布鲁克湖。 叶尼塞河干流从克孜勒至奥兹纳琴诺耶为上叶尼塞河,长约475公里,落差1000米;奥兹纳琴诺耶至安加拉河人汇处为中叶尼塞河,长约876公里;安加拉河河口至人海口称下叶尼塞河,长约2130公里。沿途接纳的大小支流有2000多条,各河流总长约25万公里,平均每平方公里流域面积上有河流0.15~0.16公里,其中河长在500公里以上的河流就有11条。 叶尼塞河干流自东向西在宽阔的草原盆地中流动,自克姆契克河口急转而北,切穿西萨彦岭,在奥兹纳琴诺耶村附近又流人草原。在草原地段左岸接纳阿巴坎河,右岸接纳图巴河。自耶札加什村叶尼塞河穿经东萨彦岭支脉再次变为山地河流。在克拉斯诺雅尔斯克的上游接纳了水量丰富的马纳河。从克拉斯诺雅尔斯克到河口,有安加拉河、中通古斯卡河、下通古斯卡河、库列依卡河和汉泰卡河等大支流汇入。 (又称上通古斯卡河)。是叶尼塞河水量最大、流域面积最广的支流,流域面积104.5万平方公里,几乎等于叶尼塞河流域面积的一半。从流出贝加尔湖源头算起,叶尼塞河的河长1826公里,落差378米,平均落差18.7cm/公里。若从注入贝加尔湖的色楞格河源头算起,安加拉河全长3397公里。 色楞格河发源于蒙古扎布汉省境内,源河名叫伊德尔河(该河长452公里),河流先向北流,然后转向东北流,先后接纳楚鲁特河、木伦河、哈努伊河、额吉河、鄂尔浑河等支流后,在纳乌斯基附近进入俄罗斯境内,河流继续向东北流,沿途接纳吉达河、奇科伊河、希洛克河和乌达河等支流后,在乌兰乌德转向西北流,最后注入贝加尔湖。河流全长1486公里(其中409公里在俄罗斯境内),流域面积44.7万平方公里,在距河口127公里处的多年平均流量为935立方米/秒,径流量294亿立方米。鄂尔浑河是色楞格河右岸最大支流,发源于蒙古后杭 爱省与巴彦洪戈尔省交界之处的杭爱山脉东北坡,河流向西北流,沿途接纳图勒河、恰拉河与伊罗河等支流后,最后在苏赫巴托附近注入色楞格河。河流全长1124公里,流域面积13.28万平方公里,河口多年平均流量152立方米/秒,径流量47.9亿立方米。 安加拉河自贝加尔湖流出的年平均流量是1940立方米/秒。河口处年平均流量为4600立方米/秒,最大流量30730立方米/秒,多年平均径流量1450亿立方米。安加拉河流域左岸部分和右岸部分的水文结构极不相同。左岸支流发源于萨彦岭,都是山地河流,水量很大。右岸支流多半是些平原性质的小河。安加拉河的最低水位出现在5月、6月,最高水位出现在7月。 从左岸汇入安加拉河的较大支流有伊尔库特河、基托依河、别拉亚河、奥卡河(河长975公里)和塔谢耶瓦河。其中,塔谢耶瓦河由丘纳河和比留萨河汇合而成,干流全长约116公里,若以丘纳河为源计算,塔谢耶瓦河全长1319公里,流域面积128万平方公里,多年平均流量740立方米/秒。河水补给主要是雨水和融雪水,河流于10~11月初开始封冻,于次年4月底-5月上旬解冻。其主要支流有来自左岸的乌索尔卡河等,右岸的伊利姆河(全长520公里,流域面积2.66万平方公里)。 丘纳河是塔谢涅瓦河的右合流河,上游叫乌达河,发源于东萨彦岭的乌金山脉,向西北流经中西北利亚台地。河流全长1203公里,流域面积5.68万平方公里,多年平均流量300立方米/秒。河水补给以雨水和融雪水为主。河流于10月底一11月开始封冻,于次年4月底~5月解冻。 比留萨河是塔谢涅瓦河的左合流河,发源于东萨彦岭的朱格雷姆山脉,向西北流经中西北利亚台地。河流全长1012公里,流域面积5.58万平方公里。其主要支流有来自左岸的塔古尔河、土曼舍特河、波伊马河等,来自右岸的托波洛克河等。流域内大约有300个湖泊,总面积14.3平方公里。河水补给为雨水和融雪水,占年径流量的80。河流在10~11月开始封冻,于次年4月底~5月上旬解冻。 贝加尔湖对安加拉河上游的水情影响很大。径流受大湖的调节,年内的分配很均匀,5~10月,径流量平均占全年的57,11~4月则为全年的43。安加拉河45的径流来自贝加尔湖,该河一年流人叶尼塞河的水量大约为1450亿立方米,是在安加拉河汇人前叶尼塞河河水量的1.5倍多。 安加拉河河源处的年平均流量大约在4940~837立方米/秒之间,多年平均流量为1940立方米/秒。与叶尼塞河其它支流的河水相比,安加拉河水的最大特点就是水质清彻,悬移质较少。夏季含沙量大约是0.02kg/立方米,只是春季在流冰时才超过0.1kg/立方米。 即石泉通古斯卡河,在中通古斯卡附近注入叶尼塞河,是叶尼塞河第三大支流。全长1614公里,流域面积24.47万平方公里,落差494米,径流量530亿立方米。该河发源于上通古斯卡高地的西南坡,紧邻勒拿河、伊利姆河和下通古斯卡河的河源。中通古斯卡河有长度10公里以上的河流1100多条。其中右岸较大的支流有阿亚瓦河、泰泰雷河和楚纳河,左岸支流有卡莫河和韦利莫河等。中通古斯卡河年平均流量1700立方米/秒,最大流量在11000~27200立方米/秒之间变化。冬季3~4月流量最小,为150~400立方米/秒。 是叶尼塞河第二大支流,发源于勒拿河与安加拉河分水岭处的北坡,在土鲁罕斯克城附近注入叶尼塞河。河长2640公里,流域面积48.33万平方公里,总落差约535米。河口年平均流量3600立方米/秒,年内径流量1160亿立方米,径流模数8.3l/(s平方公里)。水中的悬移质很少。 春汛时节,直径达lm多的石头被大水流挟带着沿河床底部移动。河流水量丰富,坡降较大,平均为0.19米/公里。年内径流分配:春季(5—6月)63,夏秋季(7一10月)35,冬季(11~4月)仅占2。汇人下通古斯卡河的较大支流有涅帕河、伊林佩亚河、科切鲁姆、尼德姆河、维维河、泰穆拉河、乌恰米河、图通恰纳河、格拉西莫夫卡河和谢韦尔纳亚河等。 发源于沙普沙尔山脉东坡的雪峰,河长323km,流域面积2,73万平方公里。河水流量较小,其年平均流量约为160立方米/秒,右岸支流有恰丹河、巴尔雷克河、奇尔加克河和舍米河等;左岸支流有阿拉什河和阿克苏格河等。 发源于阿尔泰山和萨彦岭之间,足叶尼塞河左岸的一条大支流,河长512公里,流域面积3.19万平方公里。每年流入叶尼塞河的水量约120亿立方米左右。右岸较大支流有小阿巴坎河、阿纳河和杰巴什河等;左岸支流多为短小河流,有马图尔、塔什蒂普河和乌伊巴特河等。 是叶尼塞河中游右岸最大支流。该河流域分布在东萨彦岭和西萨彦岭之间,贯穿于多丘陵的平原之上,河谷宽5公里。河床中有许多岛屿和汊流。从卡兹尔河源算起,图巴河长504公里.其中图巴河干流全长121公里。流域面积3.58万平方公里,河深1.5—2.5米。流域内多为800米以上山地,高度1800-2900米的高山占全流域面积的4。河11年平均径流量230亿立方米。该河主要支流有基齐尔河、卡兹尔河和阿梅尔河。其中基齐尔河最长,达298公里。 在距克拉斯诺雅尔斯克市108公里处从右岸注入叶尼塞河。坎河全长643公里,流域面积3.752万平方公里,河口多年平均流量261立方米/秒。坎河为山区性河流,河中有许多石滩,河谷狭窄。河流补给主要是融雪与雨水,整个河流经常会出现雨洪。主要支流有佩佐河、安茹河、阿占勒河和雷勃纳亚河等。 从大叶尼塞河和小叶尼塞河的汇合处(在图瓦盆地中心的克孜尔城附近)算起,长3487公里;从色楞格河的源头(源自蒙古北部)起算,长5540公里。它流域面积为270.7万平方公里,共有大小支流约2万条,总长8.8万公里,主要支流分布在右岸。流域内主要为山地和高原,北部平原(西西伯利亚平原)和低地(北西伯利亚低地)仅占流域面积的6~7,中部是中西伯利亚高原(海拔700~2200米),南部有萨彦岭等山地(海拔达3491米)。 大叶尼塞河从左侧接纳了汹涌的克姆契克河水后,急转向北,穿过西萨彦岭森严的陡谷。河流在这里把其征途上耸立数百万年的整个山国一直切穿到坡麓。水流收缩到100米,在两岸狭窄的峭壁间直泻而过,流速为每秒2~3米,而汛期达每秒5~7米。 河水澎湃奔腾于砂洲石滩之间,在急流处其流速增大到每秒11米。叶尼塞河的横断峡谷好像天然为建设水电站所设制的;狭窄的河谷可使填堵的土方量大大缩减,而水坝前又有很大的水头。萨彦水电站就在这里动工兴建。水电站的堤坝提高的水位达236米,几乎相当于莫斯科大学大厦的高度。 奥兹纳琴诺耶至安加拉河口为中游(长约876公里)。叶尼塞河流出萨彦岭后,成为一条通航的河流。它穿过肥沃的米努辛斯克盆地,列宁曾称赞这一带的美丽景色,他觉得叶尼塞河的两岸既像日古里,又像瑞士。 在米
耶路撒冷古城及城墙
1981年根据文化遗产评选标准c(i) ;(iii);vi)被列入《世界遗产目录》世界遗产委员会评价:耶路撒冷作为犹太教、基督教和伊斯兰教三种宗教的圣地,具有极高的象征意义。在它的220个历史建筑物中,有著名的岩石圆顶寺,建于7世纪,外墙装饰有许多美丽的几何图案和植物图案。三大宗教都认为耶路撒冷是亚伯拉罕的殉难地。哭墙分隔出代表三种不同宗教的部分,圣墓大堂庇护着耶稣的墓地。耶路撒冷是块磁石,吸引着来自世界各地的犹太教、基督教和穆斯林朝圣者。耶路撒冷享有世间唯一的殊荣,犹太教徒、基督教徒和穆斯林均视其为圣城。犹太人从托拉(希腊语五经一词的希位来语译文,指《旧约》之首五卷)获悉,先知们预言的弥赛亚终将出现在锡安山(昔日一度被称为大卫城的耶路撒冷的七块高地之一)上,那时候,所有民族都将融合为一。为了尽可能接近于实现这一预言,世界各地虔诚的犹太教徒都梦想着死后能安葬在这一圣山旁的墓地里。经文中写得很清楚,直到那时,犹太人都应当仍然是一个神圣的国家,一个祭司的民族,而不与其他国家融合为一。这是建立一个既为世俗王国,又系宗教王国的以色列国家,其永恒的首都均为耶路撒冷的根本理由之一。  基督教徒引证的是《新约启示录》,并相信人间的耶路撒冷终将变为天堂。除了十一、二世纪,在十字军攻陷耶路撒冷之后建起的短暂的耶路撒冷王国而外,基督教徒从不考虑该城的政治地位。他们崇敬耶路撒冷,仅仅是由于它在基督教诞生过程中起过的作用,以及与此相关的回忆。须知正是在耶路撒冷,上帝之子耶稣基督托胎人形来拯救世界,经历了他人间生活最痛苦也最壮丽的时刻,尤其是被钉死于十字架和死后的复活。  根据穆斯林的传统,信徒们则期待着穆罕默德在圣殿广场上降临,去会见易卜拉欣、穆萨和耶稣(《古兰经》)上的耶稣只是一位先知),并作为末日审判和死后复活的预言者同他们一起祈祷。不过,对穆斯林来说,耶路撒冷的意义还不止这些。耶路撒冷,作为穆罕默德那次骑着牝马被带往天国的神秘夜行的目的地,乃是仅次于麦加和麦迪那的伊斯兰教的第三大圣地。鉴于此事已有《古兰经》记录在案,因而被视为绝对真理:赞美真主,超绝万物,他在一夜之间,使他的仆人,从禁寺行到远寺,他在远寺的四周降福,以便我昭示他我的一部迹象。(《古兰经》第十七章)  一年四季都有成千上万属于这三大一神教的虔诚的朝圣者,潮水般涌向耶路撒冷,把这座圣城变成一幅色彩斑谰、汇聚了各色人等的油画作品。实际上,主要圣地都集中在旧城一个由四公里城墙围起来的相对狭小的区域内。旧城(东耶路撒冷)有四个区(犹太人区、穆斯林区、基督教徒区和亚美尼亚人区),在以色列国建立并发生第一次阿以战争的1948年到1967年六日战争被以色列占领这段时间里,由约旦人统治。自1967年以降,则由以色列人统管朝圣过程。  一、哭墙  圣殿山是犹太教徒最重要的一处圣地。保护至圣所的那座著名的大殿是希律一世(大帝)于公元前37年在由所罗门建造的第一圣殿的废墟上重建起来的。希律圣殿被古罗马提图斯军团毁于公元70年,其遗迹仅为一段12米高的基础墙,通常以哭墙闻名于世。以色列人发誓决不废弃哭墙。  哭墙所在的破败街区1967年后被拆除,成了一片宽阔的铺砌广场。虔诚的犹太教徒热切希望能重建这一圣殿,但那是不可能的,因为那将意味着要拆除后来在遗址上建起的穆斯林圣所。在圣殿地基附近近还建有一座犹太教堂和一座拉比学馆。  二、庄严的圣地  一度曾被犹太教圣殿占用的这块高耸的台地,而今已成为穆斯林的庄严的圣地。公元636年,耶路撒冷被哈里发欧麦尔攻占,他的继承人之一阿卜杜勒马利克在那遗址上建起了一座八角形的清真寺,以遮盖被认为是先知穆罕默德有过梦境的那块岩石。这也就是该建筑物之所以叫岩石圆顶寺的原因所在。诚如法国作家勒内德夏多布里昂在他的《从巴黎到耶路撒冷旅行记》中所记述的那样,史允许穆斯林登上这块台地,如果说19世纪的法国旅行家皮埃尔洛蒂曾拥有在岩石圆顶寺下散步的特权,那是因为他获得了耶路撒冷帕夏的特许。  岩石圆顶寺今天已对所有的人开放,只除了星期五这一穆斯林会众的特殊祈祷日,以及伊斯兰教的各重大节日(纪念先知穆罕默德诞辰的圣纪、表示斋月结束的开斋节)。不过,岩石圆顶寺不举行集会,集会地点在附近的艾格撒清真寺,后者大致也建于同一时期。  艾格撒清真寺吸引着越来越多的来自东方各国的信徒。他们与清晨从约旦河西岸和加沙地带边远小村乘车而来的巴勒斯坦人混杂在一起。早晨的气氛都相当宽松,但到星期五就紧张了,因为庄严的圣地的入口被部署在木质大门对面的以色列士兵严加看守了起来。许多信徒不是因为有活动分子嫌疑,就是因为人数太多,而被禁止入内。被拒之于门外的人们只能起挤在附近的街道上进行祈祷。  三、圣墓  基督教朝圣者在基督教各主要节日期间涌入耶路撒冷,复活节则由于彼时彼刻令人回想起一些重大事件而朝觐人数最多。他们的首要目标是圣墓大堂。由君士坦丁大帝的母亲圣海伦娜开始兴建的这座庞大、阴暗的建筑,盖在髑髅地即基督被钉死于十字架的那个小山包上,五十步开外即是基督墓地,三天之后他又在这里升天。夏多布里昂记述道,这座大堂由几座建在高低不等的地基上的教堂组成,用许多灯照明,显得特别神秘。阴暗是那儿的主调,能保持心灵的虔诚并进行反省。  几百年来,不同教派的统治集团都争相守护这些基督教的圣地。由于无法达成协议,只好弄了个占有时间与空间的临时安排:其间,方济各会的圣地守护人,与希腊和俄罗斯的高级主教们、埃及及埃塞俄比亚来的科普特者和阿比西尼亚的修士们、黎巴嫩来的马龙派教徒和麦尔基派教徒行、叙利亚和伊拉克来的亚美尼亚教会和聂斯托利教派的祖父们之间,都曾有过交往。除了这形形色色的基督教教派外,更有英语世界的诸基督教派,其中包括摩门教、英国圣公会及其他新教,尽管他们对这些圣地其实并无任何权利可言,但也各占着一份历史、文化和礼拜仪式方面的遗产,所以都着意保护,唯恐有失。  苦路祈祷,即穿过狭窄街道--而街面上商店依然开门营业--的复活节仪式队列行进(苦难的历程),经常是在一种无可名状的混乱中进行的。作为对这种难堪局面的反应,越来越多的基督教朝觐者宁可选择落令时节来拜访耶路撒冷,那样,他们倒可以充分享受他们所弥足珍贵的那种圣地的宁静。  信仰之路  为了对耶路撒冷这一跨国家、跨文化和跨宗教的重要城市的地位表示赞颂,并使该城成为各族人民间和平与理解的中心,联合国教产文组织推出了一个信仰之路项目,作为世界文化发展十年计划的一个组成部分。  1991年出台的该项目由于以色列和阿拉伯国家间的和平对话而获得了新的意义。教科文组织跨文化项目处主任杜杜迪耶纳先生指出,该项目有可能为联合国教科文组织提供新的机会,通过努力重新发现昔日这三个一神教之间所形成的那种盘根错节的关系,而对这一和平进程有所促进。  
三大跨国瀑布之——伊瓜苏瀑布
在南美洲地区,巴西和阿根廷的交界处,有一条河,叫伊瓜苏。它开始由北向南分隔两国,又忽然拐了个比90度还要大的弯,向东流去。这个弯拐得太大了,东边的地势毫无连续性,低了一大节,于是,就有了这个马蹄形的让人过目难忘的大瀑布。瀑布跨越两国,被划在各自国家公园中,每年有200万游客从阿根廷或巴西前来游览。 伊瓜苏大瀑布,亦作iguassu或iguazu,西班牙语作cataratas del iguazu,葡萄牙语作cataratas do iguau或saltos do iguau,平均流量1,751立方米/秒,为马蹄形瀑布,高82米(269呎),宽4公里(2.5哩),是北美洲尼加拉瀑布宽度的4倍,比非洲的维多利亚瀑布大一些。悬崖边有无数树木丛生的岩石岛屿,使伊瓜苏河由此跌落时约分为275股急流或泻瀑,高度60~82米(200~269呎)不等。该瀑布与伊瓜苏河皆得名于一个意为「大水」的瓜拉尼语(guarani) 词汇。流入伊瓜苏河。 11~3月雨季中瀑布最大流量达12,750立方米/秒(450,000立方呎/秒),8~10月旱季中流量最小。估计年平均流量约1,756立方米/秒(62,000立方呎/秒)。 伊瓜苏瀑布是世界五大瀑布之一,该瀑布位于阿根廷和巴西两国边境。1984年,伊瓜苏瀑布被联合国教科文组织列为世界自然遗产。 伊瓜苏在南美洲土著居民瓜拉尼人的语言中,是大水的意思。发源于巴西境内的伊瓜苏河在汇入巴拉那河之前,水流渐缓,在阿根廷与巴西边境,河宽1500米,像一个湖泊。水往前流陡然遇到一个峡谷,河水顺着倒u形峡谷的顶部和两边向下直泻,凸出的岩石将奔腾而下的河水切割成大大小小270多个瀑布,形成一个景象壮观的半环形瀑布群,总宽度3000米至4000米,平均落差80米。 伊瓜苏瀑布与众不同之处在于观赏点多。从不同地点、不同方向、不同高度,看到的景象不同。峡谷顶部是瀑布的中心,水流最大 最猛,人称魔鬼喉。瀑布分布于峡谷两边,阿根廷与巴西就以此峡谷为界,在阿根廷和巴西观赏到的瀑布景色也截然不同。2011年11月12日世界新七大自然奇观公布,伊瓜苏大瀑布榜上有名。 伊瓜苏瀑布群位于伊瓜苏河上。伊瓜苏河在与巴拉那河会合前的约23公里前有一段高崖,因而造成差落为72米的瀑布群。其实,此高崖的成因是由于巴拉那河的河谷是由南至北走,而伊瓜苏河的河床岩层却正好与巴拉那河垂直。因此,巴拉那河承受的河水冲刷远较伊瓜苏河高。在经过长年累月的侵蚀下,巴拉那河渐渐变得越来越低,从而造成宽达4000米伊瓜苏瀑布群的形成。 伊瓜苏大瀑布,在阿根廷与巴西边界上该河与巴拉那(parana)河合流点上游23公里(14哩)处。坐标 南纬25度41分秒,西经54度26分秒。 该瀑布是向西后向北流的伊瓜苏河进入峡谷前从巴拉那高原边缘落入一处宽广裂口而形成的。瀑布上方的岛屿将河流扩展为流注瀑布的无数水流。该河的主要部分跌落一个狭窄的半圆形裂隙,称为「魔鬼之喉」(garganta del diablo),其景象被形容为「大海泻入深渊」。此段(称联合瀑布)的良好展望点在巴西和阿根廷两侧皆有。 沿瀑布许多岛屿中最出名的是大圣马丁岛(gre san martin isl),此岛位于「魔鬼之喉」以降数个瀑布下缘。从这个岛(位于阿根廷侧)可以展望许多奔流瀑布。可在阿根廷侧展望点看见的个别瀑布包括「姐妹花」(dos hermanas)、博塞蒂(bozzetti)、圣马丁、「隐形瀑」(escondido)和里瓦达维亚(rivadavia)等。在巴西侧河岸可望见令人难忘的瀑布全景,个别的巴西瀑布包括本杰明康斯坦特(benjamin constant)、德奥多罗(deodoro)、弗洛里亚诺(floriano)等。 瀑布边的城镇: foz do iguau(巴西福斯市); ciudad del este(巴拉圭东方市); puerto iguaz(阿根廷伊瓜苏港市)。 许多个别瀑布在中途被突出的岩石击破,使水流偏转而水花飞溅升腾,产生如彩虹幔帐般的景色。从瀑布底部向空中升起近152公尺(500呎)的雾幕与彩虹辉映,蔚为奇观。 第一个探访该瀑布的西班牙探险家是巴卡(alvar nunez cabeza de vaca),1541年他将之命名为圣玛利亚,但后来瀑布仍保留其原名伊瓜苏。1897年巴西军官巴罗斯(edmundo de barros)构想在伊瓜苏瀑布建立国家公园。巴西和阿根廷在校正边界後建立两个分立的国家公园,每个国家各建立一个伊瓜苏国家公园。两个公园的建立都为了保护与瀑布有关的植物、野生动物和景观之美。此区有3个机场,分别设于阿根廷、巴西和巴拉圭。 南美洲的伊瓜苏瀑布是世界五大瀑布之一,该瀑布位于阿根廷和巴西两国边境。1934年,阿根廷在伊瓜苏瀑布区建立了670平方公里的国家公园。1984年,伊瓜苏瀑布被联合国教科文组织列为世界自然遗产。1986年,巴西伊瓜苏国家公园被联合国教科文组织作为自然遗产,列入世界遗产名录。 伊瓜苏大瀑布在伊瓜苏河上,沿途集纳了大小河流30条之多,到了大瀑布前方,已是一条大江河了。伊瓜苏河奔流千里来到两国边界处,从玄武岩崖壁陡落到巴拉那河峡谷时,在总宽约4000米的河面上,河水被断层处的岩石和茂密的树木分隔为275股大大小小的瀑布,跌落成平均落差为72米的瀑布群。由于河水的水量极大,在这里汇成了一道气势磅礴的世界最宽的大瀑布,其水流量达到了1700立方米/秒.这一道人间奇景,在30公里外就能听到它的飞瀑声。 当地印第安人的瓜拉尼语称该瀑布为伊瓜苏,意为大水。当地有这样一个美丽的传说:某部族首领之子站在河岸上,祈求诸神恢复他深爱的公主的视力,所得回复是大地裂为峡谷,河水涌人,把他卷进谷里,而公主却重见光明,她成为第一个看到伊瓜苏瀑布的人。 1541年,西班牙探险家德维卡来到这里,他是最早发现这条瀑布的欧洲人。 1542年,一位西班牙传教士在南美巴拉那河流域的热带雨林中,意外地发现了伊瓜苏大瀑布:层层叠叠的瀑布环绕着一个马蹄形峡谷咆哮着倾泻而下,激起的水雾弥漫在密林上空,奔流而下的水流声几公里外都能听见。德维卡并不觉得伊瓜苏瀑布特别壮观,只形容为可观,他描绘伊瓜苏瀑布,说它溅起的水花比瀑布高,高出不止掷矛两次之遥。 耶稣会教士继西班牙人来此传扬基督教,建立传教机构。其后,奴隶贩子来此掳掠瓜拉尼人,卖到葡萄牙和西班牙种植园去。耶稣会教士于是留下保护瓜拉尼人。西班牙王查理三世艮然听信了庄园主的谗言,1767年把该会教士逐出南美洲。在阿根廷波萨达斯附近,仍保留着—座耶稣会的古建筑,称为圣伊格纳西奥米尼,建于1696年,是观赏瀑布的旅游中心。 世界上最宽,风景最美的伊瓜苏大瀑布(cataratas del guazu)。cataratas ,西班牙语即瀑布,念起来口水四溅。它也是世界三个最大瀑布之一。 伊瓜苏位于阿根廷和巴西两国交界处。要看清楚整个齐全的伊瓜苏,当然就得在阿根廷与巴西两国边境之间穿梭。难得是这两个国家都深谙旅游外汇之意义,瀑布两端设在效率极高的海关,那双盖印的手盖得比什么都快,肥水灌溉两家田。 这片瀑布的极大范围,被纳入阿根廷境内。并且已被开辟为国家公园。但是,阿根廷这国家还没有在南美洲出现之前,它已是南美洲图匹印地安人的生活区。伊瓜苏就是图匹语大水。1541年西班牙殖民军发现瀑布的时候,也曾为它改了个名字,叫作圣他玛利亚,当然,这名字变成个永远的笑话。1986年,联合国文教科组织正式将伊瓜苏大瀑布选入人类自然景观遗产系列。 伊瓜苏瀑布,发源自伊瓜苏河,这河流经巴西高原1320公里,沿途集纳了大小河流30条,再汇为大河后,来到两国边界处的断层处冲下。河面最宽的地方足有 4 公里,旱季时,断层处分为275股大大小小瀑布,雨季时就汇为一道气势独特的世界最宽瀑布,水流量为每秒1万2700立方米。雨季时来看?想都别想。 瀑布分布于峡谷两边,阿根廷与巴西就以此峡谷为界,在阿根廷和巴西观赏到的瀑布景色截然不同。阿根廷这边分上下两条游览路线,下路蜿蜒贯穿在密林之中,可自下而上领略每一段瀑布的宏伟或妩媚,可说是10步一景;上路是自上而下感受瀑布翻滚而下的气势。在巴西那边能够欣赏到阿根廷这边主要瀑布的全景。伊瓜苏瀑布气势最宏伟的魔鬼喉,在阿根廷这边是从上往下看,9股水流咆哮而下,惊心动魄,同时还可以望见环形瀑布群的全景;在巴西那边是从下往上看,水幕自天而降,另有一番感受。 以前,游人可免费参观伊瓜苏瀑布。几年前,伊瓜苏瀑布旅游区由一家私人企业经营,这家企业投入了大量资金,修建了约20公里长的游览栈道,铺设了电气铁路,旅游设施焕然一新。游人买门票进入公园区后,可以乘坐小列车前往各个景点,还可以乘坐橡皮艇冲进瀑布下面探险。 伊瓜苏瀑布地处亚热带,全年水量变化不大,最佳参观季节是1—3月。 这是南美洲最大的瀑布,世界五大瀑布之一。瀑布呈马蹄形,宽约4公里,平均落差75米。巨流倾泻,气势磅礴,有如一个大海泻入深渊。轰轰瀑声25公里外都可以听见。 据说只有在巴西的那一侧才可看清伊瓜苏大瀑布的真面目,从阿根廷国家公园可直接乘坐小车到达巴西的瀑布公园,从这边可以看到,对面的阿根廷国家公园整个是一座瀑布山,宽一千米以上,无比壮观。 一进阿根廷国家公园的大门,就可以看见前方约百米宽的瀑布,耳边听见水的轰鸣声,再沿公园
美国大蒂顿国家公园
中文名称:大蒂顿国家公园 英文名称:gr teton national park 所在国:美国 所在地:怀俄明州西北部 建立日期:1929年 面积: 1254平方公里 地形:山脉、峡谷、湖泊、河谷 主要景点:坎宁安小屋和孤独湖 野生动物:黑熊和灰熊、驼鹿、麋鹿、鹿、山鳟、秃头鹰、鱼鹰、海狸和水獭 活动项目:护林员带领自然步行、幻灯片交流、营火活动、参观印第安人圆锥帐篷以及观赏野生动植物;木筏漂流、爬山、骑自行车、骑马、钓鱼、冰钓、狗拉雪橇、越野滑雪以及背包徒步旅行。 大蒂顿国家公园位于怀俄明州,距离盐湖城东北约442.5公里,公园名称取自蒂顿山脉的最高峰——大蒂顿峰。大蒂顿国家公园于1950年设立。占地1.26平方千米。大蒂顿峰海拔4197.1米,四周没有其他山丘,孑然耸立于怀俄明州之上,相对高度达2413.5米。 游客可在园内进行很多活动,如观赏野生动植物、徒步旅行、骑自行车和游泳。此外,到大蒂顿国家公园游览也非常方便。在杰克逊洞地区有一个机场,可由此前往公园。园内有成群的美洲野牛、麋鹿和羚羊,温暖季节各种野花盛开,有些在雪中即已绽蕾。溪水中多游鱼。 在大蒂顿国家公园内,有一个高1920.2米的山谷“杰克逊洞”,山谷以北是黄石国家公园,以西就是蒂顿山脉。据传闻,为蒂顿山脉命名的是一位19世纪初的法国猎手,他认为这座山看上去宛若女性的乳房。 对于讲英语的美国人来说,这个法语名称虽不算贴切,但它描述的某些特质与如今的这座山脉还算相衬。 蒂顿山脉是梦幻之山,宛如拔地而起的一座座花岗岩巨塔。无论寒冬还是酷暑,大蒂顿国家公园都能让游客享受到众多户外活动,是一个真正的旅游胜地。 大蒂顿山包括五座相连的山,分别是中蒂顿山脉、南蒂顿山脉、欧文山、堤温诺特和内兹佩尔塞,它们占据着蒂顿山脉的中央。 北面是荒凉的花岗岩巨人莫瑞山,高3842米。 莫瑞山非常壮观,孑然耸立在杰克逊湖岸;蒂顿山脉脚下环绕着六个湖泊,其中杰克逊湖最大。 许多游览蒂顿山脉的游客第一眼看到这些崎岖不平的山脉时,都感到惊奇不已。他们觉得这些山有些眼熟,似乎在西部片——如经典影片《原野奇侠》以及无数广告中见过。大蒂顿公园已成为公认的美国西部的标志。 莫瑞山脚下,长达48.3公里的蛇河从杰克逊湖悄悄流出,贯穿整个公园。 蛇河有好几条分支,蜿蜒穿行,沿途草木丛生。沿蛇河漂流,便能以独特的视角欣赏美国西部风光。 蛇河的河谷中有大量野生动植物。秃头鹰和鱼鹰都在河流沿岸的枯树中筑巢,鱼鹰的眼睛非常敏锐,常常在河面上捕食山鳟。驼鹿、水獭和河狸也常常在河边出没。 植物种类也很丰富,既有低海拔的开放草地和鼠尾草,也有亚高山带的扭叶松、英国针枞和花旗松。每到夏天,蒂顿山脉就野花丛生。常见的花卉包括野玫瑰、有“印地安人油漆刷子”之称的红色野花、蓝耧斗菜和黄香根。 如今,游客越来越喜欢冬天到大蒂顿国家公园游玩,因为这时可以参加很多户外活动,如穿雪鞋行走、越野滑雪以及到附近的麋鹿野生保护区观赏野生动植物。 但也有大部分游客选择夏天前来,那时园内小道上的积雪已经消融。 蒂顿山脉有一个又深又窄的“瀑布峡谷”,位于公园北部,徒步穿行峡谷可充分体验公园的一些地质奇观。 这场徒步旅行的起点是珍妮湖西岸。在峡谷下,湍急的水流像瀑布一样四处淌落,漫无止尽地侵蚀着花岗岩壁。瀑布峡谷最初是由奔腾的水流分割成v字型。但上一个冰期,冰川的剧烈活动对峡谷两侧进行了“雕琢”,因此形成了现在的u字型。 走过一个个之字型急弯后,花岗岩壁就升到了609.6米至914.4米之上。向峡谷中行进约3.2公里,就会看到高达1.6公里的山峰。 突然间峡谷消失了,岩石小道开始陡升,并通向宽敞的盆地,这时您会发现,自己居然已经走完一圈到达了大蒂顿国家公园北面。 走完11.3公里的全程后,就到了孤独湖。 孤独湖附近有一个异常美丽的山谷,空气清新、野花遍地。 大蒂顿峰和欧文山倒映在湖中,西边还矗立着一面环形的花岗岩壁。 目前公园分为三大景区:jackson lack lodge,colter bay village,jenny lake lodge。三大景区的住宿、餐饮、游玩项目统一由gr teton lodge company承包。jackson lack lodge为总部,主要景观项目包括雪山、漂流、骑马、游泳等;colter bay village的特色住宿是木屋和野营,主要景观项目包括杰克逊湖周围的皮划艇和游艇、野营、骑马等;jenny lake lodge区域包含很多小别墅,总体消费比较高,主要景观项目包括雪山、徒步。 蒂顿山脉奇特的地质情况是导致该地区出现反常现象的主要原因。例如,下午会突然出现可怕的雷暴;深深的峡谷可以为熊和鹿提供庇护;宽广的河流盆地可供驼鹿觅食、麋鹿藏身;还有漫长而寒冷的冬天。 随意走入山峦之间的峡谷,就能直观了解这里的地质情况。 蒂顿山脉是典型的断块山。这表示它是在地面断裂时推抬而成的。当地幔深处的压力同时挤压裂缝两边时,西边的板块抬升形成山脉,东边的板块则下沉形成山谷。 有些山峰的花岗岩年龄已经超过30亿年,算得上是北美最古老的岩石。但蒂顿山脉本身却是落基山脉中最年轻的。它只有1200万年的历史,与其他有6000万年历史的山脉相比只能算是青年。由于相对年轻,蒂顿山脉比落基山脉的其他山脉更为崎岖不平。同时,与相对平缓的西面相比,山脉的东面显得更加陡峭壮观。 早在白人涉足北美大陆之前,就有人来到了杰克逊洞。在公园北端发现的黑曜岩尖刀表明,11000年前这里就有人类出现。第一批到达此处的可能是狩猎人和采集者。1600年,肖松尼人和阿萨巴斯卡人发现了这个山谷。 1807年,刘易斯与克拉克远征队的成员约翰寇特独自到黄石-杰克逊洞地区闲逛,惊奇地发现了正在喷发的间歇泉和无法穿越的山脉。为了纪念约翰寇特,该地区最初被命名为“寇特地狱”。 首批永久定居者于19世纪80年代来到这里。在杰克逊洞东面有一个原始住宅,即坎宁安家庭用原木搭建的平房,由于其历史价值而在公园中保留了下来。从厨房窗户向外看,大蒂顿山脉的壮观景色仿佛在提醒游客,虽然与前人身处同一地点,但当初住在这里的一家人却历经了艰辛和严冬。  ;  ;  ;  ;  ;
非洲第三大淡水湖——马拉维湖
湖的中线、北岸和东岸形成马拉维与坦桑尼亚、莫桑比克的边界。南北长584公里(363哩),宽1680公里(1050哩),面积29,604平方公里(11,430平方哩)。湖面海拔472公尺(1,550呎),靠近北端处湖水最深704公尺(2,310呎)。北端两岸是林木覆盖的李文斯顿(livingstone)山脉、尼卡(nyika)高原、维帕(viapa)高地的陡坡。 当地58月盛行清新的东南风。湖中部有利科马(likoma)岛,岛上有传教机构和一座圣公会大教堂(1911)。在人口稠密的马拉维湖岸的曼戈切(mangochi)、恩科塔科塔(nkhotakota)、恩卡塔贝(nkhata bay)和卡龙加(karonga)有政府建的工作站。有14条常年河注入湖中,最大的是鲁胡胡(ruhuhu)河,湖水唯一出口是尚比西河的支流希雷(shire)河。 湖中约有200种鱼类,其中80左右是当地特有品种。湖南端有商业性渔业。马拉维铁路公司经营客、货轮运输,把棉花、橡胶、稻米、桐油和花生运到奇波卡(chipoka)铁路起点,再经铁路运往莫桑比克的贝拉(beira)。此湖的存在由葡萄牙人博卡罗于1616年加以报导,1859年英国探险家兼传教士利文斯通从南面来访。 马拉维湖面积30800平方公里,南北长560公里,东西宽长24~80公里,平均水深273米,北端最深处达706米,湖面海拔472米,属非洲第三大淡水湖,世界第四深湖。在马拉维湖周围,除南部外,三面山峦迭障,风景秀丽。湖水由四周14条常年有水的河流注入,其中以鲁胡胡河水量最大,然后,向南流经希雷河同赞比西河相连。 湖区大部分水域位于马拉维共和国境内,只有东部和北部一小部分属于坦桑尼亚和莫桑比克。沿湖有卡龙加、恩卡塔贝、恩科塔科塔、奇波卡等湖港,湖东面有利文斯敦山,西面有维皮亚山地,青翠挺拔的山峰相对耸立在狭长的湖面两岸,形成两道壁障,景色极为壮观。 由于整个湖区位于裂谷地段,青山绿水,云蒸雾绕,好似浮悬在半空之中的一处仙境。深入湖区,仰望绝壁险峰,瀑布奔泻,银线飞舞;遥望湖湾水域,微波细浪,茫茫无涯。马拉维湖不仅风光旖旎,而且集多种佳景于一身,有的地方高崖环绕,惊涛拍岸,有的地方又草原流水潺潺,特别是北部湖区,被誉为中南非洲最壮丽的湖光山色。加之湖区地带气候温暖,水源充足,土地肥沃,花草茂盛,历来就是非洲游览胜地,每年都有很多来自世界各地的游客光顾。 马拉维湖是当今世界的一个奇异湖泊。据报道,上午9时左右,马拉维湖的泱泱湖水开始消退,直至水位下降6米多才中止;大约“休息”两小时,湖水继续消失,直至出现浅滩才渐渐停息。4小时后,“退避三舍”的湖水络绎返回“家园”,使马拉维湖又恢复了原有的丰盈姿容。下午7时,湖水开始骚动,只见水位不断上升,直至洪流漫溢,倾泻八方;大约两小时后,马拉维湖才风平浪静。但是,马拉维湖的水位的消长并无一定的规律可循,有时一天一度,有时数日一回,有时数周一次,每次都是上午9时左右,“重演故伎”,前后约持续12小时。该湖水位涨落有序的奇特现象虽经各国地理学家多年探究,至今仍未解谜。 马拉维湖由断层陷落而形成,旧称尼亚萨湖,来源于班图语,意为大水或湖泊,1965年改为现在的名称。“马拉维”在当地尼昂加语中是火焰的意思,原指金色的太阳照射在湖面上,湖水泛起了一片耀眼的火焰般光芒,用做国家和湖泊的名称,则意为美丽富饶的国土上有一个火焰般闪光的湖泊。 1984年马拉维湖国家公园被联合国教科文组织列为“世界自然遗产“。 马拉维湖还以鱼类丰富而闻名于世,被生物学家们称之为世界上研究脊椎动物的最好场所,是难得的天然实验室。 在马拉维湖众多的鱼类中,既具有经济价值和研究价值,又具欣赏价值的首推丽鱼。丽鱼的生活习性很有趣,当成熟的雄性丽鱼有了属于自己的一块岩石,或用嘴衔沙筑就自己的沙堡后,便开始择偶婚配。 在此期间,它们各自严守门户,绝不容许“他人”涉足,而对雌性丽鱼则是殷勤之至。交配以后,雄性丽鱼一身轻松,雌性丽鱼则把鱼卵含在嘴里,直到孵成小鱼,并把它们带大。小丽鱼是在“妈妈”的嘴里长大的。雌丽鱼嘴里能容得下15~20条小丽鱼。马拉维湖还有一种有趣的丽鱼,它们习惯于寓居蜗牛壳,还能改变自身的性别。假如雄鱼不幸身死先亡,与其相爱的雌鱼久盼不得相见,她便会因此变成雄鱼。  ;  ;  ;  ;  ;
马六甲海峡
连接安达曼海(印度洋)和南海(太平洋)的水道,西岸是印度尼西亚的苏门答腊岛,东岸是西马来西亚和泰国南部,面积为65000平方公里(25000平方浬)。海峡长度为800公里(500浬),状似漏斗,其南口宽只有65公里(40浬),向北渐宽,到印尼的沙璜和泰国的克拉地峡之间的北口已宽达249公里(155浬)。马六甲海峡因在马来亚海岸上的贸易港口4马六甲(melaka,原称malacca)而得名,该城在16和17世纪时是重要的港埠。 马六甲海峡呈东南-西北走向。它的西北端通印度洋的安达曼海,东南端连接南中国海。海峡全长约l080公里,西北部最宽达370公里,东南部最窄处只有37公里,水深25至150米,是连接沟通太平洋与印度洋的国际水道,也是亚洲与大洋州的十字路口。 马六甲海峡因沿岸有马来西亚一古城马六甲而得名。海峡现由新加坡、马来西亚和印度尼西亚3国共管。海峡处于赤道无风带,全年风平浪静的日子很多。海峡底质平坦,多为泥沙质,水流平缓。 马六甲海峡东端有世界大港新加坡,海运繁忙。每年约有10万艘船只(大多数为油轮)通过海峡。日本从中东购买的石油,绝大部分都是通过这里运往国内的。 马六甲海峡(malacca strait) 位于东南亚马来半岛与苏门答腊岛之间,连接南海与安达曼海,沟通太平洋与印度洋的重要水道。西北至东南走向,长约九百公里。北口宽,南口窄。峡底较平坦,水深由北向南、由东往西递减,一般为二十五至二十七米。航道最窄处在东岸波德申港附近的一点八米浅滩处,宽约五点四公里。主要深水航道偏于海峡东侧,可航吃水二十米的巨轮。两岸地势低平,多红树林海滩,淤积旺盛,东西海岸线每年可伸展六十至五百米。西岸多大片沼泽与广大的泥质岛屿,大船不易靠岸;东岸有零散的岬角或岩岛,便于船只停泊。通航历史远达两千多年,是环球航线的一个重要环节。每年有五万多艘货轮、油轮及其他船只通过该海峡。 忆往昔峥嵘岁月稠。马六甲海峡有悠久的历史。约在公元4世纪时,阿拉伯人就开辟了从印度洋穿过马六甲海峡,经过南海到达中国的航线。他们把中国的丝绸、瓷器,马鲁古群岛的香料,运往罗马等欧洲国家。公元7~15世纪,中国、印度和阿拉伯国家海上贸易船只,都要经过马六甲海峡。 16世纪初,葡萄牙航海家开辟了大西洋至印度洋航线。 1869年,苏伊士运河贯通,大大缩短了从欧洲到东方的航路。马六甲海峡的通航船只急剧增多。近年来,过注海峡的船只每年达10万多艘,成为世界最繁忙的海峡之一。 沿岸的新加坡港,是世界著名大港,吞吐量为世界第四。港内码头岸线长达三四千米,可同时容纳30余艘巨轮停泊。拥有40万吨级的巨型船坞,能修理世界最大的超级油轮。 马六甲海峡在马来半岛与苏门答腊岛之间,有一条细长的水道,呈东南-西北走向。它的西北端通安达曼海,东南端连接南海。这就是马六甲海峡。海峡全长约l080公里,西北部最宽达370公里,东南部最窄处只有37公里。马六甲海峡,因沿岸的马六甲古城而得名。马六甲城原是个小渔村,位于马来半岛南岸,从15世纪中期起,开始兴旺起来,建立了满刺加王国,统一了马来半岛。到16世纪初,马六甲城已十分繁华,不亚于当时的威尼斯、亚历山大和热那亚等地中海名城。 马六甲海峡是沟通太平洋与印度洋的咽喉要道,亚、非、澳、欧沿岸国家往来的重要海上通道,许多发达国家进口的石油和战略物资,都要经过这里运出。 马六甲海峡位于马来半岛和苏门答腊岛之间。因马来半岛南岸古代名城马六甲而得名。海峡西连安达曼海,东通南海 ,呈西北-东南走向,长约1080千米,连同出口处的新加坡海峡为1185千米。西北宽370千米,东南宽37千米。面积6.4万平方千米。海底比较平坦,多泥沙质。水深由北向南、由东向西递减,一般为 25~115米。东南峡口有许多小岛,一些小岛边缘有岩礁和沙脊,妨碍航行。主要深水航道偏于海峡东侧,宽度2.7~3.6千米,可通航吃水20米的巨轮。海峡西岸地势低平,多大片沼泽、泥质岛屿和红树林海滩,大船不易靠岸。 马六甲海峡处于赤道无风带,终年高温多雨,风力很小,年均气温25℃以上,年均降水量 2000~2500 毫米,马六甲港等地达3000毫米,甚至更多。一年中绝大部分时间风力微小,4~5月、10~11月可能出现猛烈的暴风雨,但一般历时短暂,不过数十分钟,对船舰航行阻碍不大,世人称马六甲海峡是风平浪静的航行海峡。 马六甲海峡是沟通太平洋与印度洋的重要航道。通航历史远达2000多年,是环球航线的重要环节,每天平均通过的船有200多艘,每年通过8万多艘,成为仅次于多佛尔海峡-英吉利海峡的世界最繁忙海之一。然而海峡宽度较窄,其中还有沙滩和沙洲,浅于23米的地方就有37处,再加上过去的沉船等有碍巨型油轮通行,因而不断发生巨轮搁浅事件,载重20万吨以上油轮只得绕道印尼的龙目海峡,多航行2000多千米。同时两岸泥沙不断向海峡内淤积,海岸线每年大约向前伸展60~500米。如按此淤积速度,马六甲海峡1000年内就会消失。因而加强航道疏浚和综合治理是艰巨任务。 马六甲海峡的南部水深很少超过37公尺(120尺),一般约为27公尺(90尺),越向西北海底越深,到与安达曼海盆汇合处水深约达200公尺(650尺)。海峡南口有许多小岛,有些小岛的边缘上有岩礁和沙脊,因此阻碍了马六甲海峡南入口的航行。已确定沙脊是由来自苏门答腊的河水中夹带的物质淤积而成。 从地质上看,马六甲海峡是巽他陆棚的组成部分,在第四世纪开始阶段(大约160万年前)是一片延绵的低地,自第三世纪后期(大约700万年前)至今似未曾受到过地壳运动的影响,目前的轮廓是因后冰期高纬地区的陆冰融化而上涨的海水浸泡而成。 马六甲海峡的两岸常可看见海岸沼泽,沿苏门答腊东部的海岸便有一处面积很大、地势低洼的沼泽林。海峡两岸均泥沙淤积,大河口附近泥沙淤积外展程度不等,在马来亚沿海,每年泥沙淤积外展幅度约为9公尺(30尺),而到苏门答腊东部沿海则约为200公尺(650尺)。   马六甲海峡地区气候湿热,冬季盛行东北季风,夏季盛行西南季风,年平均降雨量由1,941公厘(76寸)到2,565公厘(101寸)不等。北半球冬季,北印度洋海区的季风洋流整体上由东向西流,导致马六甲海峡水整体上由东南向西北流动的;北半球夏季,北印度洋海区的季风洋流整体上由西向东流,使马六甲海峡海水整体上由西北向东南流动。海峡东部海水表面温度为30.5~31℃(87~88℉);西部海水表面温度则可比东部水温低4℉。由于紧接陆地又有几条大河注入海峡,造成马六甲海峡水含盐度低。 马六甲海峡,沿岸美丽富饶。年平均气温在25℃以上,年降雨量在3000毫米左右。热带丛林遍布两岸,高达60米的常绿树随处可见。各种藤萝攀缘植物,像天罗地网缠绕在巨树之间。两岸又是热带橡胶、锡和石油的重要产地。西北端的槟榔屿,风光秀丽,被誉为“东方明珠”。 马六甲海峡无论在经济或军事上而言,都是很重要的国际水道。重要性可与苏伊士运河或巴拿马运河相比。 马六甲海峡是印度洋与太平洋之间的重要水道马六甲海峡是印度洋与太平洋之间的重要通道,连接了世界上人口甚多的三个大国:中国、印度与印度尼西亚。另外也是西亚石油到东亚的重要通道,经济大国日本常称马六甲海峡是其“生命线”。 每年约有5万艘船只通过马六甲海峡,随着中国的经济崛起,据估算这数字在20年后将增加一倍。占了世界的海上贸易的五分之一到四分之一的份额。世界四分之一的运油船经过马六甲海峡。例如:在2003年,一天估算有1千1百万桶石油(约1,700,000 m3)经过马六甲海峡。 作为连接印度洋和南海的水道,马六甲海峡是印度和中国之间最短的海上航道,因此也是世界上水上运输最繁忙的水道之一。早年它曾帮助大批的亚洲移民确定穿过马来群岛的方向。马六甲海峡曾先后接连被阿拉伯人、葡萄牙人、荷兰人和英国人所控制。 在20世纪,苏门答腊东部沿海离巽他陆棚不远地区的油井已使一些石油公司开始在马六甲海峡勘探石油。除其他船只外,马六甲海峡还可供来往于中东油田和日本及其他东亚国家海港之间的大型油轮航行。 面临难题1.海峡通路狭小问题  ; ; ; 例如马六甲海峡南部出口,一条在新加坡附近的水道(英文:phillips channel),虽然有805公里长,但最窄处只有37公里宽。为海上交通造成不便。 2.海盗猖獗 ; ; ; 由于马六甲海峡是繁忙水道,且海峡有很多宽度狭小处。19世纪时,马六甲海峡就是一个海盗猖獗的海峡。海盗盗劫来往的商船。  ; ; ; 21世纪海盗也并未消失,且日益猖獗。这是由于马六甲海峡货船增多,而马来西亚、印尼、新加坡三国海军的实力有限,马六甲海峡又是三国交界,国际间合作有些问题。  ; ; ; 现代在马六甲海峡发生的海盗事件,从1994年的25宗增加到2000年的220宗。而在2003年则发生了150宗,占世界海盗事件的三分之一。  ; ; ; 为了对抗海盗,马来西亚、印尼、新加坡三国海军于2004年7月开始已经增加了巡逻次数,要全年全天候巡逻马六甲海峡。
三大跨国瀑布之——尼亚加拉瀑布
尼亚加拉瀑布(niagara falls) 是美国最知名的风景之一,位于纽约州水牛城附近的美国与加拿大边境。上游的水流到了悬崖,一泻千里,超过185英尺的高度再加上洪流的巨大冲力,冲刷出7公里长的峡谷,澎湃的气势,犹似千军万马,在峡谷回荡不已,令岸边的游客无不像著魔一般,目瞪口呆,深深被尼亚加拉瀑布的爆发力震撼。 尼亚加拉瀑布实际由三部分组成:美国瀑布(american falls)、新娘面纱瀑布(veil of the bride falls)及马蹄瀑布(horseshoe falls)。事实上,在美国境内看到的只是尼亚加拉瀑布的侧面,而在加拿大可以一览全貌。 “尼亚加拉瀑布”也直译作拉格科瀑布,“尼亚加拉”在印第安语中意为“雷神之水”,印第安人认为瀑布的轰鸣是雷神说话的声音。在他们实际上见到瀑布之前,就听到酷似持续不断打雷的声音,故他们把它称为“onguiaahra” (后称niagara),意即“巨大的水雷”。 尼亚加拉河横跨美国纽约州与加拿大安大略省的边界,是连接伊利湖和安大略湖的一条水道,河流蜿蜒而曲折,南起美国纽约州的布法罗,北至加拿大安大略省的杨格镇,全长仅54公里,海拔却从174米直降至75米,上游河段河面宽2~3千米,水面落差仅15米,水流也较缓。从距伊利湖北岸32千米起河道变窄,水流加速,在一个90急转弯处,河道上横亘了一道石灰岩构成的断崖,水量丰富的尼亚加拉河经此,骤然陡落,水势澎湃,声震如雷,形成了尼亚加拉瀑布。 尼亚加拉瀑布的水流冲下悬崖至下游重新汇合之后,在峡谷里继续翻滚腾跃,在不足2公里长的河段上以高于大瀑布的流速每小时35.4公里跌荡而下15.8米的落差,演绎出世界上最狂野、最恐怖、最危险的漩涡急流;又冲进深38的漩涡潭,然后一个蛟龙翻身,经过左岸加拿大的昆斯顿、右岸美国的利维斯顿,冲过“魔鬼洞急流”,沿着最后的“利维斯顿支流峡谷”由西向东进入安大略湖。 尼亚加拉瀑布总的最大流量可达每秒6000立方米,但是只有30的水量流向尼亚加拉河河谷断层处,形成瀑布,其余70的水量被用于发电。为使旅游开发和水力发电更好的相协调,1950年加拿大和美国签订了协议,双方商定在旅游旺季必须保证瀑布有足够的水量,流量为3000立方米/秒,平时可保持在1500立方米/秒的流量。 瀑布的形成在于不寻常的地质构造。在尼亚加拉峡谷中,岩石层是接近水平的,每英里仅下降19-22英尺。岩石的顶层由坚硬的大理石构成,下面则是易被水力侵蚀的松软的地质层。水流能够从瀑布顶部的悬崖边缘笔直地飞泻而下,正是由松软地层上的那层坚硬的大理石地质层所起的作用。更新世时期,巨大的大陆冰川后撤,大理石层暴露出来,被从伊利湖流来的洪流淹没,形成了如今的尼亚加拉大瀑布。通过推算冰川后撤的速度,瀑布至少在7000年前就形成了,最早则有可能是在2.5万年前形成的。当时瀑布应该位于安大略湖的南岸,高度应在100米以上,声势之大,应远非今天所见瀑布之能比拟。 尼亚加拉瀑布及由它冲出来的尼亚加拉峡谷的形成有着特殊的地质条件,目前尼亚加拉瀑布所在地的表层岩石属于古生代志留纪的白云岩,抗侵蚀能力极强,但这层岩石之下却是脆弱的页岩和沙质岩层,瀑布的常年冲蚀,使得石灰岩崖壁不断坍塌,致使尼亚加拉瀑布逐步向上游方向后退。 据1842~1927年观测记录,平均每年后退1.02米,落差也在逐渐减小,照此下去,再过5万年左右,瀑布将完全消失。为了挽救尼亚加拉瀑布,20世纪50年代以来,由于美、加两国政府耗费巨资采取了控制水流、用混凝土加固崖壁等措施,取得了良好的效果,使瀑布后退速度控制在每年不到3厘米。 瀑布水流无沉积物,清澈的水质为瀑布增添了秀色。安大略省和纽约州深知这一自然奇景的重要性,因而保留或获得了瀑布毗邻地区的土地所有权,将这些土地辟为公园。 尼亚加拉瀑布其实不是一个瀑布。有人说它由两个瀑布组成,“加拿大瀑布”,“新娘面纱瀑布”和“美国瀑布”——加拿大人多半这么说;如照美国人的说法,则是3个瀑布:“马蹄瀑布”(horseshoe falls,就是“加拿大瀑布”,它状如马蹄)、“美国瀑布”(american falls)和“新娘面纱瀑布”(bridal veil falls)。“新娘面纱”在宽阔的“美国瀑布”旁边,尽管只细细一缕,却自成一支,所以美国人“宣告”了它的“独立”。尼亚加拉的三条瀑布流面宽达1160米(如果加上两个岛屿,宽可达1240米),虽然分成三股,却是同一水源,同一归宿——尼亚加拉河。 湖水经过河床绝壁上宽350米的公羊岛(goat isl),分成两部分,分别流入美国和加拿大,形成三个瀑布,美国一边较大的瀑布称为美国瀑布(american falls),在美国纽约州境内,高达50米,瀑布的岸长度305米,在美国瀑布旁边有一个鲁纳岛,水流又被其一分为二,分出了一条宽80米,落差50米的小瀑布,因其水流较小,飞落化雾如同一位带着面纱的新娘,故称“新娘面纱瀑布”。 最大的瀑布在加拿大一侧,称为加拿大瀑布或马蹄瀑布(horseshoe falls),在加拿大安大略省境内,高达56米,岸长约675米。不过这两个瀑布的高度和幅宽是随水量的变动而变动的。两个瀑布的水源来自同一处,可是只有6的水从美国瀑布流下,其他94的水是从马蹄瀑布流下。马蹄瀑布的水量大,水冲到河里呈青色,而美国瀑布的水则呈蓝色。尼亚加拉瀑布的水在尼亚加拉河下游形成了一个长湖,主航道是加美领水分界。 这两个岛屿分别是山羊岛和鲁纳岛。它们像两尊中流砥柱将瀑布一分为三,岛上绿树成荫,景致优雅。传说印第安人曾把山羊岛视为圣地,将已故首领安葬在岛上,以求升入天堂,称其为“快活岛”。后来,欧洲殖民者入侵这里,“快活岛”也难逃厄运,墓地被盗掘一空,印第安人惨遭杀戮,只有一群山羊留在岛上。严冬到来时,大群山羊被冻死,唯有一只公羊活到了第二年春天。因此这个岛屿的名字就改成了“山羊岛”。 而紧挨“美国瀑布”的“婚纱瀑布”则极为宽广细致,由于湖底是凹凸不平的岩石,水量又不大,因此水流呈漩涡状落下,跌到无数块硕大的岩石上,卷起千堆雪,与垂直而下的大瀑布大异其趣。它有流水潺潺、银花飞溅的迷人景色。同旁边蔚为壮观的瀑布相比,它显然别具一格,另有一番风韵。似一片月光,柔和地洒在绝壁之上,令游客陶醉。因此尼亚加拉瀑布也成为了一个情侣幽会和新婚夫妇度蜜月的胜地。 美国瀑布水线长335米、落差54米,与窄窄的新娘面纱瀑布以岩壁上的一块凸起相隔。这块凸出的岩石叫“月亮岛”(luna isl),据说从前,在满月之夜,水雾中会出现月光彩虹,因而得名。如今如此浪漫的景色没有了,夜间从加拿大一侧照射过来的强光灯,制造了另一种人工的旖旎。月亮岛也有岩石松落的问题,也曾几次加固,否则新娘面纱与美国瀑布早就合二为一了。岛上还有一个竖井,可以让游客下到瀑布底下仰望。 这两个瀑布虽然一个在加拿大,一个在美国,可是两个瀑布都是面向加拿大,如果要一睹瀑布的真面目,都要到加拿大这一边,或者坐船到瀑布底下的尼亚加拉河才能看得清楚。冲向美国瀑布的那一段尼亚加拉河是由美加两国分享的,河上筑有一座彩虹桥(rainbow bridge),这座桥也根据河内边界而划分,一端属于加拿大,一端属美国。游客在桥上分界处,一脚踏一边,可以得意地说:“我同时踏在两国的国土上了!” 尼亚加拉这一奇迹一直不为西方人所知。直到1678年,一位叫路易斯亨尼平(louis hennepin)的法国传教士来到这里传教,发现了这一大瀑布,禁不住为它“不可思议的美”赞叹不已,并细心地记下了自己的见闻 ,对这绝妙的人间仙境做了传神的描述,把这一胜景介绍给了欧洲人。1625年,欧洲探险者雷勒门特第一个写下了这条大河与瀑布的名字,称其为“niagara” (尼亚加拉)。但让尼亚加拉瀑布真正声名鹊起的是法国皇帝拿破仑的兄弟吉罗姆波拿巴,当时吉罗姆带着他的新娘不远万里从新奥尔良搭乘马车来到尼亚加拉瀑布度蜜月,回到欧洲后在皇族中大肆宣扬这里的美景,于是,欧洲兴起了到尼亚加拉度蜜月的风气。时至今日,到这里度蜜月仍是一种时尚。 历史上,为了争夺这块宝地,美、加(当时属英国)两国曾于1812年至1814年间进行过激烈的战争,战争结束后,两国签定了“根特协定”,规定尼亚加拉河为两国共有,主航道中心线为两国边界。从那时起,两国在瀑布两侧各建一个叫做尼亚加拉瀑布城的姐妹城,一个隶属于加拿大的安大略省,加一个隶属于美国的纽约州,两城隔河相望,由彩虹桥连接,桥中央飘扬着美国、加拿大和联合国的旗帜,星条旗在南,枫叶旗在北,联合国旗居中。 两国在此不设一兵一卒,人民自由往来,无需办理过境手续。和平的环境也使尼亚加拉瀑布丰富的旅游资源为两国带来了更多的的回报。除发达的旅游业及随后兴起的赌博业外,食品加工、化学制品、汽车零件、金属、纸张、酿酒等也发展起来。尼亚加拉是国与国之间和平开发自然资源的典范,也验证着中国“和为贵”的箴言。 发电引走瀑布上游大量的水,已减低了侵蚀的速度。上游各种巧妙设计的控制工程维持了美、加两边瀑布流量的均衡,而瀑布的水帘也未受影响。瀑布上游一大部分水流被引入四条大渠道中,供下游各发电厂使用。因为担心发生大型岩石坍塌事故,1969年时曾将河水引离美利坚瀑布,对基岩进行加固,并实施了一项广泛的钻孔和采样计画。同年11月,河水再度引回美利坚瀑布。有关方面决定应该对
世界第二大沸水湖
沸水湖位于多米尼加的世界文化遗产——莫尔纳特鲁瓦皮斯通斯国家公园,距离多联邦首都罗索10.5公里。 沸水湖的跨度大约是60米,遍布着一些出气孔,水下涌起的水蒸气使湖面翻滚着灰蓝色水泡,正如其名,沸腾的湖泊。 是世界第二大沸水湖(第一大沸水湖坐落于新西兰的群山中)。 表层湖水的温度超过92℃,在气体的压力下强烈翻滚、打旋、冒泡,蒸汽和雾层混合在一起,遮蔽了一部分湖面。 在1901年、1988年和2005年,湖水曾因地震或塌方而被彻底排空。  ;  ;  ;
最曲折的海峡——麦哲伦海峡
西班牙语作estrecho de magallanes。南美洲大陆南端和火地岛之间沟通大西洋和太平洋的海峡。长560公里(350哩),宽3.2~32公里(2~20哩),东端与阿根廷相接,馀部全在智利领海内。东起大西洋畔的维尔赫纳斯(virgenes)角与圣埃斯皮里图(espiritu santo)角,西至德索拉西翁(desolacion)岛皮勒(pillar)角抵太平洋。海峡主要港口阿雷纳斯(arenas)角在伯伦瑞克半岛,为智利羊肉集运港。葡萄牙人麦哲伦于1520年10月21日至11月28日在该海峡航行,并终于完成第一次环球航行。海峡水道曲折迂回,且寒冷多雾,在巴拿马运河建成前为重要海上航线。 麦哲伦海峡位于南美洲大陆南端和火地岛、克拉伦斯岛、圣伊内斯岛之间。由地壳断裂下陷而成,长约563km,宽3.3~32km,海峡内寒冷多雾,并多大风暴,是世界上风浪最猛烈的水域之一。巴拿马运河通航前,是沟通大西洋和太平洋的重要航道,1520年为葡萄牙航海家麦哲伦首先通过,因此而得名。东连:大西洋,西通太平洋,东西长580千米,南北宽3.3~33千米。海峡被中部的弗罗厄得角分成东西两段。西段海峡曲折狭窄,入口处宽度 48千米,最窄处仅 3.3 千米,水深较深,最深处达1170米。两侧岩岸陡峭、高耸入云,每到冬季,巨大冰川悬挂在岩壁上,景象十分壮观,每逢崩落的冰块掉入海中,会发出雷鸣般巨响并威胁船只航行。东段开阔水浅,主航道最浅处只有20米,两岸是绿草如茵的草原景观,海峡处于南纬50多度的西风带,强劲而饱含水汽的西风不仅给海峡地区带来低温、多雨和浓雾,而且造成大风、急浪,是世界闻名的猛烈风浪海峡,不利于航运发展,但在巴拿马运河开通前,是南大西洋和南太平洋间的重要航道。 在南美大陆和火地岛之间,有一条十分迂回曲折的海峡。它的西段呈西北—东南走向,中段南北走向,东段又从西南折向东北,自西至东,拐了一个直角弯。中、西段的海岸也很曲折。两岸陡壁耸立、海岬、岛屿密布。峡中风大多雾,潮高流急,多旋涡逆流,海上时有浮冰,不利于航行。所以这里一直是一个人迹罕至的海域,大西洋和太平洋被分隔在海峡两边。 16世纪,葡萄牙航海家麦哲伦自信在此终有一条通往“南海”(太平洋的航道)。他于1519年9月20日率领一支探险船队开始航行。到达南美洲东海岸后,沿着海岸前进,在第二年10月21日进入他要寻找的海峡。经过一个多月的艰难航程,战胜了死亡的威胁,终于在11月28日驶出海峡,进入风平浪静的太平洋,为第一次环球航行开辟了胜利的航道。后人为了纪念麦哲伦对航海事业作出的贡献,把这段海峡称为麦哲伦海峡。 麦哲伦海峡麦哲伦海峡全长592公里,宽窄悬殊,深浅差别也很大。最宽的地方有33公里,最狭处仅3公里左右;最深处在千米以上,最浅的地方只有20米。当年麦哲伦率领船队在海峡航行时,夜晚曾见南边岛屿上升起一个个火柱。这是印第安人点燃的烽火,因此这个岛屿也就被称为“火地岛”。火地岛是海峡南边的最大岛屿,面积4.8万平方公里,东部属阿根廷,西部属智利。 麦哲伦海峡的一些港湾可停泊大型舰只。因为航道曲折艰险,自从巴拿马运河通航后,来往大西洋和太平洋之间的船只一般不再经过这里。 麦哲伦海峡西部航段长年偏西大风,涌浪和风向基本一致。海峡东部每年9月中旬至来年3月盛行西北风,10月至11月份风力较大,通常是早晨起风,下午随日落风力逐渐减弱。西部风力总是大于东部风力,太平洋入口的风浪一般要大于东部大西洋入口的风浪,经常高达9~11级。冬季通过时,海峡内宽阔水域的风力有时高达7~8级,受岸形遮挡涌浪不是很大。 海峡内没有明显的雾季,西部航段几乎常年视距良好,只是冬季下雪时会有短时间视距较差。东部区域在秋、冬季节,即每年4~5月份部分航段有雾产生,常见于第一狭水道和第二狭水道区域,其它季节少有雾天形成。 麦哲伦海峡的流向和流速在不同的航段不尽相同。主航道内的流向受潮水影响一般沿着航道非东即西,但有河口交叉的航段流向多变,航经此类航段时要注意流压差影响。在太平洋入口至72w之间的西部航段几乎全年盛行东向流,流速受当时风力和海流影响一般在1~2节之间,落潮时虽有西向流产生,通常被东向海流抵消而表现为东向流。中部航段流速一般在1.5节左右,流向受潮水和分支河道的影响而变化。东部航段流速变化较大,特别是在第一狭水道和第二狭水道航段流速可高达7~8节,在涨潮时为西向流,落潮时为东向流。 如果船舶在通过麦哲伦海峡前、后停靠智利港口,强制引水的范围比只通过海峡的船舶强制引水范围包括自(4340′s//07400′w)向南至整个麦哲伦海峡海域。引水在船航行时,部分航段是沿内水航线航行,由于内水航线大多时间是在岛中穿梭,因此可以避开南太平洋的大风浪。 如果船舶只是跨洋经过麦哲伦海峡,不停靠智利港口,则强制引航区域为从海峡大西洋入口引水站至punta arenas港(5310′s//07054′w)正横位置。太平洋入口至punta arenas港正横位置为自引航段,东、西向航行船舶规定相同。整个海峡航程一天左右,其中强制引航段航行约10个小时。 引水预定船舶一旦决定通过麦哲伦海峡,要及早将船舶eta及申请引水的范围报给代理,以便提前预定引水。如果船舶只申请强制引航段引水,需要提前两天预定;如果申请全程引水,东行船舶必须提前3―4天提交申请,因在海峡太平洋入口处没有设置引航站,引水必须乘引水艇从punta arenas引水站抵达西入口,期间有12个小时航程。 预定引水后代理会电告船舶引水上船地理位置,此后船舶要每天更新eta,以确保引水按时上船。引水登轮地点及方式船从西部进入海峡,如果申请全程引水,引水通常在(5255′s//07400′w)处登船;如果风浪较大,引水会要求船舶自引到(5310′s//07321′w)处上船。 船舶在接近海峡向信号台报告时,信号台会临时通知引水上船的时间和地点,船方一定要核对好上船位置并做好各项准备,安全接近登船点。如果船舶是从智利港口开出东行经过麦哲伦海峡,引水一般在西海岸(4335′s//07400′w)附近上船,引水上船后经沿岸航线驶抵麦哲伦海峡,中途不更换引水。 从东部进入海峡,如果天气良好,引水员会按预定时间在海图标绘的引水站登船。如果提前到达,引水将用vhf/ch16呼叫船减速接近引水站,如果风浪较大,引水会要求在第一狭水道入口处登船。船舶如果只申请强制段引水,引水上下船都是由引水艇接送。如果是申请的全程引水,船舶也可申请直升机接送,但船方必须符合直升机接送条件。 如引水在太平洋入口上船,引水艇费用比引水费用本身还要高出一倍,而直升机接送引水的费用只有小艇接送费用的一半,因此具备条件的船舶申请全程引水时可申请直升机接送。 另外,据引水员介绍,大型船舶基本都申请全程引航,小型船自引较多,有些自引的西行船舶为了白天通过第三狭水道(paso turtoso)而在punta arenas港等待锚地抛锚。 海峡两侧基本由连绵的山脉和岛屿组成,72w以西至太平洋入口除了覆盖少数植被外,以秃山、岩石为主,除导航灯塔外无背景亮光。在海峡中部arenas 港附近航段岸形易辨,背景亮光较多。东部入口处的100海里范围内则以矮山为主,少树,多以植被覆盖。贯穿整个海峡,海拔较高的山脉顶部常年积雪覆盖,海拔较低处仅在冬季覆盖积雪。 ; 麦哲伦海峡自大西洋入口,即正横punta dungeness 灯塔至太平洋入口cape pilar灯塔全长320海里。其中位于海峡东侧的强制引航区域约90海里;非强制引航区域位于海峡西侧约230海里。 海峡内有3处狭窄地段,分别称第一狭水道(primera angostura),位于海峡东入口处,中心位置(5230′s//06935′w);第二狭水道(segunda angostura),中心位置(5243′s//07020′w);第三狭水道(pasoturtoso),中心位置(5333′s//07225′w)。第一和第二狭水道在强制引航段内,第三狭水道在自引航段内,在三个狭水道内的部分航段可航宽度小于1海里,其他航段的可航宽度都大于1海里,对于大型船舶避让也没有问题。 主航道大部分航段水深都在30米以上,部分航段水深达几百米,能够满足大型船舶通行。航道的浅水区域位于海峡东部第一狭水道向西南端延伸10海里至banco triton海域,此航段南北两侧有诸多浅点存在,水深20米以上的航道宽度仅有0.9海里,船舶吃水超过13.7米的船舶经过此航段时必须获得海事当局的许可。主航道内大部分海域无碍航物存在,但在近岸仍有许多图注的浅点和礁石,由于测量资料出于1974年,不排除存在没有标注的碍航物存在,特别是在20米等深线以内的海域。 智利国家报告制度智利报告制度对本国籍船舶要求强制报告,外籍船舶可自愿参加,报告内容和格式采用imo标准,分为sp 、pr、 dr、 fr四个部分,详情可查阅np281-2麦哲伦海峡报告制度,信号台和报告点地理位置。 1、大西洋入口punta dungeness lt:(5424′s//06826′w)2、海峡中部punta delgada lt:(5227′s//06933′w)3、太平洋入口islotes evangelistas lt:(5224′s//07506′w) 四个基本报告点1、unta dungeness lt:(5424′s//06826′w)2、unta anxious lt:(5407′s//07056′w)3、sla tamar lt:(5255′s//07350′w)4、ape pilar lt:(5244′s//07440′w) punta arenas海事当局负责

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